В декабре 2019 года я был участником юбилейного пятнадцатого Полярного сафари на Байкале. «Полярное сафари на Байкале» даже звучит слегка абсурдно. И действительно: с точки зрения географии, Байкал скорее ближе к субтропикам, чем к полярному кругу. Тогда почему же «Полярное»?
Пятнадцать лет назад Геннадий Мисан и Татьяна Опарина, основатели и нынешние владельцы дайв-центра «БайкалТек», просто решили продлить нырятельный сезон на Байкале и организовать в декабре дайвсафари. Затея была мягко говоря авантюрная. Основная проблема-холод. Вода ниже +2С опускаться не может и для многих дайверов, особенно имеющих подледную квалификацию это вообще не проблема. А вот средние уличные показатели термометров на Байкале в декабре варьируются от-20 до -30С!!! В итоге оказалось, что все неудобства, в виде частых переносов в кают-компанию компрессора, снаряжения и даже баллонов для размораживания с лихвой перекрываются отличным дайвингом с необыкновенной для Российских вод и даже для чистейшего Байкала видимостью и комфортом и теплом судна «Валерия». А когда возвращались назад и корабль проходил Ольхонские ворота, появились льды. Обледеневшее судно, за бортом -25С и огромные ледяные глыбы - картина более чем достойная Арктики или Антарктики, согласитесь! Вот тогда и решено было, что дайверским сафари на Байкале быть и что они вполне заслуживают звания Полярные! За пятнадцать лет многое в полярных байкальских сафари изменилось. Прежде всего - накопился огромный опыт. На основании, которого, во время двух капремонтов, судно «Валерия» стало максимально удобным, комфортным, уютным и вкусным для проживания и ныряний даже при тридцатиградусных морозах. Составился оптимальный маршрут, при котором раскрываются все преимущества великолепной декабрьской видимости под водой. Но самое главное - в Мире уже есть больше сотни людей, которые смело могут похвалиться тем, что участвовали в самом суровом и самом холодном дайв-сафари на нашей планете! Я был участником последнего на сегодняшний день, юбилейного пятнадцатого Полярного сафари на Байкале, которое прошло в декабре 2019 года. Кстати говоря, мне дико повезло: впервые за всю пятнадцатилетнюю историю, мое сафари было шестидневным. До этого они длились от трех до четырех дней всего. Описывать словами то, какими удивительными, насыщенными и красивыми были мои шесть декабрьских дней, проведенных в Полярном байкальском сафари и почему я, как подводный подводный фотограф считаю его одним из лучших в своей жизни, я не стану. Ведь фотограф я точно лучше, чем писатель и дальше – ФОТОРЕПОРТАЖ С САМОГО ХОЛОДНОГО САФАРИ!
Автор:
Андрей Сидоров. Журнал Нептун XXI Век №3/4 2020
Рыбный суп, плавание на скорость за акулами, селфи на фоне яркого коралла, полные питомзы гребешка и крабов на ужин. Бирюзовая водичка и красивые фоточки для инсты в бикини. Беззаботные инструкторы - мачо, с мускулистым загорелым торсом, лежащие под пальмой и весело зазывающие на дайвинг. Нет. Это не про Байкал.
Условия погружений на Байкале, возможно, одни из самых сложных и суровых в мире. Иногда нырять приходится в волну 2 метра, при ветре 120 км/час, температура воды может быть +1+2°С, а под водой вы попадете в сильное течение. Рядом с вами будет абсолютно вертикальная стена, за которую невозможно держаться, а под вами - несколько сотен метров воды. Не каждый может чувствовать себя комфортно в таких условиях.
Тут уж не до радостных эффектных прыжков в воду, после того, как стафф собрал за тебя скубу и застегнул ласты. Здесь начинаешь ценить настоящее мастерство команды обеспечения, которая может управлять кораблем в таких условиях, подбирать с дрейфа, принимать баллоны с воды, поднимать дайверов "за шкирку" с "прыгающего" трапа. Тяжелая работа, суровые люди. Здесь нет места беспечному веселью и расслабленной рефлексии. Именно поэтому, аналогов байкальским программам нет нигде в мире. Никому не охота "напрягаться" и делать сафари в условиях, когда другие не просто стали бы в порт, а вообще бы не вставали с теплого дивана.
А может быть по-другому. Штиль, зеркальная поверхность воды, за бортом - июнь и жаркое, высоко стоящее солнце. Под водой - переливающиеся солнечные лучи, живописные каньоны и горные вершины, густо поросшие губкой. А может быть и та самая вертикальная стена, заканчивающаяся неизвестно в каких глубинах байкальской бездны. Вот только в сочетании с идеальными погодными условиями все выглядит и воспринимается совершенно по другому.
Нас все время спрашивают - когда лучше приехать на Байкал? Когда самая хорошая видимость / теплая вода / хорошая погода? Я не знаю как на это ответить. Никто не даст ответа на этот вопрос. Если вы где-то услышите, что, видимость на Байкале лучше всего в июне, а в августе вода теплая и мутная, в октябре шторма, а в декабре слишком холодно - знайте, говорящий это, - очень мало и редко ныряет на Байкале или ныряет в ограниченной, "домашней" акватории. Байкал изменчив. Очень изменчив.
Ныряя на Байкале более 17 лет, я точно могу сказать, что, часто (правда часто!):
1. в августе вода бывает +4 и видимость 50 м.
2. в июне может быть ужасно мутно (до 2 - 5 м), дождливо, ветряно и туманно (берега не видно от слова "совсем" с расстояния в 60-80 метров).
3. в декабре может быть +5 на поверхности и жаркое солнце (резко континентальный климат)
4. в октябре может быть полный штиль и идеальные условия для любых уровней погружений.
Итак, отдых и дайвинг на Байкале зависит от слишком многих вводных. Погода меняется от штиля до шторма за 30 минут. Течения начинаются и заканчиваются внезапно. Видимость меняется от 2 до 50 м во время дайва, прямо у вас на глазах. Нет фиксированных мест для погружений, нет специальных якорных стоянок, гарантирующих "зашел в воду, 10 метров - налево - подводная гора, а за ней - каньон, а сразу за ним - пещера". Чтобы найти все красоты - надо очень и очень постараться. От самого дайвера требуется полная собранность, хорошая физическая форма, умение все делать самостоятельно как в воде, так и над водой, ответственность за себя и напарника. Здесь нет "нянек". Здесь нет гидов. В привычном понимании этого слова. Здесь гид - это человек, который знает самые лучшие места, знает как их найти и как их показать, проведя по самому выгодному, "видовому" маршруту. Любое наше дайвинг - сафари мы называем "Экспедиционное". Почему? Потому, что это не гарантированная и не стандартная, "повторяющаяся из раза в раз", программа. Потому, что мы НЕ делаем 2 поездки одинаковыми.
Так и зачем же тогда ехать на Байкал? Все так сложно и непредсказуемо...?
Байкал - это пейзажный дайвинг. Такого количества панорамных видов вы не встретите, пожалуй, больше нигде в мире. Грандиозные стены, расщелины, уступы, террасы и глубочайшие каньоны, выглядящие, как пропасть в синеву. Наши стенки начинаются с 3 м и уходят далеко за 150 м. Если вы видите стенку от 3 до 30 м - то мы называем это "ступенька".
Байкал - это богатая макро жизнь. На 3 см2 дна можно найти 10-20 представителей аквафауны - бокоплавов, рыб, улиток, планктона.
Байкал - это открытия и первопрохождения. Я счастлива, что на Байкале, есть возможность каждый раз, каждый день, каждое погружение открывать что-то новое. В нашем оцифрованном и рафинированном мире это так ценно! Возможность бывать в тех местах, где не было ни одного (!!!) человека. Видеть то, что не видел никто до тебя и, возможно, никто не увидит после. Быть первым человеком на планете, прикасающимся к камням, возраст которых 1,5 миллиарда (!!!) лет. Да, на Байкале есть и такие места.
Байкал - это чудеса природы рядом. Миграция гаммаруса в глубину или из глубины. При смене теплой - холодной воды - десятки тысяч маленьких существ торопятся, суетливо гребут вслед за холодной водой. Они не любят когда больше +8. Им жарко. Но и вечно сидеть в глубине, в темноте, они не хотят. Вот и мигрируют к поверхности, когда вода там становится холодная. А когда прогревается - так же массово - идут вниз. Это потрясающее зрелище. Если вы увидите это - это незабываемо!
А как красиво меняются потоки этой самой теплой / холодной воды! Поток чистой воды, с бешеной скоростью устремляющейся вверх. А параллельно ей - поток мутной воды, устремляющийся вниз. Два четко различимых потока. Сильнейший пресноводный галоклин на границе вод.
Ради этого стоит быть самостоятельным и собранным. Нырнуть на Байкале может дайвер любого уровня. Но увидеть все красоты и прочувствовать мощь Байкала дано лишь тем, кто нырять УМЕЕТ. Может прыгнуть с качающегося борта дрейфующего по ветру корабля, может проплыть по поверхности до края свала, может пристегивать и отстегивать стейджи или балоны сайдмаунта в воде, умеет читать схемы и строить маршрут по ним по дайвсайту, отлично держит плавучесть и имеет умеренный расход газа.
Если вы хотите нырнуть там, где никто и никогда еще не нырял, если вы хотите открыть подводную горную систему, пещеру или умопомрачительную в своей величественности стену и много и качественно нырять, - то нам придется подстраиваться под погоду, ветра, видимость. Мы будем менять запланированные места погружений, якорных стоянок, места высадок, активности и развлечения, запланированные на день.
Развлечения и активности еще? В таких условиях? Конечно, да! Знаете, эмоции, которые испытываешь после таких погружений, в тысячи раз превосходят по силе любые радостные вопли. И не потому, что было "холодно, страшно и все героически спаслись". Это всеобщее молчание после выхода из воды. Это боязнь говорить громко, чтобы "не спугнуть" ту красоту, которую ты только что видел под водой. Все всё понимают. Слова не нужны. Это блаженство на лицах. Это душевное потрясение для каждого, кому открылся Байкал. Это попытка осознать и сохранить в себе, где-то очень и очень глубоко, чтобы "только для себя" и "навсегда" - то, что ты пережил от очень близкого, но такого тонкого и легко разрушающегося единения с природой. С природой, в ее первозданном виде. Это совершено иной, более глубокий уровень эмоциональности.
Постепенно отпускает. Ты уже готов общаться, зарисовывать то что увидел, просматривать отснятое фото-видео, делиться впечатлениями. И планировать новые погружения, чтобы снова и снова испытывать эти чувства. И конечно пойти в длинную прогулку по байкальской тропе исследуя Байкал на поверхности.
Байкал - это созерцание. Байкал не прощает суеты и поспешности. Байкал требует, чтобы мысли и чувства остановили свой бесконечный бег. Те, кто попадают "в волну" - влюбляются в Байкал навсегда. Те, кто не смог или не захотел - говорят "смотреть на Байкале нечего".
p.s. Схемы и фото некоторых байкальских дайв-сайтов. На данный момент мы отрисовали и описали более 275 мест. А сколько их еще! 2200 км береговой линии. Нескольких жизней не хватит, чтобы все обнырять и увидеть.
ТРЕХСОТМИЛЬНЫЙ ПОХОД ПО СЛАВНОМУ МОРЮ - ЭТО ПЕСНЯ!
Завидное, но заслуженное везение Андрея Некрасова - не только жить у Черного моря, но и живописать в словах и картинках заморские края и русские народные путешествия, некоторые уже не по разу.
Это его новая Байкальская поездка: длиннее, шире - и, разумеется, глубже.
Хотел назвать отчет о неделе байкальских погружений "Миф и реальность", но редакция отговорила: во-первых, чтобы не запутаться в кавычках, во-вторых потому что реальность куда емче мифологии.
Когда звучит слово сафари, сразу представляешь протянувшуюся, сколько видит глаз пустыню. Определение дайв-сафари ассоциируется с бескрайним морским простором. Наши дайверы избалованные Мальдивами и Галапагосами несколько пренебрежительно относятся к этому понятию применительно к путешествию по пресным водам. Может это и справедливо по отношению к обычному озеру, но только не к Байкалу. Когда в справочнике изучишь его размерения – длина 630 км, ширина около 80 км, максимальная глубина 1642 м – начинаешь понимать, почему сибиряки иначе как морем этот водоем не называют. Прибавьте к этому почти три десятка островов, живописные береговые и подводные пейзажи, а также прозрачность воды, достигающую 40 м, и вам станет понятно, почему предложение поехать в дайв-сафари по Байкалу так меня взволновало. Мне уже доводилось бывать на Байкале в разные сезоны года и в разных географических точках, и возможность объединить эти точки в одном путешествии показалась мне очень привлекательной.
Ранним утром прибываем в поселок Листвянка, расположенный в юго-западной части озера, неподалеку от истока Ангары. У причала паромной переправы нас уже ожидает сафарийный бот «Миф», которому предстоит стать нашим домом на ближайшие 7 дней. У трапа нас встречает представитель дайв-центра «БайкалТек» и руководитель сафари Геннадий Мисан. Команда наша достаточно разношерстна: около половины ее составляют суровые технари – апологеты спарок и больших глубин. Вторая половина, если исходить из оценок тех же технарей – рекреационщики. Мне же кажется более подходящей (и менее обидной) формулировка «подводные романтики». Забегая вперед, скажу, что уже через пару дней мы очень сдружились и прекрасно ладили между собой. А к моменту расставания стали практически родными людьми.
Участники нынешнего похода, вне зависимости от своих подводных пристрастий, подобрались бывалые и имеющие богатый опыт дайверских путешествий и сафари, поэтому имели ясное представление об уровне сервиса в подобных экспедициях и требованиях к сафарийному судну. И надо сказать, что «Миф» нас не разочаровал. На просторах нашей необъятной Родины переделка водолазных ботов типа «Ярославец» в прогулочные суда стала уже, наверное, национальным видом спорта. Но абсолютное большинство результатов в этих соревнованиях не выдерживают никакой критики. То ли дело «Миф». Да – не многопалубный круизный лайнер, но каюты - двухместные, электричество - круглосуточно (что при обилии у каждого пассажира электронных девайсов очень немаловажно), кормят вкусно и разнообразно, воздух – 200 литров в минуту. В общем, судно оборудовано не только с любовью, но и с умом (чего самодеятельным корабелам часто не хватает). Аннотированная на сайте группа в 10 человек ныряющих размещается на корабле вполне комфортно. Плюс к тому конструкция судна постоянно улучшается и совершенствуется, как говорится, по ходу жизни. Я заглянул на сайт «БайкалТека» и на страничке посвященной «Мифу» в разделе «последняя реконструкция» стоит дата 2016 год.
Первая часть нашего пути лежит вдоль Кругобайкальской железной дороги, где мы проведем первые два дня. Сама по себе эта старая железная дорога является великолепным произведением русских инженеров. Сотню лет назад по ней таскали составы паровозы (один из них стоит на запасном пути, как памятник той эпохи). Сегодня по ней несутся скоростные современные поезда. Дорога идет по скалистому уступу, повторяя все
изгибы береговой линии. Рельсы то и дело ныряют в туннели разной протяженности, прорезанные в горном склоне. Погружения здесь можно чередовать с экскурсиями по КБЖД с осмотром туннелей и мостов, а также прекрасных береговых пейзажей. Это кстати оригинальная фишка байкальского сафари. В вояжах по теплым морям ты, как правило, весь рейс с судна ни ногой. Здесь же в БайкалТеке заведено: если увидели на берегу что-то интересное, или просто захотелось размять ноги, «Миф» утыкается носом в берег, скидывается трап и добро пожаловать на прогулку. За счет этого палитра впечатлений гораздо шире и ярче. А апогеем чувственных наслаждений по праву можно считать походную баню. Выглядит это так: на берегу, рядом с водой команда разбивает палатку-шатер, в которой час-другой топится печка-каменка оригинальной конструкции. После получаса пребывания в такой парилке самые теплолюбивые из пассажиров с удовольствием купаются в прохладной (температура воды даже летом 8-9 градусов)
байкальской воде.
Что касается самих дайв-сайтов в районе кругобайкалки, то они здесь на любой вкус, разнообразны и интересны. Наша первая остановка на дайв-сайте «Толстый мыс». «Миф» швартуется у старого бревенчатого пирса, мы быстро собираем снаряжение и уходим под воду. Крупные камни, поросшие губками, ведут на 18-ти метровую глубину, где начинается небольшой, узкий каньон, ведущий на глубину 24-х метров. В некоторых местах каньон перегорожен бревнами. Для нас – детей индустриального века, привыкших к тому, что затопленные объекты должны быть железными (или, в крайнем случае, бетонными) плавание среди вековых бревен из которых наши предки могли сотворить что угодно (от зубочистки до многоэтажного дворца), выглядит достаточно экзотичным. Сложные легочные автоматы, триламинатные костюмы и навороченные водолазные компьютеры кажутся, мягко говоря, неуместными в таком антураже. Сразу вспоминаются подводные странствия первого русского акванавта Садко, и замшелая старая щука, выполнявшая заявки водителя печи Емели.
На следующий день мы погружались в районе крушения поезда. Более 100 лет назад, здесь сошел с рельсов железнодорожный состав и рухнул с крутого склона в воду. Обломки вагонов и колесные пары разбросаны по подводному продолжению каменистого свала до глубины 120 м (может и глубже, но там еще никто не бывал). Наши технари отправляются вглубь, а мы «пасемся» на глубине до 15 м – металлолома и здесь хватает, плюс хорошая освещенность – настоящий рай для подводного фотографа. Неподалеку от места первой катастрофы мы ныряем к месту еще одного крушения. Железа здесь тоже в избытке. Но есть и своя «изюминка». Изюминкой (такая себе изюминка метров 10-ти длиной) является практически целый железнодорожный вагон-теплушка на тридцатиметровой глубине. На крутом склоне, в зеленоватом сумрачном свете, пробивающемся через водную толщу, этот абсолютно сухопутный экипаж выглядит весьма и весьма оригинально.
На следующий день наш «Миф» минует исток Ангары, оставляет на левом траверзе Листвянку и выходит в район Больших Котов. Коты (ударение на первом слоге) к животным из семейства кошачьих никакого отношения не имеют. Так называлась деревянная обувь, которой пользовались каторжане. Мне уже доводилось нырять здесь, и я с нетерпением ожидаю новых погружений на каньон и стену, а также у Варначки и Чаячьего утеса – наиболее известные дайв-сайты Котов. Здесь ты в полной мере ощущаешь величие и суровость подводной природы Байкала. До 9-10 м глубины с очень небольшим уклоном идет залитое солнечным светом и обильно поросшее губками и водорослями мелководье. Ты паришь в лучах света, любуешься игрой солнечных зайчиков на ветвях зеленых высоких губок. Как Красная Шапочка на зеленом лужке: ля-ля-ля, ля-ля-ля!
И вдруг… Безо всякого предупреждения дно под тобой заканчивается и внизу сгущается мрак зловещей холодной бездны! Бездны, где может скрываться не только Серый Волк, а Лохнесское чудовище, кракены, инопланетяне и еще черт знает что. Ты мгновенно из властелина своей жизни и всей природы превращаешься в маленького такого несчастного муравейчика! И понимаешь что вот эта стена, почти отвесно уходящая на стометровую глубину, кое-где покрытая известковыми наростами стоит здесь уже миллионы лет, и еще столько же будет стоять после. И для ее масштаба времени, что наше погружение в несколько десятков минут, что вся наша жизнь в несколько десятков лет величина бесконечно малая. По тому, в какой пафос меня занесло, вы можете хотя бы отдаленно представить, насколько сильна энергетика этого места. И это не только мои частные ощущения. Ведь, наверное, не случайно именно в районе Больших Котов на вершине одной из подводных гор местные подводники установили православный крест (этот дайв-сайт называется «Скиппер»).
Далее судно берет курс на северо-восток и, преодолев более полутора сотен километров, бросает якорь в районе Бирхина. Здесь склоны обрываются в воду еще круче. На дайв-сайте носящем название Хобой-Хушун мы спускаемся в глубину по каньону, который на 35-метровой глубине обступают живописные скалы-башни. Недалеко от этого места на кромке свала висит огромный валун, который за свои очертания получил название Черепаха. Подробно описывать геологические объекты на байкальском дне не имеет смысла – буквально в каждом погружении они встречаются во множестве. Спустя несколько дней вы уже начинаете путаться, в каком именно из дайвов был сделан снимок вот этого красивого уступа с губкой, или этого грота, или этого валуна оригинальной формы. Поэтому давайте уделим немного времени уникальному животному миру Байкала. В районе Бирхина даже летом часто встречаются крупные гаммарусы (они предпочитают холодную воду). Это крупные шипастые монстры в десятки раз превышающие по размеру своих морских собратьев. Большинство из них больше нигде на нашей планете не водится. Только в Байкале и больше нигде. Немало гаммарусов и в бухте Ая. Кроме того здесь большие заросли зеленых водорослей и обитают редкие байкальские бычки (также эндемики Байкала). Бухта Ая – это неглубокая живописная бухточка: настоящий песчаный мелководный оазис среди крутых подводных свалов. Здесь одно из немногих мест пригодное для безопасного проведения ночных погружений.
Занимательны здесь и сухопутные походы. Мы высаживались в районе утеса Саган-Заба, который выделяется на фоне коричневатых береговых круч светлой розоватой окраской. Эта скала кроме общей живописности широко известна в узком кругу археологов и антропологов, благодаря сохранившимся здесь наскальным рисункам. По-научному они называются витиевато: петроглифы. А если с потребительской точки зрения, то «палка, палка, огуречек»… Но примитивность этой живописи с лихвой искупается ее возрастом. Когда подумаешь, что вот этих оленей, гусей-лебедей (кстати, больше похожих на страусов), человечков пешком и на лошадях рука древнего художника выбивала на этом камне целых 4000 лет назад, берет оторопь. Эти рисунки, по мнению специалистов, не намного моложе египетских пирамид.
Через пролив Ольхонские ворота «Миф» проходит в Малое море. Это большой и достаточно мелководный залив, отделенный от глубоководной центральной части Байкала островом Ольхон. Вода здесь прогревается быстрее всего, и к концу лета ее температура может достигать вполне «пляжных» значений (максимальная зафиксированная температура воды в Байкале 23 градуса). Прозрачность, правда, пониже, чем в открытой части озера, но обилие живности уравновешивает этот недостаток. Есть здесь и заросли водорослей, и поляны губок, и стайки вездесущих окуней. Может и в меньших масштабах, или других сочетаниях мы видели это и в других точках нашего маршрута. Но нигде больше вы не встретите такого количества бычков, уникальных байкальских бычков, как в бухтах и бухточках Малого моря.
В Малом море находится и известный буддистам всего мира остров Огой. На нем мы провели сухопутную экскурсию. Надо сказать, что буддийская символика на Байкале встречается очень широко. На берегах, по всему маршруту попадались каменные пирамидки обо. Одни, сложенные из больших плоских камней, похожи на карточные домики, другие – из небольших продолговатых, напоминают поленницу или детский конструктор. Местные жители складывают их чтобы умилостивить духов окружающей местности, получить хороший урожай, сохранить здоровье, чтобы дорога была гладкой… В общем по любому мало-мальски важному житейскому поводу. Духи халтуру не признают, поэтому обо выкладывают столь тщательно подбирая камни, что высоченные башенки стоят, кажется вопреки не только метеоусловиям, но даже самой силе земного притяжения. Чтобы удача тебе сопутствовала надо обойти вокруг обо три раза по часовой стрелке и оставить духам какое-нибудь подношение: монетку, конфету, ленточку (может именно благодаря этим ритуалам наши погружения проходили так хорошо). На острове Огой количество обо на единицу площади еще больше, чем на среднестатистическом участке побережья Байкала. Если вам вздумается обходить каждый по три раза согласно канону, то, наверное, здесь вам придется
провести весь отпуск. Паломники (которых здесь много) ограничиваются обходом Ступы Просветления. Это культовое сооружение, содержащее различные буддийские святыни, было построено на острове десяток лет назад силами последователей этой религии из разных стран мира. Именно Ступа сделала этот маленький островок таким известным.
Наше путешествие уже перевалило через свой экватор, и мы ложимся на обратный курс. Но наш путь к Листвянке растягивается еще на три дня. Мы опять «застреваем» на Больших Котах. Здешние дайв-сайты настолько полюбились всей нашей команде, что когда нам предложили выбор дальнейшей программы, то абсолютное большинство голосов было отдано именно этому месту. Тут действительно можно проводить погружения самой разной направленности и степени сложности. Технические дайверы могут исследовать многочисленные каньоны, расщелины и гроты, которые уходят на недоступные даже им глубины. А те, кого привлекают подводные красоты, любят странствовать по гребню стены, отороченному густыми зарослями байкальских губок. Опускаешься немного ниже – они выделяются причудливыми силуэтами на фоне просвечивающего через водную толщу неба. Подвсплываешь повыше – не менее красивая картина губочного частокола на фоне темной глубины. В любом случае интересные фотокадры обеспечены.
Неделя пролетела совсем незаметно. Сафари подходит к концу. Самое крайнее погружение очень символично проводится на дайвсайте Скиппер. Уже завтра мы разлетимся в разные города и даже страны. А сегодня мы прощаемся с Байкалом, последний раз погружаемся в его воды и в его особенную, ни с чем несравнимую, ауру. По эмоциональной окраске строгий и суровый подводный мир Байкала вполне можно сравнить с пребыванием в высоком гулком и торжественном храме.
За нашими плечами неделя ныряния и около 500 километров пути. И это далеко не предел: длина маршрута сафари «Байкальская кругосветка» переваливает за 1000 км. То есть масштабы здешних дайв-сафари вполне «морские». Да и впечатлений такое путешествие приносит не меньше. Только на вкус они совершенно иные. Если красноморское сафари можно сравнить со сладким малиновым ликером в бутылке с яркой наклейкой, то байкальский вояж «тянет» на бочонок коньяка многолетней выдержки. И то и другое, безусловно, имеет право на жизнь, но каждый выбирает напиток по своему вкусу. Поэтому если меня спросят, хочу ли я отправиться на «Мифе» в новое путешествие по Байкалу, я отвечу: конечно, да! И это будет совсем не миф!
Автор:
Андрей Некрасов. Журнал "Предельная Глубина" №3 2016 г.
Январское утро 18 числа 2015 года в небольшом мексиканском городке Тулум на полуострове Юкатан. Городок хоть и маленький, но в некотором роде столица, столица самой большой в мире провинции подводных пещер. Мы (Геннадий Мисан – Full Cave и Cave Sidemout инструктор TDI & CMAS, Татьяна Опарина Full Cave diver TDI и Full Cave инструктор TDI Камило Гарсия - наш гид) выезжаем на пикапе Форд к сеноту и пещере Pet Cemetery. Эта пещера, а точнее место в этой пещере - Abyss - основная цель нашей январской юкатанской серии пещерных погружений.
Место это мы наметили в прошлый свой приезд, когда на 45 минуте движения по ходам Pet Cementery мы вывалились из какого-то узкого хода в огромный и глубокий зал. Невероятный объем завораживал и манил, мы опустились вдоль ходовика на 20-и метровую глубину и оказались в облаке галоклинов (оптическое явление возникающее на границе пресной и соленой воды). Дно зала исчезло в мираже галоклина, манометры показывали точку возвращения, ну и пятидесятая минута дайва указывала что пора бы уже назад. Обменявшись сигналами мы начали возвращение, прежде чем залезать в узкую дырку выхода из зала, бросили взгляд назад и вниз. Оттуда нас манил Abyss – Бездна так называлось это место.
Мы решили вернуться, появилась у нас такая мексиканская мечта и вот через год мы выезжаем к нашей мечте на пикапе гида.
Надо сказать отдельно о пещерных гидах. Когда мы первый раз поехали нырять в мексиканские пещеры мы изучали вопрос (среди многих вопросов организации и логистики) о гидах. Брать или не брать? Для тех кейвдайверов, кто собирается в Мексику первый раз скажу сразу – брать, и тому есть несколько причин.
Во-первых, гид привезет к той пещере, которая интересует, а это важно – найти самостоятельно, среди дорог и джунглей иногда просто не реально.
Во-вторых, большинство пещер начинаются из сенотов, некоторые сеноты огромные и имеют несколько пещер. Найти правильные входы в пещеры, не зная точно где они находятся, очень сложно. Можно потратить большую часть газа в поисках.
В-третьих, логистика в самой пещере тоже часто сложная и иногда бывает трудно понять где или куда делать джамп (переход с ходовика на ходовик). Пока будете разбираться потратите время и газ.
В-четвертых, вам все равно понадобится транспорт чтобы ездить к сенотам. Аренда джипа или пикапа везде, а особенно в Мексике, дело дорогое. И все ваши затраты если вы ныряете без гида сравнимы с затратами если вы его берете.
Ну так вот. Без гида мы этот Abyss вряд ли бы нашли вообще, как и многие другие интересные места в пещерах или интересные пещеры. Сейчас после третьего недельного цикла мексиканской нырялки мы понимаем логистику сенотов и пещер, знаем входы, джампы, красивые галереи и залы, и как туда попасть. Не во всех пещерах конечно, но пожалуй во всех основных, которые в сущности и самые интересные.
Так сложилось, что мы ездили в Мексику в одиночку и надолго, а не группами и не для того, чтобы проводить курсы. В результате, не были ограничены «слабым звеном» и, поэтому могли делать длинные и сложные погружения «не оглядываясь назад». Это позволило нам хорошо изучить местные пещеры.
Оплатив за въезд к сеноту Pet Cemetery довольно круглую сумму, мы прибыли на место. Сенот малопосещаем, так как не интересен загорающим и шноркелерам – маленький и темный. Малоинтересен cavern дайверам – каверн-линия только одна (правда сравнительно длинная), плата за вход приличная. Поэтому здесь можно встретить в основном кейвдайверов.
Площадка вокруг сенота хорошо оборудована. Есть лежаки и даже гамаки, есть туалет с унитазом, а не дыркой.
Это наше второе погружение в Pet Cemetery и мы уже знаем как будем идти, по каким ходам, что нас ждет. «Тогда зачем в этот раз гид» - спросите вы. Мы планируем сложное декомпрессионное погружение. Глубокий объект нашего погружения, Abyss, находится далеко от входа, надо делать несколько джампов по пути и мы не можем себе позволить рисковать, имея недешевые тримиксы и нитроксы, не найти это место. Ну и кроме того, для любого глубокого погружения нужны support-помощники и гид выполнял, в том числе, роль помощника.
По плану нашего погружения нам необходимо было, сделав gap (переход с каверн-линии до пещерного ходовика) уйти в один из ходов, сделать пару джампов по пути и на 40-45 минуте, при средней глубине 10 метров, прийти к месту где надо делать джамп на Abyss. Здесь 2 варианта – короткая линия прямо к месту, но на глубине 5 метров. На обратном пути у нас будет декомпрессия, поэтому мы выбираем более длинный и узкий путь, но более подходящий по глубине - 8-11 метров. Чтобы попасть на этот путь надо будет делать джамп. Далее мы выйдем в Abyss и сделаем еще один джамп на ходовик, который уходит вниз. (По пути вниз нам надо ожидать резкой смены плавучести при переходе из пресной воды в соленую). Дно зала будет примерно на 60 метрах. Далее начинается ход, который идет куда-то еще глубже, но там мало кто бывал, а мы не ставим цели бить рекорды по глубокому проникновению и поэтому 65 метров будет нашей максимальной глубиной. Затем нам предстоит декомпрессия и долгое возвращение на средней глубине 10 метров. Ориентировочное время дайва 160 минут.
Чтобы обеспечить это погружение нам необходим некий набор газов. Здесь надо сказать о конфигурации, которую мы используем. Таня предпочитает спарку в стандартной пещерной комплектации. Я в Мексике предпочитаю сайдмаунт, в холодных пещерах спарку. Можно поговорить о том почему сайдмаунт в Мексике и почему спарка у Тани, но формат нашей статьи иной и оставим этот вопрос до следующего удобного случая. Логистика и профиль дайва не дают большой выбор по газам, поэтому мы решили, что в спарке и основных баллонах сайдмаунта будет EAN40, берем стейджи с декомпрессионным EAN50, донным TM18/40 и запасной стейдж с воздухом. Гид обеспечивал нас до входа в Abyss, поэтому у него были два баллона сайтмаунта с 32 нитроксом и стейдж с воздухом. Роль стейджей с воздухом сводится к обеспечению необходимых запасов газа в нашей группе по третям с резервом в 15 бар. Возле гапа мы оставим стейдж с О2 - на всякий пожарный.
Не торопясь, мы собрали и проверили снаряжение. На стейджах поставили арендные регуляторы и этот момент, образовавшийся в целях борьбы с авиаперегрузом, нас немного смущал и как потом оказалось, не зря. Свое есть свое, чужое есть чужое.
Все работало хорошо, и мы занесли стейджи в сенот расположив их на деревянном помосте перед входом в воду.
Сенот Pet Cemetery представляет из себя конус с расширяющийся к низу. На поверхности, где вход в сенот, диаметр конуса - примерно 2 метра, а по поверхности воды диаметр - метров 30, но каверновая часть значительно больше размером, потому что из сенота идет куча мелких поверхностно-водных ходов образованных сталактитами, сталагмитами и сталагнатами.
Мексиканские пещеры вначале были сухими, в них образовались огромной количество сталактитов и сталагмитов. Потом пещеры оказались заполнены водой подземной реки Майя и морской водой, некоторые большие пещерные залы обвалились и образовали сеноты, которые сейчас являются входами в пещеры. Сеноты бывают очень большими со многими входами (Dos Ojos, El Edem и другие), бывают в виде небольшой щели, за которой скрывается огромный и глубокий объем (Рiт), бывают просто в виде небольшого озерка на дне воронки, из которого ведут разветвленные ходы (Minotavro, Xunaan-Ha и другие). Из нашего сенота в пещеру идут 2 хода и нас интересует правый.
В мексиканские пещеры мы ныряем в сухарях. Водичка 25 градусов и если делаешь пару длинных дайвов в день, то в сухарях очень хорошо. Одеваться в поддеву и сухарь на 30-и градусной жаре - не очень приятная процедура, так что оделись и опустились в сенот мы очень быстро. Стандартная проверка на поверхности перед дайвом и мы уходим в воду.
Первый идет Камило - мы договорились, что он идет очень быстро, ставя по пути джампы. Мы с большим количеством баллонов идем слегка медленнее. Просторная красивая галерея. Проходим гап и джамп поставленные Камилой. Т-образный перекресток – нам направо. Здесь галерея поуже и даже в чем-то похожа на Московский ход в начале петли Войдакова в Ординской пещере. Только сталактиты и теплая вода говорят о мексиканской реальности. Здесь получаем (точнее получаю я) первую проблемку. В очередной раз проверяя регуляторы на стейджах, понимаю, что на воздушном бейлауте у легочника каким-то образом открутилась крышка и я потерял мембрану и собственно саму крышку. Подаю сигнал Тане (она идет первая), чтобы подождала и возвращаюсь назад. Невероятное чудо – через 50 метров среди камней вижу и крышку и мембрану. Быстро делаю ремонт и возвращаюсь к Тане. Продолжаем движение с потерей 8 минут и части газа.
Джамп к ходовику на Abyss. Следующий джамп на ходовик, идущий по ходу со средней глубиной 9 метров. Он более длинный и, как оказалось, значительно более узкий, чем тот, по которому мы ходили ранее. Пришлось снять дополнительные стейджи - при протискивании замутили ход, - возвращаться придется при плохой видимости и снова со снятием стейджей – вторая проблема. Но других вариантов нет. Если назад идти через ход с 5-и метровой глубиной – это значит, надо заранее, отстаиваясь в Abyss, пройти декомпрессию и тогда не останется достаточного запаса газа на возвращение.
Вываливаемся в Abyss на 10-метровой глубине, здесь видим Камило, уже проявляющего признаки беспокойства из-за нашей задержки. Вместо 50 минут на то, чтобы добраться до места, у нас ушло 65 минут. Делаем очередную проверку запасов газа – его, слава богу хватает на все, - обмениваемся о’кеями и мы с Таней уходим вниз в манящую бездну Abyss. Камило остается наверху.
С 17 метров все перед глазами поплыло в обмане галоклина и на 18-и метрах мы почувствовали горячую, 28-ми градусную морскую воду и резкое изменение плавучести. У меня она стала слегка положительной и это была третья проблемка. Бог любит троицу и больше проблем не будет решил я, жалея о том, что все таки не стал брать лишний килограмм в карман сайдмаунта. Таня с ее тяжелой спаркой была изначально перегружена и переход в морскую воду не оказал особого влияния на ее плавучесть.
Дно приближалось, Abyss сужался. 60 метров. Ходовик небрежно наброшен на какой-то камень. Видно, что это ходовик первопрохождения и никто его не переустанавливал. Заходим в сужающуюся галерею, ходовик ныряет в какую-то щель. Все, 65 метров. Ставлю личный кук (пластиковая круглая печенька с именем) , чтобы обозначить наше присутствие здесь, осматриваемся и начинаем медленное всплытие, наслаждаясь красотой огромной пещеры.
После отстаивания глубоких остановок путь назад был более быстрым, чем проникновение. Мы уже не заботились о сохранении видимости в узкой галерее и просто «рвали когти» на возвращение, во время которого прошла мелкая декомпрессия. На 160 минуте счастливые и довольные мы всплыли в сеноте. Дело сделано. Погружение состоялось.
18 января – день нашего с Таней знакомства и таким дайвом мы отметили очередную годовщину. Для двух активных дайвинг-инструкторов неплохой способ проводить праздники, не правда ли?
Это была середина нашей третьей мексиканской поездки, впереди было еще несколько пещер, но это погружение, конечно, было самым трудным, самым интересным. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что знаем основные мексиканские пещеры. Можем и гидами в них поработать, и уверенно проводить курсы кейвдайвинга в Мексике.
Следующая ремарка выходит за тему нашей статьи, но тем не менее необходимо об этом сказать. Есть такой сенот Chac Mool – его пещера славится красивыми галоклинами, белизной сводов и галерей, и главное, самыми высокими в мире подводными сталактитами, находящимися примерно в 30 минутах от входа при движении по течению. Мы с удовольствием ныряли в эту пещеру в 2012 и 2013 году. Отличная видимость, нереальные галоклины на границе пресной и соленой воды, огромные, красивые залы, мощь и красота 30-и метров колонады сталактитов.
С планами посмотреть все это и уйти подальше мы с Таня начали погружение, взяв с собой по дополнительному стейджу и запланировав 150 минутный дайв. Прошли галоклины входа в пещеру с видимостью в них до 20 см. Найти начало пещерной линии в таком галоклине - дело нелегкое, надо знать где он находится. Мы знали и, растягивая 35-и метровый гап, точно вышли на место начала ходовика. Еще 5 минут в галерее, где также почти нет видимости, - и выходим в первый зал, разделенный на 2 части слоем галоклина – внизу соленая теплая вода, вверху прохладная пресная. Интересно делать переходы из слоя в слой, ощущая смену температуры и наблюдая полную потерю видимости в галоклине и отличную видимость вне него.
В этот раз в соленой воде мы наблюдаем стандартную видимость 40 метров, а в пресной 3-4 метра. Кругом взвесь и … пещера почему-то не белая, как раньше, – теперь она покрыта бурым налетом в пресной части. Ничего не понимая, идем дальше, проходим выход в очень маленький сенот, ставим свою печеньку, обозначая направление нашего выхода и вот мы с огромном зале с гигантскими сталактитами. Мы видим их в соленой воде и не видим в пресной. Все кругом покрыто бурым налетом. Я вспоминаю, что недавно в испаноязычном интернете я увидел информацию о том, что одна из пещер в Мексике уничтожена куриной фермой. И тут я понимаю, что как раз находимся в ней - пещера это или уже ферма, не понять. Становится очень обидно за уничтоженную за какие-то полгода красоту и понятно, что на восстановление всего этого в первозданном виде уйдет десятки лет. Не хочется идти дальше, мы прерываем погружением и уходим назад. Знаменитой пещеры Chac Mool не существует и удивительно, что уничтожение прошло незаметно, почти никто об этом не говорит, никто не предпринимает меры.
Так может произойти и с нашим Байкалом – это как огромная изолированная пещера. Воздействие на Байкал не пройдет бесследно. Сейчас понятно, что человеческая глупость и жадность могут уничтожить наше сибирское море за несколько лет, и вряд ли оно сможет восстановится в полной мере – с его-то гигантском объемом. Зеленые водоросли, которые сейчас в огромном количестве произрастают в заливах Байкала и о которых бьют тревогу лимнологи, а этих лимнологов никто не слышит и не слушает – это только начало катастрофы.
С такими мыслями мы закончили дайв. Впереди еще несколько дней погружений. Мы, делая по два дайва в день, наслаждаемся красотой подводных пещер Юкатана. Возможно, они лучшие в мире. Мы ныряли в пещеры во Франции, на Кубе и в России. Есть с чем сравнивать. Закончив серию пещерных погружений, мы отправились в автомобильное путешествие по Мексике. 3950 километров за неделю, но это совсем другая история.
Геннадий Мисан.
Full Cave Instructor TDI & CMAS
Дайвцентр «БайкалТек»
Фото: Геннадий Мисан, Ольга Каменская, Иван Боровиков, Гарри Хаст
Автор:
Геннадий Мисан. Full Cave Instructor TDI & CMAS
Свое самое первое погружение я сделала на Канарах, в 1998 году. Потом - Египет, OWD в Хургаде. Но по настоящему нырять я начала на Байкале, в январе 2003. Все, что было до - это недельные поездки раз в год, в отпуск, к морю. И конечно же, 100% уверенность, что на Байкале смотреть нечего, вода холодная и дайвингом здесь вообще никто не занимается. Зато я точно знала, что на Красном море существует особый вид дайверов - этакие суровые здоровые красавцы-мужчины, ныряющие на глубину 100 метров, плавающие там без маски, регулятора и зачем-то снимающие с себя баллоны. В живую я их никогда не видела, но втайне надеялась когда-нибудь хотя бы постоять рядом. А если учесть, что прочистка регулятора вызывала у меня в то время полный ступор и неконтролируемую панику...
...Отпуска не предвиделось еще полтора года, а нырять хотелось. И вот, воскресным январским утром я оказалась на Байкале. Глубина 2 метра, из рельефа - водоросли и галька. Ни стенок, ни губки, ни гамарусов. Но это было лучше, чем кораллы, черепахи и теплая вода. Это была любовь с первого вдоха. Байкал стал главным водоемом моей жизни.
Совершенно неожиданно для себя я узнала, что на Байкале есть не просто дайверы, а есть еще и ТЕХНИЧЕСКИЕ дайверы. Когда мой ничего не подозревающий инструктор, Геннадий Мисан, предложил пройти курс Нитрокс (просто так, для общего развития), я сразу спросила - "а курс Тримикса можно?" Он ничего не понял, но сказал: "можно, только надо нырять много". В октябре я стала счастливым обладателем сертификата Advanced Trimix TDI. Ради справедливости надо сказать, что сертификат я получила все-таки в Хургаде. По месту приписки сертифицирующего инструктора. А до этого было более 100 тренировочных погружений в Байкале. В воде +4 градуса, некоторые из дайвов по 90 минут. В Египте я сходила на 90 м. Глубина "100" по-прежнему была магической.
Можно подумать, что мои погружения - это всего лишь "гонка вниз, за цифрой". И все дайвы делаются на грани риска, необдуманно, по принципу "нырну на сколько получится, а там посмотрим". Во-первых, дайвинг опасен в принципе, как неестественное занятие для млекопитающих, во-вторых, травмироваться или погибнуть, сидя в машине, шансов гораздо больше. Особенно если систематически ехать на красный свет.
Под водой каждый находит что-то свое - фотосъемку, наблюдение за рыбками, исследование рэков, чувство невесомости. Меня притягивают стенки. Это потрясающее чувство падения - парения вдоль уходящей вниз стены, жажда увидеть ее дно, уход всех мыслей из головы и звенящая тишина вокруг. Для меня нырнуть глубже - значит увидеть еще немножко больше стены, еще немножко дольше наслаждаться падением. Погружения по веревке, ради глубины или спуска на рэк мне неинтересны.
Стенок у нас много. Но и своих особенностей тоже. 3 месяца озеро подо льдом, 6 месяцев - на поверхности минусовые температуры (иногда ниже -30), 7 месяцев - температура воды +1+2, верхний слой прогревается метров до 15. Несмотря на это, дайвы делаем ежедневно. Сходив на 90 м в Хургаде в октябре, 100 м на Байкале получилось сделать лишь в следующем августе. 110 м пришлось наныривать еще полтора года, а до 120 - 3 года. За 10 лет было много погружений. Не только для себя. Были рекреационные и технические курсы. Разного уровня, с разной исходной подготовленностью дайверов, с разным снаряжением. В этих погружениях я чему-то учила других и училась у них сама.
Сделав более полутора тысяч дайвов на Байкале, перепробовав массу снаряжения, несколько конфигураций и декомпрессионных моделей, я могу рассказать о своем видении байкальских технических погружений.
Полная автономность.
Все глубокие дайвы я делаю в режиме solo. Я не отрицаю системы партнерства, но опыт говорит, что сложные глубокие дайвы лучше делать в одиночку. Какая реальная помощь может быть в полной темноте, на глубине свыше 120 метров, если у вас замерз регулятор? Привлечение внимания партнера, его движение к вам, обмен сигналами, выбор и согласование действий - это ВРЕМЯ и СТРЕСС. Для него и для вас. Да и наличие подходящего бадди, способного совершить заданное погружение, тоже проблема. Остается 3 выхода - ждать появления напарника, потом систематически с ним нырять, добиваясь одинаковой степени физической, технической и моральной готовности, НЕ нырять или нырять соло.
Автономность погружения обеспечивается соответствующей конфигурацией. Все стейджи, в том числе и аварийно-запасные, я несу с собой. 2 тревела, для больших глубин - слева, остальное - на шлейке на Д-кольце на спарке справа. В условиях открытой воды это удобнее, чем Д-кольцо сзади. Оба нижних Д-кольца с подвески я ставлю на спарку, это дает большую свободу движений и позволяет использовать любое количество стейджей. Нет необходимости в спусковом конце и декостанции, с развешанными баллонами. Кроме автономности появляется свобода перемещений.
Утеплители, перчатки и системы обогрева.
Температура воды в Байкале - фактор известный, но непредсказуемый. Т.е. вы можете начать погружение в поверхностном слое +120С, а через 30 минут, стоя на декомпрессии, оказаться в воде +4. Просто за время вашего спуска начался апвелинг и глубинная вода поднялась наверх. Декомпрессионное погружение, длительностью более 60 минут, требует абсолютной предсказуемости по обогреву. Минус электрических систем - возможное замыкание (было на практике), севший/неисправный аккумулятор (тоже было), неравномерный нагрев тела, дополнительная канистра на пояса (точка отказа).
Лучше - пассивное тепло, от проверенного в предыдущих погружениях утеплителя. Я использую 3х слойный комплект: тонкое спортивное термобелье + толстое дайверское термобелье + комплект из вербюжьей шерсти. Очень хорошая подвижность и не требуется много груза. При этом варианте мне хватает веса спарки и не нужен V-груз.
Перчатки - только сухие. Это позволяет согревать руки растиранием. И дублирующие мокрые в кармане. На случай критического разрыва сухих.
Газы и консерватизм.
Приведенная глубина, на глубокие и короткие по донной экспозиции дайвы, может быть большой. Это позволяет снизить риск замерзания регуляторов и самого себя (мало гелия) и сократить время декоостановок. Декомпрессию рассчитываю по V-planner, с корректировкой на основе собственного опыта. Я убираю/сокращаю/меняю некоторые глубокие остановки и добавляю/увеличиваю поверхностные. В основе этого - анализ собственных ощущений после различных декорежимов и статистика погружений других технодайверов. Один из больших рисков у нас - это холодная вода. Как показала практика, даже самые консервативные стандартные декомодели не работают эффективно для глубин свыше 100-120 м. В виду холодной воды, чувствительность к кислороду растет и поэтому air break требуются более длинные.
Погружение на 150 м.
6 декабря 2013 я сделала соло дайв на 150 м. В свободном падении вдоль грандиозной стены на дайв-сайте Варначка. Отход от свала в начале погружения - всего 10 метров. Все 6 минут падения я наблюдала СТЕНУ. В свете фонаря было видно, что полочка, на которой я притормозила, через пару метров переходит в следующий обрыв и стена продолжается. Время дайва составило 131 минуту, в течении которых я также парила вдоль абсолютно вертикальной стенки. С температурой воды повезло. Обычно в декабре она +2, но в этом году было +4. Риски замерзания снаряжения были практически нулевыми. Активная подготовка к этому погружению началась в июне. Несколько десятков дайвов на глубины от 80 до 120. Потом 2 раза по 140 метров с экспозицией 3 минуты. Тестовое погружение на 145 м с проверкой новой декомодели. Каждый раз я делала небольшие изменения в конфигурации, подборе газов, консерватизме, поддеве и пр. Что-то оставалось, что-то исключалось. Процесс поиска оптимального бесконечен. Сделав удачное погружение - повторите его, а потом - сделайте лучше!
И последнее. Никаких жестких стандартов и догм. Если вам комфортно нырять в подвеске не "от Хогарта" и вы успешно управляете своим снаряжением в ЛЮБОЙ ситуации, то какая разница, как это называется. Главное правильно оценить, что ты действительно управляешь ситуацией и снаряжением, а не "прокатываешь на авось".
Каждая новая глубина ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ многими месяцами погружений и отработкой банальных навыков. Пока не будет автоматизма действий на достигнутой глубине, дальше идти нельзя. Погружение всегда должно быть БЕЗОПАСНЫМ.
P.S. Оказалось, что технодайвер не обязательно должен быть спортивным накачанным добрым молодцем с короткой стрижкой. И в снятии маски на глубине 100 метров нет ничего героического.
Где-то далеко, там где небо сливается с водой и горизонт становится туманом, там где байкальские ветра не встречают преграды, открытый всем ветрам и штормам, раскинулся архипелаг Ушканьи острова. Я люблю бывать на Ушканах за ощущение настоящего затерянного мира, за сюрреализм картинки островов в тумане, за присутствие в центре Байкала, вдали от берегов и цивилизации.
Впервые я познакомилась с Ушканами в 2003, в дайверском сафари. Знаете, это просто непередаваемое чувство, когда утром выходишь на палубу - а вокруг звенящая тишина, зеркальная гладь воды отражает яркий солнечный свет и легкий туман окутывает крошечный островок. Совершенно бесшумно из воды, рядом с кораблем, появляются головы нерп и также бесшумно исчезают. Вокруг - никого. Ни людей, ни животных. Друзья - дайверы стоят рядом и молчат. Разговаривать не хочется, будто бы словами или движениями можно спугнуть эту нереальную красоту. В такие минуты вспоминается, что Байкалу 20 миллионов лет и перед тобой действительно первозданный мир.
Ушканьи острова - это часть Забайкальского национального парка. Основное место лежбища байкальской нерпы. Доступ на острова свободный, но требуется предварительная регистрация и оплата за посещение в администрации нацпарка (п. Усть-Баргузин). Практически все едут на острова только с целью посещения лежбища нерпы. Застать нерпу "на месте" очень легко, если совпадают все условия: день солнечный и не ветряный, нет волны и на Байкале не штормило минимум полдня, до вас часа 4 не было никакого корабля с туристами, а сами вы, когда будете идти по тропинке через лес не будете разговаривать и шуметь. Нерпа - животное весьма пугливое и осторожное. От любого шума или движения - сразу в воду. И дожидаться, пока она снова выберется на камни, можно часами.
Архипелаг является вершиной Академического подводного хребта, пересекающего Байкал с юго-запада на северо-восток. Образовался Академический хребет примерно 500 млн лет назад, в результате столкновения Сибирской платформы и Баргузинского микроконтинента. И почти до наших дней, разделял Северную и Центральную котловины Байкала. Здесь проходит самый центр всех байкальских метаморфоз. Подводная часть островов сильно отличается структурой дна от всего остального Байкала. Здесь много дайв-сайтов. Есть чудесные склоны с гамарусами - для любителей макро, стенки - для технарей, живописные пейзажи - для фотографов и просто релаксирующих дайверов. Ячеистая порода склонов - похожа на застывшую вулканическую лаву - образует многочисленные гротики и пещерки. Погружения здесь не для начинающих. Сложный рельеф дна не позволяет встать на якорь, корабль дрейфует над глубиной метров в 50, стабильное волнение в месте погружения. Быстрый сход в воду, быстрый выход по трапу, не снимая ласт. Но оно того стоит.
Надежда на встречу с нерпой присутствует в каждом погружении, но... У нерпы свои планы. Она будет выныривать в 10 метрах корабля, когда вы смотрите в другую сторону. И все сочувствующие на палубе ее увидят. Кроме вас. Реальные же, не запланированные встречи с нерпой происходили совсем в других местах Байкала. Например, в Листвянке.
С середины октября, когда начинается сезон штормов, попасть на острова непросто. Большинство кораблей уже встают на зимовку, а оставшиеся ходят по южной части Байкала. Не каждый капитан решится на переход по открытому Байкалу, без возможности встать в защищенную бухту. От укрытия на Ольхоне, до Ушканов - более 100 км. И нет гарантии, что придя туда, вы застанете хорошую погоду. С вероятностью 90 % нерпы на лежбище не будет. И придется идти еще 6 часов до горячих источников в Чивыркуйском заливе, чтобы хоть как-то оправдать переход через Байкал.
А вот март - идеальное время, чтобы попасть на острова. Ледовая дорога - непростая, но надежная. От м. Хобой, северной точки Ольхона, ехать придется почти весь световой день. Небольшая скорость, объезд торосов и внимательное высматривание трещин. Сооружение переездов и поиск объездов через них. Работа лопатами и пешнями на свежем воздухе. Хотя рыбаки и ездят в сторону островов каждый день, наезженной дороги нет. На чистом черном льду Байкала не остается следов, а на заметенных участках снег такой белый, что через пару километров уже перестаешь различать не только дорогу, но и машину идущую впереди. Да и снежный шторм может начаться в любой момент. Любая проблема на льду решается собственными силами. Связь отсутствует, следующая машина может не проехать мимо никогда. Официальной дороги же нет. Основное правило безопасности - выезд на лед минимум 2-мя машинами.
Награда за экстрим - на всем пути - нереальные виды западных берегов и Святого Носа, блеск льда и заливающее все небо солнце. Сюрреализм непередаваемый. А ближе к островам, когда караван из машин упрется в очень широкую трещину и все будут искать переезд, особо сдвинутые, в хорошем смысле, дайверы могут и даже обязательно должны НЫРНУТЬ. Таких грандиозных разломов и наворотов вы нигде больше не увидите. Гарантировано. И уже ночью, подъезжая к Большому Ушканьему, вам встретится 10 метровая стена льда. Его набило во время ледостава. И в закатных лучах будет радуга. А утром можно съездить в гости к каменному мамонтенку, а на обед - в горячие источники Чивыркуйского залива. Прямо посреди глубоких сугробов - островок 450 воды.
Льда возле островов столько, что иногда, даже в середине июня, несмотря на открытость всем ветрам и отсутствию теневых бухт, на громадных плавающих льдинах можно видеть отдыхающую нерпу. Несколько лет назад мы наблюдали одновременно более 800 нерп на одной льдине.
Турбаз, кемпингов, да и просто деревень на островах нет. На Большом Ушканьем острове находится метеостанция и постоянно проживает только егерь с супругой. У них же можно и переночевать в небольшом, но уютном доме. Есть все необходимое - русская печь, набор посуды, баня, туалет, 2 комнаты для размещения 13 гостей. Электричество - от дизель - генератора и аккумуляторов, только в вечернее время, чтобы ужинать не в темноте. Гаджеты зарядить не получится.
На островах пока нет сотовой связи, но уже есть web-камера. Прогресс не стоит на месте, блага цивилизации достигают все более удаленные берега Байкала. Возможен ли компромисс между древней природой и современным миром?
Подледный дайвинг-удел избранных… И вовсе не потому, что это трудно или опасно, (многие ныряют в холодной воде, в условиях плохой видимости и на большие глубины круглый год), а потому что период времени, когда стоит лед не так уж велик, хотя зима и кажется нам бесконечно-длинной. После начала ледостава должно пройти около месяца, прежде чем по льду смогут уверенно передвигаться транспортные средства, чтобы доставить вас к нужному месту погружения. Да и наблюдать лед из-под воды гораздо интереснее, когда его толщина достигает максимального размера, а вода потрудилась над созданием мягких и причудливых форм ледяных коридоров и подводных торосов. Желательно еще, чтобы не дул пронзительный зимний ветер, а температура воздуха не опускалась хотя бы ниже -20 С. Вот и получается, что период подледного дайвинга ограничивается одним –двумя месяцами в году. Как правило это февраль-март. Но ведь это и горнолыжный сезон…. Что делать, многим приходится выбирать.
Если спросить искушенного любителя подледной нырялки, где самый красивый лед, то ответ будет однозначным-это Байкал и Антарктида. Тысячи туристов посещают эти места и не перестают восхищаться великолепием и цветом ледовых скульптур на поверхности и под водой. Но мало кто знает, что у Байкала всего в трехстах километрах на территории северной Монголии есть «младший брат»-озеро Хубсугул. Если взглянуть на карты обоих озер, то явное сходство видно невооруженным глазом. Оба брата находятся на одном рифтовом разломе земной коры и возможно когда-нибудь соединяться… Младший брат, протяженность которого 140 км. (у Байкала 640 км.) расположен на высоте 1645 метров (Байкал на высоте 450 м.) над уровнем моря (соответственно лед на озере становится раньше и сходит аж в июне месяце) и соединяется с Байкалом через Селенгу единственной вытекающей из него рекой Эгийнгол. Поэтому монголы утверждают, что Хубсугул не брат, а мать Байкала… Но как бы там ни было, идея погрузиться под лед в родственном Байкалу озере преследовала нас давно, а вот воплотилась в жизнь только в апреле этого года.
Когда сезон подледного дайвинга на Байкале уже закончился, лед помутнел и пошел крупной зернистой сеткой, промоины и проталины стали угрожающе напоминать об опасности перемещения на машинах, а видимость резко упала от количества размножающегося планктона, мы собрали минимум снаряжения (по 15 литровому баллону на лицо) и отправились на разведку, стартовав из Иркутска в сторону монгольской границы.
Нужно сказать, что проложить маршрут по Монголии, нам не удалось, так как всемогущий Google дорог там не знает… Ну нет их там просто!!! Благо туристическая база « Серебряный берег», принадлежащая иркутским хозяевам, на которую приезжают в основном рыбаки, находится всего в 25 км. от границы, плутать долго не пришлось… Граница между Мондами (Бурятия) и Ханхом (Монголия) предназначена для пересечения только русскими и монголами. Иностранцам там проезда нет. Да и работает она с 10.00 до 18.00 , сб. и вс. –выходной!!! Допрос и осмотр с пристрастием с обеих сторон, с полной выгрузкой всего содержимого из машин. Баллоны, снаряжение и аппаратура вызвали неподдельный интерес у монгольских пограничников, так что отсутствие компрессора несомненно ускорило прохождение таможни.
Люди, которым удалось побывать в Ханхе, говорили , что стоит только въехать на территорию Монголии, тут же пропадут дороги и появятся нескончаемые стада яков, коров и их гибридов, а в небе откуда не возьмись появятся птицы (как будто для них тоже существует паспортный контроль)… Так оно и есть! На 2,5 миллиона монголов приходится 60 млн. голов скота, который сам пасется и размножается без человеческого участия, но весь кому-то принадлежит. Утки, лебеди и горные гуси кружили над нашей базой, а «всякая мелочь» развлекала весенним многоголосием, гнездясь где-то в крышах юрт. Как и положено в горах, а заснеженные хребты там гораздо ближе подходят к озеру, чем на Байкале, ночью, не взирая на раннюю весну и теплое дневное солнце , становилось очень холодно. Так что наличие специально обученного истопника и печек в юртах делали наш незатейливый быт теплым, а иногда и очень горячим…
Чтобы правильно использовать для айс-дайв-разведки один единственный баллон с воздухом, нам пришлось потратить целый день на поиск места для погружения. Я думаю не стоит долго обсуждать , что в этой стране дайвцентров нет, сами монголы не ныряют, плавсредств не имеют, рыбу не ловят и не едят, а многие просто панически бояться воды. Вся надежда на организацию погружения только на самих себя. Единственное, что нам немного помогло, так это карта озера с указанием глубин, висевшая в нашей гостеприимной столовке вместе со всякой рыбацкой утварью и наличие русскоговорящего водителя УАЗика, которого мы наняли для перемещения по льду, а так же рассказ пеших туристов, которые сразу сказали где «снег в башка попадет» и куда ехать не стоит или невозможно из-за живых трещин и ранних проталин.
Разведка ледовой обстановки показала, что при внешней схожести структуры льда с байкальской, трещины не выходят на поверхность толстыми ледяными плитами, а соответственно могут быть старыми и неинтересными снизу… А может это весеннее солнце уже так потрудилось над их метаморфозами. Объехав почти всю северную часть озера, посмотрев из-за тороса на священный остров Далай Модон Хуйс, издалека похожий на летающую тарелку или Круглый Ушканий на Байкале, мы все-таки вернулись к исходной точке, где по нашим предположениям нужно было сделать майну для погружения. Должны были сойтись три условия: красивая трещина с наворотами, глубина 10-15 метров и наличие берега, так как хотелось взглянуть и на прибрежную зону. Вроде все сходилось и приблизительный замер толщины льда с помощью ледобура показал к счастью 130-140 см. Могло быть и больше, но тогда мы не смогли бы сделать майну с теми инструментами, которые были с собой. На приготовление майны ушел весь остаток первого дня и начало следующего. При длине рабочей части бензопилы в 60 см. пришлось дважды проделывать одни и те же действия…..Правильной формы блоки аккуратненько ограждали майну забором, дабы предотвратить опасность попадания в нее машины, ведь прорубь посреди озера там скорее исключение, чем правило. Дальше работа пешнями …. Почти на всю длину.
К началу следующего дня уже полпоселка знали о наличии майны, а на подъезде к ней нас ожидала полиция… Выезд на 2-х метровый!!! лед запретили за день до нашего приезда… по причине утопления какого-то автомобиля, который нас же после разборок просили помочь поднять. Сами-то не умеют…
Лед в месте погружения был покрыт снегом и совсем не обещал быть прозрачным. Но изумление от увиденного под водой было настолько сильным, что первая пара тут же всплыла, чтобы поделиться увиденным:» Там вода синяя, как в Красном море и видно все-все, что находится на льду, стульчики, стол, термосы!!!»
В озере действительно оказалась очень прозрачная вода насыщенного синего цвета с переходом оттенков. Видимость в некоторых местах достигает 50 метров, и даже в плохую погоду не опускается ниже 15-20 м. Кристально чистым оказался и лед. В нем нет никаких вкраплений развивающихся или зимующих микроорганизмов, как в Байкале. И сколько мы не всматривались в структуру льда, так и не нашли в нем признаков живности, только песчинки поднятые со дна иногда украшали хрустальные лабиринты трещины. Дно оказалось каменисто-песчаным со странными образованиями, издалека напоминающими кораллы, при прикосновении к которым образования рассыпались, как песок. В них же были отверстия, похожие на чьи-то норы, но обитателей этих нор мы не нашли… Рыбу в большом количестве тоже не удалось встретить, да и русские рыбаки ее ловят совсем не там, где мы ныряли. Главное для нас это был лед!!! А он производил грандиозное впечатление. В сочетании с синей водой пузыри выдыхаемого воздуха под поверхностью льда не выглядели привычными глазу ртутными зеркалами, а отливали всевозможными мягкими оттенками голубого цвета, А отражения ледовых скульптур в наших пузырях создавало ощущение космической нереальности происходящего. Но холод ничем не отличается от русского, водичка 0+1С и долго не погуляешь.
Зато после такого погружения мгновенно было принято решение нырнуть еще раз на следующий день, а не ехать на юг в Хадгал (второй небольшой поселок на берегу озера) до которого 100 км по бездорожью займут 10 часов. Таким образом 15 литровый баллон на два дня обеспечил нам незабываемые впечатления и наша подледная разведка удалась. Мы открыли для себя еще одну планету с очень длинным ледовым сезоном и обязательно туда вернемся, но трудностей на пути будет немало. Очень сложно организовать массовый дайвинг в первобытной стране, где нет ни оборудования, ни обученного персонала, ни грамотных ледовых капитанов. Монголы хоть и ездят по льду, но делают это не лучшим образом. Не говоря уже о том, что понятия «дайвсайт» там быть не может. Все на уровне экспедиции, может получиться, а может и нет.
Подледный дайвинг на Хубсугуле не просто возможен, он есть и он великолепен!!!! Но нужно быть готовым не только к физическим трудностям, но и большим материальным затратам, связанным с доставкой оборудования для организации погружений, трансферами и визами. И если, кто-то не ест мясо, имейте в виду, что кроме него зимой там больше ничего нет. Летом еще молоко добавиться… Страна дикая и тем интересная.
Про Байкал я узнал гораздо раньше, чем эта тема была пройдена на школьном уроке географии. Сейчас молодежь поет разве что в караоке, а еще лет 20 назад ни одно русское семейное застолье не обходилось без хорового пения. И когда выпито было уже немало, обязательно кто-то из старшего поколения запевал «Славное море – священный Байкал» или «По диким степям Забайкалья». Мы - дети были далеки от понимания истинной подоплеки этих произведений, но нас впечатляли героика повествования и общий пафос, который вкладывали в них исполнители. В детских умах бродила невообразимая смесь из байкальских географических названий, местных прозвищ грозных ветров и путаных представлений о топографии этого края. Если верить песням вокруг грозного моря располагались бескрайние степи и непроходимые дебри, населенные прожорливыми хищниками. А населен этот край был бродягами и мОлодцами – русскими аналогами «Следопыта» из романов Фенимора Купера. Можно сказать что представления, заложенные о Байкале еще в раннем детстве, были самыми романтическими. А в школьные годы к голой романтике добавились цифры, прочно закрепившие за этим местом ореол сотворенного природой чуда. Глубина более полутора километров, одна пятая мирового запаса необыкновенно чистой пресной воды, немалое количество животных обитающих только здесь и нигде более. Наверное, поэтому практически любой человек мечтает хотя бы раз в жизни побывать на этом легендарном озере. И я, конечно же, не был исключением. Когда меня спросили, не хочу ли я съездить на Байкал, я сказал «да!» даже не дождавшись окончания вопроса.
Позади, остались почти 6 тысяч километров, три пересадки, четыре разных вида транспорта. Наконец-то я добрался до Сибири, на Байкале. Геннадий Мисан (Gennady Misan), директор дайвцентра «БайкалТек» встретил нашу группу в аэропорту Иркутска, и повез на остров Ольхон. На ближайшую неделю местом жительства для нас стала настоящая деревянная усадьба, расположенная в главном населенном пункте острова - поселке Хужир. Перед поездкой я основательно проработал интернетовские странички посвященные Байкалу и без посторонней подсказки мог сообщить, что остров Ольхон – наибольший остров Байкала, расположен у западного побережья озера в средней его части. Максимальная длина 71 км, ширина 12 км. С западной стороны остров омывается Малым морем. Так здесь называют огромный мелководный залив (а точнее – пролив) шириной до 20 км. Зато с другой стороны острова дно буквально обрывается в бездну. Всего в 5 – 6 километрах от берега находится самая глубокая точка Байкала – 1642 м. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз перечитывать литературные данные. Как-никак сюда я приехал с конкретной целью: всесторонне (в буквальном смысле этого слова) изучить байкальские льды.
Первые дни погружения проводились около мыса Хобой – северной оконечности Ольхона. Март месяц на Байкале это еще глубокая зима. Под водой температура 0 градусов, над водой – минус 20. А посредине - лед. Когда раньше я говорил слово лед, я подразумевал, прежде всего, одно из агрегатных состояний воды. Помните из школьного курса физики: твердое, жидкое, газообразное? Но я никогда не видел столько этого агрегатного состояния одновременно. Погода стояла ясная и на десятки километров, сколько видит глаз, простиралась твердая поверхность. Где гладкая, где вспученная торосами, где черная от просвечивающей снизу глубины, где молочно белая. Мы ежедневно проезжали к месту погружений по 30-40 км, и ледяной горизонт все время двигался впереди нас. И вздумай мы проехать на север или юг не 30, а 300 км мы везде бы видели ту же картину. Лед, лед, кругом лед. 30 тысяч квадратных километров льда! Но какого разного льда! Даже представить трудно, что могут «наваять» из простой H2O мороз, ветер, течения и солнце. Мы порой восхищаемся ледяными скульптурами на конкурсах, нередко проводимых сейчас в разных странах мира. Мастера вырезают изо льда фигуры людей и животных, сказочных героев и архитектурные сооружения. В мастерской матушки Природы всего этого не увидишь (или увидишь, применив определенную долю фантазии). Она «креативит» в основном в абстрактном жанре, но отнюдь не менее талантливо. Примером могут служить хитросплетения ледяных сталактитов образующиеся на прибрежных скалах во время декабрьских штормов. Сосульки изгибаются под всеми мыслимыми и немыслимыми углами, сплетаются, расходятся и снова сплетаются. Диаметром они бывают с карандаш, но встречаются и толще человеческой руки. Образующий их лед может походить на глянцевое молочное стекло, хрустальные стержни или кварцевые друзы. А под куполами прибрежных обледенелых пещер и гротов ледяные иглы создают то, что однозначно ассоциируется со словом «чертоги». И если сказочная Снежная королева все же существует, то жить она должна именно здесь!
На время путешествия моим дежурным чтением стала распечатка труда В.Б. Шостаковича «Лед на озере Байкал» изданный в 1908 году. Из него удалось почерпнуть массу интересных фактов. Так я узнал, что покрываться льдом Байкал начинает обычно с замерзания Малого моря 21 декабря. Завершается ледостав к 16 января замерзанием открытой части озера у острова Ольхон. «…молодой, только что образовавшийся лед, очень тонок… при толщине в 5 сантиметров этот покров уже выдерживает тяжесть человека, при 16 сантиметрах по льду открывается конное движение». В наши дни «конное движение» утратило свою актуальность, и по льду передвигаются в основном на автомобилях, причем предпочтение отдают автомобилям повышенной проходимости. Хотя если учесть, что к марту, времени моего приезда, лед нарастает до толщины 100 – 120 см, он должен выдержать и вес танка. Обратной стороной прочности «ледовой дороги» являются трудности в прорубании майны для подводных спусков. Бензопила, конечно, выручает, но даже она неспособна одолеть всю толщу льда в один проход. Ледяные «кубики» из ледяной ямы приходится извлекать послойно.
Но вот майна расчищена, путь вниз свободен. Если цель погружения полюбоваться льдами из под воды, то прорубь делают обычно рядом с «нажимом». Вот как их описывает в своей статье В.Б. Шостакович. «Нажимы представляют в окончательном своем виде щели, края которых нажаты друг на друга, благодаря чему над щелью лежит крышеобразно торос, образовавшийся из обломанных краев щели». Под водой это тоже выглядит достаточно живописно: то беспорядочное нагромождение отдельных льдин, то ледяные пещеры и гроты, образованные заглубившейся кромкой одного из ледяных полей. Ученые объясняют образование «нажимов» температурным расширением льда. Оказывается что при перепаде температур между ночью и днем в 20 градусов (а это на Байкале не редкость) один километр льда расширяется почти на полтора метра! А если взять 10 или 20км?! Поэтому льды на Байкале постоянно находятся в движении. Едешь утром – скатертью дорога, а к вечеру приходится закладывать крюк в десяток километров, чтобы объехать двухметровый вал, образовавшийся над свежей трещиной. Или же вооружаться пешнями и лопатами, чтобы расчистить в нем проход, который сможет одолеть машина. Сопровождается образование «нажима» треском и грохотом сравнимым с шумом, производимым артиллерийской канонадой. И если даже на поверхности это может вызвать определенные неудобства, то под водой это неприятно вдвойне и втройне. Наша группа однажды чуть не попала «под раздачу» в связи с этим природным явлением. Погружались вместе с группой подводников из Франции на трещине, где-то посредине Малого моря. Целью погружения были фото и видеосъемка интересных деталей рельефа нижней поверхности льда. Операторы и их модели выискивали живописные ледяные скалы и пещеры. Ничто не предвещало неожиданностей. Как вдруг… Едва последний пловец успел покинуть один из подводных ледяных гротов, как раздался душераздирающий треск и льдины, образовавшие стены этой пещеры, сложились, как карточный домик!
Для названия льда на Байкале существует множество терминов. В труде Шостаковича упоминаются несколько основных типов ледового покрова. Это «сокуй», «осенец» и «колобовник». Сокуй, образуется глубокой осенью на озерных отмелях. Вода у берега замерзает, а волны, накатывающие на кромку, тоже прихватывает ночным морозом, и ледяной фронт постепенно нарастает в сторону озера. Лед белый непрозрачный пористый имеет волнистую поверхность и может образовывать валы «достигающие иногда 2 саженей высоты». Осенец образован смерзанием битого плавучего льда. Он тоже неровный непрозрачный, в нем заметны отдельные фрагменты льдин разной степени обтертости. Очень колоритно выглядит следующий тип льда - колобовник. Это вмерзшие в прозрачный лед «колобки» из окатанных до шарообразного состояния кусков плавучего льда. Если куски эти достаточно большие они напоминают разложенные на темном льду белые тарелки. В таком случае лед называют тарелочным или чашечным. Прозрачный гладкий лед, в который вмерзают все эти «инсталляции» собственного местного названия не имеет, но, с моей точки зрения, именно он наиболее интересен для фото и видео съемки. Вода в Байкале близка по химическому составу (точнее по его отсутствию) к дистиллированной. И когда мороз сковывает ее гладкую поверхность, получается «стекло» необыкновенной оптической чистоты. Если смотришь снизу на людей, бродящих по льду трудно поверить, что толщина этого ледяного «иллюминатора» 80 - 100 см. Кажется можно протянуть руку и дотронуться до них. Только пузыри воздуха из легочника, разбиваясь о нижнюю поверхность льда, в какой-то мере дают представление об истинном положении вещей. А когда с поверхности прямо между носками ботинок наблюдаешь пловца парящего на глубине 10-ти метров, по спине нет-нет, да и пробежит предательский холодок – а вдруг чары сейчас развеются, и ты рухнешь в разверстую под тобой бездну.
В ходе подледных погружений мы получили возможность дополнить сведения В.Б. Шостаковича о типах байкальских льдов. Что, в принципе, неудивительно: этому гидрологу в 1908 году, когда он писал свой труд, нижняя поверхность льда была попросту недоступна. А ведь именно под поверхностью мы наблюдали такое явление, как подводный снег. Да-да именно снег (или что-то очень на него похожее)! О происхождении его судить не беремся (может ветром опрокинуло льдину со снежным сугробом, может это одна из стадий кристаллизации льда), но эту белую субстанцию можно зачерпывать рукой и лепить из нее настоящие снежки. А уж о эстетической стороне вопроса мы вообще могли бы написать отдельный трактат. Каждое погружение приносило новые кадры необычных ледовых образований. Ледяные пещеры, гроты и тонели образованные нажимом. Тонкий ломаный лед, смерзшийся, словно черепица напоминающий зубы сказочного дракона. Перевернутые вниз головой горы, в которых иногда можно найти схожие черты с широко известными вершинами гор (например двуглавая снежная глыба – вылитый Эльбрус). Трудно описать полный перечень ледяных чудес, которые нам довелось подглядеть, наблюдая за причудами «матушки природы».
Начиная с апреля ледяной панцирь на озере постепенно утоньшается (1см за трое суток) и в мае Байкал начинает освобождаться ото льда (в северной части ледоход начинается в последней декаде мая). Но зима сдает свои позиции весьма неохотно и плавучие льды порой можно встретить даже в конце июня. Потом следует скоротечное байкальское лето, когда температура поверхностной воды озера поднимается до 11 градусов (в мелководных заливах до 22 – 23). И снова природа начинает готовиться к зиме. Уже с середины ноября в заливах образуются забереги - предвестники скорого возвращения ледяного царства.
Шесть дней погружений промелькнули, как одно мгновение. За кадром остались многие из байкальских чудес. Например, уникальный животный и растительный мир озера Байкал. Ведь зимой он спит. Только в двух погружениях нам посчастливилось наблюдать похожие на кораллы байкальские губки и эндемиков Байкала гаммарусов (Gammarus) - крупных рачков бокоплавов. А ведь есть еще знаменитая байкальская нерпа, уникальная живородящая рыбка голомянка, байкальский осетр. Да и с обитателем запомнившихся с детства загадочных омулевых бочек – байкальским омулем хотелось бы познакомиться поближе. Ну что же будет повод еще раз приехать на Байкал. Наверное, этот суровый, но щедрый край поселяет в организме путешественника побывавшего здесь какой-то неведомый вирус, заставляющий человека возвращаться сюда вновь и вновь. Это мнение разделяет, и известнейший французский подводный кинооператор Дидье Нуаро (DidierNoirot), с которым мне повезло познакомиться в «БайкалТек». Он признался, что в Мире для него существуют всего три места, куда он готов ездить постоянно. И одно из них – озеро Байкал. Славное и священное море России.
Полезные сведения для дайверов. Полностью Байкал замерзает во второй половине января (но бывает и в последних числах декабря). Толщина льда в это время года – 10-20 см. Лед плотный и прозрачный, но выезд на лед на автомобиле запрещен. В феврале, толщина льда достигает 50 – 100 см. Этого уже вполне достаточно для ледовых автомобильных путешествий. В начале февраля (из-за температурных перепадов) начинают образовываться трещины, делающие ледовый покров очень живописным. Лучшее время для дайвинга - конец февраля, начало марта. Толщина льда 80-120 см. Лед плотный и очень прочный. Это время образования торосов и различных ледовых наворотов - подводных ледовых пещер, тоннелей. Температура воды, в это время -0, а воздуха от 10 до 25 градусов мороза.
При себе лучше иметь: 2 «зимних» регулятора, сухой костюм и сертификат ICE DIVING. Но главное желание, потому что снаряжение и навыки подледного дайвинга вы можете получить на самом Байкале.
Погружение в холодной воде.… Какое из них? Как рассказать об одном дайве, когда за год их делаешь не одну сотню? И все в условиях, которые для большинства дайверов, считаются экстремальными. А для тебя это обычная ситуация, ведь температура воды на Байкале редко бывает выше +4 (а на глубинах свыше 60-ти метров, вообще, никогда). Такое нам выпало счастье. Да, именно счастье, без всяких усмешек и тайных смыслов. Жить на берегу Великого Озера – Моря и не нырять, было бы непростительно. Красота подводного Байкала стоит того, чтобы научиться дайвингу в «сухаре», толстых перчатках и двойной поддевке.
Дайвинг – это не просто наша ежедневная работа, это образ жизни, мышление. Ныряя на Байкале круглый год, в режиме дейли с берега и с зодиака, в режиме дайвинг – сафари, под лед, во время специальных экспедиций в труднодоступные места, мы набрали большой опыт, который позволяет любое погружение сделать приятным. Некоторые отдельные дайвы опишем позже, а пока думаем, интереснее рассказать просто о Нашем байкальском дайвинге.
Правило № 1. Правильное снаряжение.
Дайвинг на Байкале должен быть в сухом костюме. Для всех – опен вотеров, интродайверов и даже детей. Нет, мы не против, если кто-то настаивает и ныряет в мокряке. Просто у нас в клубе так заведено – сами только в сухарях и других не морозим. Даже в августе, когда вода на поверхности прогревается до +18. Пользоваться сухим костюмом не сложнее, чем BCD. Первое погружение в сухаре, на курсе OWD, мы делаем не в бассейне, а сразу на открытой воде – и не было еще ни одного случая, когда бы к концу курса человек не освоил костюм. Также и перчатки. Существует мнение, о том как неудобно, холодно и рискованно (вдруг порвешь) погружаться в сухих перчатках. Для большего тепла мы вместо классического флиса-тинсулейта под сухие перчатки используем вязанные «бабушкины» перчатки. Важный момент – перчатки должны быть большими, т.е. на размер–полтора больше чем нужно. Только в этом случае вы сможете одеть толстую внутреннюю перчатку, поддуть воздух и подняв руку наверх, сжать кулак внутри перчатки, массируя голые пальцы в ладони. Да, это несколько неудобно на поверхности, но в воде это компенсируется возможностью делать дайвы по 2 часа и больше.
Поддевы много не бывает. Мы используем 3 поддевы – термобелье + 2 комплекта «верблюжья шерсть» или термобелье + шерсть + комбинезон типа «Тинсулейт 400» /Флекталон/Визл и др. Чтобы все это не стесняло движения, костюм, как и перчатки, у меня на 2 размера больше. И это дает возможность делать погружение на 130 м, не замерзая и с легким закрыванием вентилей на спарке. Это как ездить на джипе – сложно найти место для парковки и топлива надо больше, но для дайвинга подходит больше малолитражки.
Регулятора должно быть два. Баллоны, соответственно, двухвентильные, либо спарки. Проводка шлангов ДИРовская. На каждой 1-ой ступени – легочник + шланг поддува. Манометр на левом регуляторе. Правый регулятор, снабженный 2-х метровым шлангом, используется как основной для дыхания и для поддува компенсатора, левый – как резервный и для поддува костюма. Легочник левого дублирующего регулятора на шлейке размещается на шее.
Компенсатором не пользуемся. Мы стараемся не регулировать плавучесть компенсатором при использовании сухого костюма. Во – первых, это неудобно (приходиться управлять 4-мя клапанами), во-вторых, практика показывает, что при температуре воды, близкой к +2, кнопка поддува BCD часто встает на фри-флоу. И, самое главное, чем больше воздуха в костюме – тем теплее. Таким образом, помимо дополнительного тепла для себя, мы снимаем нагрузку с основного регулятора. Для каждого регулятора только одна задача – с одного дышим, с другого поддуваемся. BCD используем только на поверхности, зимой (до погружения) надув только ртом.
Правило № 2. Знай особенности Байкала.
Открытая вода.
Открытая вода на Байкале с середины мая по середину января. Температура воды +1 в мае, +2 +4 в июне, +5 +7 в июле, в августе может быть от +4 до +18 в зависимости от ветра, с сентября начинает снова холодать и в начале декабря снова +4 +5 градусов. В первой половине январе Байкал замерзает. Т. е. кроме августа и осени в остальное время можно заморозить регулятор. Многие в это не верят, как это может быть, температура воздуха +25, как регулятор может замерзнуть? Замерзает и летом, и это главная особенность Байкала. Но сочетание «холодная вода + жаркое солнце» требует умения быстро готовится к погружению. Иначе поддева может промокнуть от пота, и при заходе в воду внутри костюма мгновенно образуется конденсат.
Зимой наоборот - вода теплая (от +7 в ноябре до +2 к концу декабря), но на поверхности до -30 градусов. При долгом нахождении на открытом воздухе замерзают регуляторы. И в этих условиях также надо уметь быстро готовится к погружению. Либо погружение должно делаться из комфортных условий. Во время сафари мы готовимся к погружению в просторной кают-компании «Валерии». Во время дейли - в теплом помещении дайвцентра, находящегося в 10 м от воды.
Подледный дайвинг.
Передвижение по Байкалу на машинах безопасно. Двухметровые трещины и нажимы. Прозрачный лед через который видно бездну Все это может остановить незнакомого с Байкалом. Особенность байкальского льда – появление опасной трещины, можно легко определить. Про это нигде не написано, только многолетний опыт и интуиция помогает выбирать правильную дорогу. Под лед мы ныряем смотреть ЛЕД. Каждый дайв делаем на новом месте. Чтобы увидеть знаменитые ледовые тоннели нужно ИСКАТЬ лед. Нужно ехать километры вдоль трещин, выбирая «ту самую». Для комфортного дайвинга мы сделали передвижной дом. С буржуйкой, лавочками, столом и даже люком внутри. Цепляется за фаркоп к любому внедорожнику. Мобильность такой конструкции очень высокая. Из ледового домика можно нырять в радиусе 20 км от Листвянки. Понятие «домашняя майна» для нас весьма условно. Конечно, она есть, но ныряем мы в ней 2-3 раза за сезон.
Приготовление майны при толщине льда до 100 см может стать веселым занятием на целый день. Использование бензопилы с длинной шиной на Байкале ничего не дает. Опять же местная особенность. Лед очень плотный, шину «клинит». Приходится сначала заглубляться на 50 см, потом еще на 50 и дальше – только пешней. Кстати, рубка майны пешней по времени занимает ровно столько же времени и сил, как и пилой. Только экологичней. Проверено. Итак, делаем пропилы на квадратики, квадраты выбиваем и так до самого дна льда. Важно! Оставить слой не более 1-2 см. Далее – один удар пешней – и почти 2 кубометра воды за секунды заполняют ледяную чашу. Следующая сложность – снять нижний слой льда. Работать можно только длинной пешней и по технологии «шаг в 2 см». Такая технология позволяет делать майну вдвоем за 1 час 10 – 20 минут.
Техно.
Про технический дайвинг на Байкале много написано. Усилиями и погружениями Геннадия Мисан и дайцентра «БайкалТек» сложилась своя байкальская школа технического дайвинга. Такого количества погружений на отметки 100 метров и значительно больше, в такой холодной воде не делается нигде в мире. Конечно же, применяются технологии, о которых писали выше. Но глубокий дайвинг это еще тримикс, нитрокс, ступенчатая декомпрессия. И здесь тоже есть свои особенности, выработанные в тысячах глубоких погружений.
Мы используем больше, чем обычно используется, газов для декомпрессии, производя более частое переключение с газа на газ. Есть 2 основные причины такого подхода. Первая - ускоряется декомпрессия, что важно для холодной воды. Вторая - увеличивается операционная безопасность. К примеру, если теряется донный газ, то тревел имеет характеристики близкие к донному и, поэтому, без больших рисков можно включаться в него на всплытии. Вместо громоздких 30-ти или 40 литровых спарок, мы берем с собой больше стейджей с разнообразным составом газов. Все стейджи с нейтральной плавучестью, и не создают неудобств, будучи прицепленные позади дайвера. Спарки у нас 24-х литровые, стальные. Слева на D-кольца вешаются 2 стейджа с газами, которые понадобятся первыми. Декомпрессионные газы как правило EAN50 и кислород. В зависимости от глубины погружения используются тревел газ или тревел газы.
Есть еще другие особенности тримиксного байкальского дайвинга.
При планировании погружений мы обычно не закладываем большой консерватизм на холодную воду. Мы просто предпочитаем тепло одеваться.
Фонарь, причем мощный технический фонарь, является неотъемлемой часть снаряжения байкальского технического дайвера. Даже если видимость отличная, на глубине больше 100 метров все равно сумрачно, а иногда полная ночь. Это является особенностью байкальских тримиксных погружений, в отличии скажем от красноморских.
К списку необходимого снаряжения мы добавляем толстые мокрые перчатки, которые дублируют сухие. Случаи протекания сухих перчаток редкость. Но если это произошло, то это может быть огромной проблемой, когда у тебя впереди часовая декомпрессия в воде +4 +2 с заливающейся водой сухой перчаткой, а через нее, через трубочку заливающийся сухой костюм. Мокрые перчатки мы берем с собой в погружения уложив их в карман костюма.
Мы не делаем глубоких погружений в точке замерзания воды. Для Байкала это меньше +1 градуса. Слишком опасно. Есть печальный опыт погружения на 156 метров, во время которого замерзло снаряжение. Температура воды тогда была 0 +1 градус. Про это погружение была статья в этом журнале
А теперь несколько обычных байкальских погружений.
Интродайв.
2 января 2011 года. На улице минус 33. Легкий северо – западный ветер (очень холодный местный ветер). Стоит плотный туман, Байкал парит, солнечные лучи едва пробиваются к земле. Дело к вечеру, половина четвертого, через полтора часа будет совсем темно. 2 инструктора и 6 (!) интродайверов готовятся к погружению. 3 парней со своими девушками, всем – от 20 до 30 лет, романтика!
Сложность поставленной задачи очевидна – все первый раз (нет даже опыта погружений в тропиках!), вода +0.5, нырять нужно в сухом костюме, времени – в обрез. Суровые условия на поверхности не позволяют долго адаптироваться, поплавать сверху. Зашел в воду и – сразу на дно. И, самое главное, – все должны получить удовольствие, а не курс «молодого бойца».
Как мы организовывали дайвинг. Все снаряжение собрано заранее, у каждого был индивидуальный комплект (от баллона до сухого костюма). Снаряжение и, ожидающие своей очереди дайверы, находились в помещении дайцентра. От дайвцентра до воды – 10 метров. Татьяна была обеспечивающим на поверхности, Геннадий принимал всех в воде. Порядок действий - в полном снаряжении (кроме ласт) дайвер подходит к берегу, садится на низкий причал, одеваются ласты, быстрый сход в воду, упреждающий полив первой и второй ступени, а также маски кипятком и сразу же стравливаем инфлятор. Одновременно в воду заходили по 2-е. Как только дайверы скрывались под водой, следующая пара начинала одевать баллоны. Время рассчитывали так, чтобы спуститься к воде к выходу предыдущих дайверов. В конце дайва Геннадий снимал снаряжение с дайверов прямо вводе, что позволяло быстро и легко выйти на поверхность. В такой ситуации самая важная часть погружения, пожалуй, брифинг. Понятный план что делать, отсутствие недопонимания, четкая командная работа – и успех практически гарантирован.
Результат – двоим парням так понравился дайв, что они твердо решили записаться на курсы, сразу по возвращению домой. Один в Самару, другой в Выборг. И на следующий год приехать нырять уже в феврале, на подледный дайвинг.
Нейтринный телескоп.
20 марта 2010 г. Где – то посреди Южного Байкала. Такие дайвы, наверно, запоминаются больше всего. Вроде обычная подледка, неглубоко, недолго – и все же – не каждый день удается увидеть единственный мире уникальный подводный телескопов. Стартуем в Листвянке. Едем по льду. Дороги нет. Только направление – на юг. Приходиться прокладывать дорогу по ходу – объезжать трещины и сугробы. 40 км за полтора часа. Впереди показался лагерь ученых из института Земной Коры, разбитый прямо на льду. Теплые домики – КУНГи, УАЗы, краны для подъема телескопа. Раз в год, телескоп поднимают с глубины 1200 метров, для снятия показаний и очистки от сетей (километры сетей!). Уникальный прибор улавливает потоки нейтрино, приходящие из космоса, «ныряющие» в землю в районе Чили и выходящие через всю земную толщу на другой стороне планеты, на Байкале.
Наша цель – обеспечить подводную видеосъемку для ФГУП «Роскосмос». Телескоп поднят на глубину 30 – 9 метров, оператор должен отснять его с разных ракурсов. Инструктор в воде помогает с освещением и отвечает за безопасность. Сложность – ориентиров никаких, глубина под майной – 1400 метров. Все прекрасно отсняли, оператор проделал отличную работу в бездне, инструктор надежно страховал и позировал, изображая обслуживание телескопа. Погружение закончено, дайверы (оператор и инструктор) в восторге от увиденного. Режиссер категорически заявил, что он должен это увидеть. Что делать, против шефа не попрешь. На самом деле легко, конечно, отказали бы – правила и безопасность прежде всего. Но нам и самим хотелось показать это чудо большему количеству людей. Интродайв под лед, над бездной, но на глубину 2 метра, под майной на 7 минут прошел успешно. Режиссер, которого подержали на страхующей веревке рядом с инструктором, все увидел. Вернувшись в Москву, первым делом прошел курс OWD, а затем уже начал монтировать фильм.
Но все, же самое большое впечатление произвел сам лагерь на льду над телескопом. Мы как будто перенеслись на 30 - 40 лет назад. Классический сюжет исследовательских экспедиций – ученые в объемных свитерах и в очках с толстыми оправами, полевая кухня с тушенкой и светила науки равнодушные к быту и курящие Беломор, что, впрочем, не мешает им читать лекции в «просвещенной» Европе.
Детские курсы.
В нашем клубе мы обручаем детей с 6-и лет по программ Бронзовый, Серебряный и Золотой дельфин CMAS и по программе Junior OWD IANTD. Открытая вода делается на Байкале. Сухие костюмы «Procean», в размере S – очень миниатюрны и походят даже детям.
Апрель 2007 года, исток Ангары, дайсайт Рогатка – здесь всегда открытая вода. Остальной Байкал покрыт льдом. В то время у нас не было помещения дайцентра в Листвянке, поэтому вся подготовка проходила на берегу, на холодном ветру и при стойком минусе. Юный дайвер Лиза Дашкевич, двенадцати лет, делает первое погружение в рамках курса. Температура воды 0 +1 градус, плавают льдины, ныряют утки. Лиза, при помощи папы, тоже дайвера, одевает сухой костюм, комплект скубы ставится на береговой припой льда. Девочка одевает баллон, сходит в воду, включается в легочник. Из-за волнения частое дыхание и, даже хорошо настроенный «Титан» не выдерживает и стает на «фри-флоу». Геннадий помогает Лизе всплыть, закрывает вентиль, регулятор отливается горячей водой. Вторая попытка, дыхание после дополнительного инструктажа стабилизируется, но прихваченный льдом регулятор замерзает еще раз. Третья попытка, и на этот раз все удачно. Немного поплавали и начали делать положенные упражнения. Все получилось, даже полмаски. В такой воде эта процедура сравнима с «пинком в лицо», но девочка справилась. В рамках курса было сделано 4 погружения в холоднющей воде, в сухом костюме и толстых мокрых перчатках. Лиза все выполнила и стала сертифицированным дайвером.
130 метров при температуре воды +1,5
27 декабря 2010 г., давсайт «Каторжанка», корабль «Валерия», план 130 м. – 100 мин. у Опариной Татьяны, 120 м. – 100 мин. у Геннадия Мисан. Цель дайва - обследование места железнодорожного крушения. Рядовое погружение. Если не считать, что на улице минус, температура воды + 1,5 градуса и, что в России ни одна из женщин технических дайверов и технических инструкторов не делали подобное холодноводное погружение. Да и из мужчин подобные дайвы делал, может быть, только один человек. Точно не знаем.
Погода благоприятствует, минус 22, но ветра почти нет. Быстро собираемся, все знают свои обязанности. Корабельная команда помогает со стейджами, за борт бросаются длинные шланги подачи кислорода на 3 и на 6 метров – это страховка, весь необходимый газ у нас с собой и даже более. Несем с собой и запасной газ. В воду краном опускается беседка – к ней будут прицеплены все стейджи после окончания погружения. Уходим в воду, начинаем падение в идеальнейшем прозраке. Фонари включены, но они не нужны даже на максимальной глубине дайва. Татьяна уходит глубже, Геннадий ожидает на 120 метрах. Татьяна осматривает железо лежащее на крутом склоне. После дайва и долгой декомпрессии поднимаемся на борт, обмениваемся впечатлениями. Золота среди железа не оказалось, надо нырять глубже. У Тани на глубине побежала сухая перчатка – видимо где-то зацепила, но течь была незначительна, замена на дублирующую мокрую не потребовалась. С 12-ти метров замерз Апекс на стейдже с EAN50, пришлось проходить декомпрессию, до переключения на чистый кислород, на «открыть – закрыть». Вообщем, все штатно.
В завершении хочется сказать всем российским дайверам – сухой костюм и холодная вода – это не монстры, от которых нужно бежать на Красное море. Зимой на Байкале ныряют интродайверы и дети – и это прекрасно. Россия – большая страна, с множеством прекрасных морей и озер. Байкал – одно из красивейших мест в мире для дайвинга. Приезжайте – и убедитесь сами!
Татьяна Опарина и Геннадий Мисан журнал "Инвертум" №1 2011 г.
Автор:
Татьяна Опарина и Геннадий Мисан журнал "Инвертум" №1 2011 г.
Нас уже давно приглашали в Эстонию для проведения технических дайверских и инструкторских курсов. Tago Moldau из Таллинна неоднократно был у нас на Байкале и прошел технические курсы от Advanced Nitrox до Extended Range TDI. Он много рассказывал о затонувших кораблях Балтики, лежащих на глубинах 70-90 метров. Большинство рэков необследованные, никто на них не ныряет, так как в Эстонии технический дайвинг не очень развит и потому, что условия погружения на Балтике крайне сложные. Он же и пригласил нас приехать в Эстонию для обучения тримикс дайверов и технических инструкторов.
Итак, теория заняла весь первый день, с восхитительным перерывом на обед. Копченные угри, картошка с ветчиной, приготовленная прямо в печи, грибочки, «геркулесовый» бигус. Еду накрыли на лесной веранде коттеджа. Так вкусно больше обедать не пришлось, потому что остальные дни мы проводили в море. Проводимые курсы – пакет Technical diver + Trimix diver и Nitrox Gazblender. Одновременно был начат инструкторский IDC Nitrox и Nitrox Gazblender Instructor для Alo Tomas и Normoxic Trimix Instructor IANTD для Tomas Valge - уже имевших звание инструкторов PADI и IANTD. Вечером посетили дайвцентр, где на хорошем оборудовании была проведена практическая часть курса Nitrox Gazblender. Пора уже перечислить всех участников курсов: Remi, Rait, Peep, Antti и Alo учились на Technical diver + Trimix diver + Nitrox Gazblender. Кроме того, Аlо учился на Trimix Gazblender. Tomas Valge учился на Trimix diver. Jaak Argus и Tomas Oper - на Nitrox и Trimix Gazblender. Tago проходил курс Trimix diver. Там же, в дайвцентре, выяснилось, что база на которой мы и все студенты будем нырять очень неплохая: 24-х и 30 литровые стальные спарки, 7, 10 и 12 л алюминиевые стейджи. Воздух, нитрокс, тримикс – все имеется. Есть аренда оборудования: регуляторы, спинки и крылья, сухие костюмы – вообщем, все необходимое для технического (и рекреационного, кстати, тоже) дайвинга. Выход в море осуществляется на мощных зодиаках, вмещающих до восьми технических дайверов вместе со всем тяжелым, необходимым оборудованием.
Второй день курсов - конфигурирование и мелкая вода. Мелкая вода нужна с чистым, не илистым дном и хорошей видимостью. Мы не ожидали такого от Балтики и настроены были провести процедуры в мути, но такое место легко нашлось и совсем недалеко от Таллинна. Прямо в городе Палдиски – бывшей базы подводных лодок ВМФ СССР. Сайт называется «Петровская пристань». Раньше там была гавань, сооруженная Петром I, отобравшего Прибалтику у шведов, после взятия Таллинна в 1708 году. Мы были крайне удивлены, встретив на 6-8 метрах чистое скальное дно, поросшее небольшими водорослями. Среди водорослей суетились бычки, видимость метров 8 – вполне байкальские условия. Даже вода почти пресная. Не надо менять привычный вес грузов, а на деке, если уж совсем плохо и полный сушняк, воду можно чуть-чуть пить. Во время процедур, как часто это случается, народ понял, что до этого момента они ничего в дайвинге не умели - шутка конечно. Мы же увидели, что наши студенты очень подготовленные дайверы, хорошо владеющие техническим оборудованием, и это сняло груз сомнений с наших плеч, т. к., на самом деле, мы готовились работать «один инструктор-на-два студента» для обеспечения безопасности и контроля в суровых условий Финского залива.
На третий день началась глубокая нырялка на рэки. Основная цель конечно не корабли, а глубина и тренинг, потому как курс не Advanced Wreck, а Trimix, но в глубину на Финском заливе нырять, иначе как на затонувшие корабли, просто некуда. Первым рэком в программе стал Бунгсверк. Немецкий сухогруз, затонувший на 40 метрах во времена Второй Мировой войны. Очень хорошо сохранился, стоит ровно на дне, без всякого крена. Имеет кучу открытых помещений и трюмов, куда можно проникнуть. Рубка корабля на 28 метрах. В общем, какой-то местный Тистлегорм, и всё вроде бы просто. Но не так все просто на Балтике. Большая волна, течения - пусть не сильные, полная темнота глубже 30 метров, видимость 2 метра в луче мощного фонаря, таинственный затонувший корабль и коварные сети на нем. В таких условиях азотный наркоз может конкретно накрыть уже на 40 метрах. С некой опаской мы готовили студентов и готовились сами к погружению в незнакомых для нас условиях. О сложности таких погружений может сказать факт, что глубокий рекордсмен, англичанин Беннет погиб в примерно схожих условиях. Наши газы: в спарках воздух, стейджи с нитроксом 32 и 80.
Обнаружение Бунгсверка сложности не представляло. Зодиак пришвартовали на буй, закрепленный в средней части корабля. Мы разбились на 2 группы и с разбежкой в 10 минут, чтобы не мешать друг другу, начали погружение. Я первый опустился на корабль, повезло – «отличная» видимость в луче фонаря (метров пять). Бегло осматриваю корабельный пейзаж и жду остальную группу, которая опускается по спусковому концу вслед за мной. После обмена сигналами опускаемся вдоль высокого борта на дно. На дне холодная (+50С) вода и плохая, метра два, видимость. Делаем тест на азотный наркоз и закрывание вентилей спарки. Все справляются, азотного наркоза, во всяком случае сильного, нет ни у кого. На всплытии - небольшая экскурсия по кораблю. Особенно впечатляет огромный дублирующий штурвал – раньше такие положены были по закону Морского Регистра. Декомпрессия проходит в бездне, возле спускового конца. Джон-лайн облегчает нудное стояние на 6 метрах.
День следующий - погружение на 50 метров в рамках курса Technical diver на советскую подводную лодку, затопленную зачем-то в послевоенные годы. Погружение пахнет авантюризмом. Раньше на этой лодке никто не был. Описания лодки нет. Дайв в полную неизвестность. Известно только, что она стоит на грунте, глубина 52 метра. Газы у нас те же, что и в прошлом дайве. Погружение планируется по спусковому концу - якорю зодиака. Большая глубина, ограниченное донное время - немаловажное значение имеет сноровка и точность при забросе якоря капитаном зодиака. Иначе как капитан, называть рулевого, уверенно ведущего через крутые волны большой - на 8 технических дайверов зодиак, не хочется. Волны в этот день были ужасные. Местные сказали, что при таком волнении дайвинг обычно отменяется, но у нас план и все мы достаточно опытны, чтобы не вылететь из зодиака и не заболеть морской болезнью. 40 минут американских горок - и мы на месте. Эхолот показывает четкий силуэт подлодки. Капитан забрасывает якорь, - и он вроде бы цепляется за лодку. К сожалению, «в точку» не попали, пришлось заниматься поисками рэка, разматывая по кругу катушку. Сделали несколько кругов, разматывая катушку вдоль илистого плоского дна, но безуспешно - подлодку найти не удалось. После выполненных упражнений всплыли вдоль спускового конца. Вторая группа, еще на дне, потеряла спусковой конец и вся декомпрессия, с 52 м., проводилась в бездне.
Подлодка не найдена, но запланированная программа курса Technical Diver выполнена. Дальше - тримикс и Стела (wreck), немецкий корабль, подорвавшийся на мине. Корма у него отсутствует, поэтому общая длина рэка небольшая, метров 50. Нос на глубине 55 метров, остатки кормы на 72-х. Планируем 60/10, газы ТМ 20/24, ЕАN 32 и 80. Ходу до места 30 минут, и мы летим, соревнуясь в скорости с паромом TALLINK, мимо маневрирующего непонятными, видимо противолодочными зигзагами НАТОвского флота. Якорь заброшен, капитан Ромка «дает зуб», что якорь упал рядом с затонувшим кораблем. Первым уходит местный технический инструктор TDI Петр. У него план 65/20 и задача поискать рэк, если якорь со спусковым концом оказался не рядом со Стелой. Опустившись на 60 метров, мы не видим корабль, видимость метра 3. У нас есть запасной план и VR3, поэтому опускаемся еще на пару метров. Корабль «открылся», глубже 60 видимость уже приличная, метров семь. Покружив над кораблем, оценив его размеры и устройство, начинаем всплытие. Декомпрессия проходит среди медуз. Цвет воды и размер медуз очень напомнили знаменитое озеро на Палау. В общем, какое-то разнообразие на деке.
Первое погружение на тримиксе совершено. Дальше - глубокий тримикс, но перед этим еще немного «мелкого» тренинга. Едем на «Рачий карьер» и среди обилия раков, в сравнительно прозрачной воде, делаем тренировки по снятию снаряжения, «черную маску» и «зигзаг удачи». Ребята в целом справляются. Бывает и хуже. Вечером готовим тримикс вместе с претендентами на Trimix Gazblender. Готовимся к погружению опять на Стелу, но уже на 72. Альтернатива – танкер, лежащий на 84 метрах, на который никто не нырял, но погружение на такой корабль, в рамках курса – это, по меньшей мере, безрассудство. Итак, 72 метра на Стеле (на мой взгляд, как 120 м в Дахабе), тримикс 18/35, 32/20, ЕАN80. Некоторые могут возразить против такого набора газов. ЕАN50/100 – стандартные газы, почему бы не использовать их? Но в таких непростых условиях (волна, течения) декомпрессироваться на О2, выдержать на деке в бездне глубину 6 метров – излишняя сложность. Так же мы хотели иметь трэвел, обеспечивающий операционную безопасность, т. е. на котором можно декомпрессироваться и который можно использовать в случае потери донной смеси. Для этой цели как нельзя лучше подходил газ с содержанием кислорода 30-32%.
Погружение прошло на «ять», штатно. Видимость те же 7 метров, температура +3 градуса глубже 60 метров. За донное время в 10 минут мы осмотрели весь рэк, без проникновений, конечно, и достигли глубины 72 метра. На декомпрессии Alo предложил игру в крестики-нолики, за ней и пробежало время.
В задачи нашей поездки не входило обследование затонувших кораблей - мы готовили технических дайверов и инструкторов. Обследование будет потом. Теперь в Эстонии имеется команда подготовленных тримикс-дайверов, все вместе мы можем заняться глубокими исследованиями (военные корабли, танкер, старые парусники) и маркировкой дайв-сайтов. Сегодня на многих рэках нет буев и схем, но ведь это повод быть первопроходцем! Договорились на весну 2010. Ребята обещают отличную видимость - аж 15 метров! А кто знает, может на 80-90 м и прозрачнее – там еще никто в районе Эстонии не бывал.
Автор:
Геннадий Мисан. Журнал НЕПТУН №5 от 2009 г.
Классический байкальский дайв–сайт – это неглубокий шельф, длиной метров 10 – 200, переходящий в вертикальную стенку. Совсем отвесных стенок, уходящих на глубины более 100 – 120 метров известно всего 6. Обычно, чтобы гарантированно упасть на глубину больше 100 метров, приходится вставать на край свала и отходить по поверхности, пока стенка не исчезнет из вида, а потом еще метров 30-40. То есть, падение всегда проходит в бездне, без каких-либо ориентиров, а начиная со 110 метров (если видимость плохая, то и с 50-ти) еще и в полной темноте. Всплытие начинается вдоль дна, по уклону, потом вдоль стены. Погружение «по веревке» я не люблю и для себя не практикую. Падение – всего несколько минут, а потом полуторачасовые деки в «синьке». С ума можно сойти! Кто нырял на Байкале – поймет меня. Свободное падение и всплытие – это наслаждение совершенством природы. Красота неописуемая – когда с сотки смотришь вверх или вниз, а там - живописные каньоны, горные хребты, гроты. Такая манящая строгая красота.
Температура воды на глубинах свыше 60-ти метров – всегда не больше 40С. На поверхности – зависит от времени года. В декабре – январе +1+2. И что интересно, такая же температура в это время и на всей доступной (для тримиксников) глубине.
Как все планировалось.
Почему я запланировал погружение на январь? Ответ банален. Такие погружения не делаются на раз-два. Вроде, проснулся с утра, подумал «а не нырнуть ли мне сегодня», приехал в дайв-центр, покидал снарягу в машину, час делов – и ты уже на Байкале. Ныряй! Лето и осень я был загружен работой. Подобные дайвы требуют как серьезной самоподготовки, так и подготовленных напарников. Свое предыдущее погружение на 154 метра я делал соло. Была только страховка на поверхности и в середине дайва ко мне спустился страхующий, чтобы посмотреть все ли в порядке. Другие дайвы на 100-140 метров я делал только со страхующим на поверхности. (Я не беру в расчет дайвы, связанные с курсами и глубоководным сопровождением). Сейчас не думаю, что это было правильно. Плечо напарника – это не щит от проблем, но это - мощная психологическая поддержка и реальная помощь.
Страхующие. Татьяна Опарина (ATD TDI, Advanced EAN Instructor IANTD), Сергей Половников (просто дайвер).
Газы. TM8/67 (спарка 12*2), TM14/50 (деко 12 л, аллюм.), TM32/20, EAN60 (с него же поддув костюма), O2
На корабле – резервный кислород и ЕАN50, на случай потери декогазов.
Снаряжение. Костюм – HD Pro Dry Trilam Bare + сухие перчатки, поддева – водолазное верблюжье белье + Weezle Extreme+, компьютеры – VR 3, фонарь – MetalSub 50 + резервный Lola. Кислородные регуляторы – Apeks ATX 50, основной регулятор – Apeks TX 100 (подсоединен на правый инфлятор), резервный – Apeks ATX 50 (на левый инфлятор), крыло DiveRite Dual Reс с DIR подвеской, стальная спинка. Крыло я всегда использую только как подвеску и как резервную систему плавучести. Поддуваю только сухарь.
Место погружения. Дайв – сайт «Баранчики». Одна из вертикальных стенок, уходящая глубже 120 метров. Предположительная видимость – 50 метров (ныряли здесь 10 дней назад). Вода близка к замерзанию – по Байкалу вдоль КБЖД ледяная шуга.
Как все запланировано. Корабль встает «на точку» - край свала. Погружения на этом месте делались множество раз. Стена находится не далее 30 метров от берега. Стена отвесная – в пределах видимости. Падаю до 100 метров. Далее, после короткой остановке, продолжаю падение до 160-ти. 1 минута на дне, и сразу начинаю всплытие по прямой. На 16 метрах – глубине перехода на EAN 60 – встречаюсь с первым страхующим, если надо будет, отдаю ему использованный тревел-газ. Он же сопровождает до 6-ти метровой остановки. На 6-ти метрах встречаемся со 2-ым страхующим. Общее время погружения – 98 минут.
Страхующий на поверхности должен следить за ходом погружения в целом, в случае выброса буя или другой нештатной ситуации отправить лодку, помочь подняться на корабль.
На корабле также находилось еще 2 группы рекреационных дайверов, нырявших самостоятельно.
И как получилось.
9 января. 10 часов утра. На нашей сафарийнике «Валерия» выдвигаемся к месту погружения. Погода пасмурная. Тепло (-80С). Байкал спокоен. Попадаются небольшие, отдельно плавающие льдины. Температура воды на точке замерзания. Пока идем – собираем снаряжение в теплой кают-компании, все еще раз проверяем, обговариваем со страхующими порядок действий. Около 12 часов подходим к «Баранчикам». Видимость – никакая. Края свала не видно. Эхолотом замеряем глубину – 70 метров. Хорошо, встали как нужно. Я зашел в воду. Край свала угадывается в расплывчатых очертаниях. Значит, видимость – не больше 20 метров.
1 - ая минута. Все по плану. На 20-ти метрах переключаюсь на донную смесь. Стены не видно.
3 - ая минута. Около 80-ти метров пропадает дневной свет. Только фонарь. Стены не видно. Начинаю вращение, чтобы в свете фонаря увидеть стену.
4 - ая минута. 130 метров. Увидел стену. Я метрах в 5-ти от нее. Свечу вниз, стена, кажется, идет в бесконечную бездну. Начинаю торможение.
5 – ая минута. Глубина 150. Медленно опускаюсь вниз. Стена по-прежнему в 5-ти метрах. Стена рядом, дна не видно. Откуда-то снизу из под меня начинает слабо травить воздух. Сразу останавливаюсь и начинаю всплытие. Глубина 155. Не могу понять, откуда травит – откуда-то снизу, какой-то стейдж? Травить начало сплошным мощным потоком, и я понял, что с огромной скоростью, через резервный регулятор, «улетает» мой донный тримикс! Пара секунд – чувствую, как начинает тащить наверх. Подсознанием понимаю – скорее всего, левый инфлятор, на автопилоте закручиваю вентиль и изо всех сил пытаюсь стравиться и одновременно среди 4-х стейджей нащупываю нужный, с нужным газом.
7 –ая минута. Глубина 125 метров. Вентиль перекрыт, но донный газ уже потерян. Чувствую, что кончается газ. Наконец, достаю нужный легочник Переключение проходит в полной суматохе. Лезут мысли «вдруг газ перепутал». Регулятор на стейдже становится на фри-флоу. Не обращаю на это внимания, это второстепенно. Остановиться не удается. Не вижу стены, начинается всплытие в бездне. Пока крутил вентиля, переключался на тревел, упустил клапан стравливания на сухаре. Одновременно пытаюсь стравливать костюм и крыло. Клапан - автомат открыт, но с объемом воздуха не справляется. Всплытие переходит в неконтролируемое.
8 – 9 ая минуты. Лечу наверх, пытаюсь затормозить. Вокруг полная темнота и отсутствие каких-либо ориентиров. В какой-то момент я потерял сознание. Ничего не видел, в голове – туман, звон в ушах. Все плывет.
10 – ая минута. Не знаю, каким чудом, удалось прийти в себя и продолжить борьбу за жизнь. 35 метров. Выяснилось, что каким–то образом, видимо на автомате, я переключился на ТМ32/20 и он тоже на замерзании. Полет замедляется. На 28 метрах удалось полностью остановиться. Сил практически нет, дыхание сбитое. Приступы удушья. Не хватает воздуха. В голове, по прежнему, все плывет. Возникло предположение, что я имею дыхательную форму ДКБ. Передо мной - стена мелких собственных пузырьков, поднимающиеся с глубины. Оцениваю ситуацию. Газы: донного нет, тревел 32/20, практически, весь потерян. Оставались TM14/50 (я где-то успел перекрыть вентиль), половина EAN60 и чистый кислород. Самочувствие отвратительное. Сил и желания проводить процедуру пропущенной декомпрессии нет. Оценивая скорость своего всплытия и последствия этого (на тот момент 18 минут пропущенной декомпрессии), принял решение, переключится на чистый кислород и идти на всплытие. Одновременно пытался понять, в какой стороне находится свал. Стал двигаться в предполагаемом направлении. По логике следовало всплыть до глубины переключения на ЕAN60, затем всплыть дальше и переключиться на чистый кислород. Но я подумал, что в моем случае, чем раньше я начну дышать кислородом, тем лучше. В нем совсем нет азота, уменьшается риск контрдиффузии и должна уменьшиться тяжесть ДКБ, от которой я должен погибнуть, когда окажусь на поверхности.
Через одну-две минуты дыхания кислородом, движения к свалу и всплытия почувствовал, что ситуация с самочувствием не меняется – оно не ухудшается. Продолжая двигаться к свалу (который я так и не увидел), продолжил подъем. Через 4 минуты оказался на поверхности и тут же увидел свал. Дал сигнал о помощи и попытался снова уйти вниз, хотя бы метров до 3-4-х, возникла мысль, что все таки, надо продекомпрессироваться на этой глубине. При попытке погрузиться понял, что физически я уже декомпрессию пройти не могу.
17 – ая минута. Оказавшись снова на верху, начал оглядываться, искать корабль. Он был метрах в 70 от меня. Я начал махать руками, еще раз призывая помощь. Приступы удушья возобновились, перестал чувствовать ноги. Я расслабился, стал ждать помощи. Все это время продолжал дышать кислородом.
Страхующие. На лодке, которая находилась в воде, лопнул бензопроводный шланг. Воспользоваться ей стало невозможно. Было принято решение отправить ко мне корабль. «Валерия» в это время стояла на причале. В воду 5 минут назад зашли рекреационные дайверы. Чтобы не пройтись по их головам при отходе с причала, было решено отправить одного из страхующих к ним. Это заняло не более 2-х минут, т. к. он был уже одет и готовился к своему заходу в воду. Дайверы были найдены по пузырям и направлены к выходу на берег. Корабль пошел за мной. Минут через 20 минут после всплытия на поверхность, подошла помощь. Сил, самостоятельно снять снаряжение и подняться на корабль, не было, и к тому же я решил, что в моем случае лучше вообще не двигаться. Страхующие помогали мне снять снаряжение, ребята с «Валерии», спускаясь по колено в холоднющую воду, помогали страхующим. И наконец, меня подняли без всяких действий с моей стороны, отнесли в каюту и освободили от снаряжения и дали чистый кислород. Огромное спасибо команде «Валерии» и напарнику за профессионализм и слаженность!
Постдекомпрессия.
Моя симптоматика – онемение ног и, такое чувство, что ноги ниже пояса отстегали крапивой. И понимание, что я реально спасся и спасен. Обычно в такой ситуации погибают от обширной ДКБ. Я выжил. На корабле – непрерывное дыхание чистым кислородом. Сразу – звонок в барокамеру МЧС (п. Никола) и сразу выдвинулись в Листвянку. Пока шли до Листвянки я выпил около 2-х литров воды. Удушье прошло полностью. Начала появляться чувствительность ног, «крапивные ожоги» уже не так беспокоили. Появилось острое восприятие холода. Даже небольшое изменение температуры – открывание-закрывание двери в каюте – ощущалось как ожог. Примерно через час после подъема на корабль, почувствовал сильнейшую усталость. Но спать не хотелось. Никаких других симптомов - болей в суставах, кожных высыпаний, параличей, озноба, температуры и пр. не было. К приходу в Листвянку я чувствовал себя хорошо, только очень уставшим. На автомобиле приехали в МЧС. С момента всплытия прошло около 3-х часов. Учитывая хорошее самочувствие, я отказался от лечебного режима. Из симптомов, на тот момент, была сильная усталость и мурашки в ногах. Решили сделать профилактическое погружение в барокамеру на 30 метров с часовой экспозицией и последующей двухчасовой декомпрессией. При давлении 4 ата мурашки прошли, но при подъеме до 18 метров, проявились снова, уже в меньшей степени. Режим не меняли. После барокамеры я поехал домой, продолжая дышать чистым кислородом. Около 11 часов вечера началось онемение задней поверхности бедер и икр. Усилилась чувствительность на холод. Местный легкий массаж давал временное улучшение. Так как других симптомов не было, двигательная активность не нарушалась, никаких мер принимать не стали.
Весь день 10 января я спал, к вечеру пропала усталость. Кислородом в этот день уже не дышал. Онемение сохранялось. 11 января прошло как обычный рабочий день. Онемение мышц не ослабевало, но на двигательной активности это никак не отражалось. В литературе (Беннет, Смолин) подобные симптомы – удушье, онемение, усталость, расстройства чувствительности относятся к признакам тяжелой формы ДКБ, с поражением ЦНС. Легочная форма ДКБ (которая началась у меня еще под водой) имеет место всего в 2% случаев. Также, в редких случаях, все указанные симптомы, не сопровождаются никакими другими.
12 января, в 11 часов утра, был проведен 40-минутный сеанс в кислородной барокамере, при давлении 1,8 атм.После кислородной барокамеры онемение уменьшилось. В этот же день, Черных Валера - водолазный специалист МЧС, по телефону проконсультировался с Борисом Николаевичем Павловым. Основываясь на всех симптомах, было решено, что возможно у меня ДКБ средней или тяжелой формы. Рекомендуется 2-ой режим лечебной рекомпрессии, принятый в «Единых правилах безопасности на водолазных работах». Сам я считал, что у меня ДКБ нет, а есть остаточные признаки, связанные с травматическим нарушением мягких тканей ног.
13 января, в 11 часов утра, был проведен еще один сеанс кислородной терапии (2 часа при 2 атм). В 20-00 я перестал спорить с женой и специалистами МЧС и поехал в бароцентр МЧС. В 23.00 начали лечебную рекомпрессию в барокамере МЧС. При погружении на 70 метров все симптомы полностью исчезли, но при подъеме до 38 м. – возобновились. После телефонной консультации со специалистами ИМБП перешли на 3-й режим рекомпрессии. Общее время в барокамере МЧС – 60 ч 45 мин.
После проведенных мероприятий, можно сказать, что ДКБ полностью ликвидирована. Остались симтомы, связанные с травматическим повреждением. Дальнейшее лечение – на витаминах.
Вот такое было погружение.
Анализ произошедшего.
Это погружение нужно было отменить с самого начала, когда пошли задержки у напарника. Законы Мерфи говорят: «Если могут случиться несколько неприятностей, они происходят в самой неблагоприятной последовательности» и «Чем больше затраты на подготовку к уникальному погружению, тем меньше шансов отказаться от него, даже если оно окажется неудачным».
В данном случае я не сделал то, что всегда говорю на всех технических курсах. Прекращайте погружение если, что-то идет не так. Я не стал ждать напарника, и хотя в данной конкретной ситуации он ничем мне помочь не смог бы, я все равно начал это погружение. Тем не менее, это погружение случилось и прошло так как оно прошло. В чем-то оно было уникальным. Уникальность в том, что ныряльщик выжил и даже вполне здоров. Итак, почему я здоров и живой.
1. Погружение было коротким и не произошло сильного насыщения.
2. Дыхание чистым кислородом с 28 метров и постоянное дыхание на поверхности, пока не подошли напарник и «Валерия».
3. Отказ от проведения процедуры пропущенной декомпрессии, хотя она была вполне возможна – газов хватало, и их также могли поднести страхующие.
4. Профессиональные действия страхующих и команды «Валерии» по освобождению от снаряжения и подъему на борт и, как результат, полное отсутствие какой-либо физической работы.
5. Постоянное дыхание чистым кислородом, уже будучи на корабле.
6. Немаловажен тот факт, что, несмотря на чуть ли не выброс с глубины, сам дайвер не потерял чувство самообладания и не суетился, пытаясь себя спасти изо всех сил.
К поучительным моментам этого погружения можно отнести следующие:
1. Не стоит делать экстремальные и уникальные погружения, когда вода уже замерзает. Мой второй регулятор замерз просто от нахождения в очень холодной воде под большим давлением. Замерз без всякой работы.
2. Напарник, хорошая команда обеспечения, понимающая команда корабля, хороший корабль – это больше чем половина успеха. Я сделал ошибку, что начал это погружение, но напарник, страхующие и команда помогли мне более или менее нормально его закончить.
3. Всегда есть шанс спастись. И этот шанс есть только у тех, кто думает и готовится. Не нужно сдаваться, но надо правильно не сдаваться. Часто сосредоточенные, непрерывные, бездумные действия по самоспасению приводят к гибели.
Дальнейшие планы.
Сейчас Байкал подо льдом. Глубокие погружения на Байкале закрыты до мая. Мы раньше делали тримиксные дайвы в порту Байкал, где глубоко и всегда в самый жуткий мороз открытая вода, но вышеизложенное говорит о том, что глубокие дайвы при температуре замерзания слишком опасны. В апреле запланирован глубокий дайвинг, на Палау. В мае - глубокие затонувшие корабли Балтики. С конца мая начнем байкальскую глубоководную подготовку и будем разныриваться с напарниками. 60-80-100-110-120-130. А дальше посмотрим, но есть идея сделать погружение на 160 метров вдвоем или втроем и именно на КБЖД, где на дне можно найти много чего интересного.
Послесловие.
Его нет в журнальном варианте статьи. Просто захотелось кое, что сказать еще.
Я не хотел публиковать эту статью, но журналисты меня убедили, что отрицательный опыт - это тоже опыт и им надо делится. Что это погружение выходит за рамки стандартных возможностей человеческого организма. Также журнал попросил меня до выхода статьи не рассказывать широко об этом погружении - должна же быть интрига нового номера, причем после сделанного ребрендинга.
Для меня это погружение большой урок. В том числе урок человеческих отношений. Когда я был на Золотом Дельфине, через 1,5 месяца после погружения, я встретил живой интерес и сочувствие. Как раз к этому времени вышла статья. Народ, в том числе очень известный народ, делился своим отрицательным опытом и сопереживал. Я узнал некоторые неожиданные методики лечения ДКБ и много методик лечения последствий ДКБ. И даже узнал что есть метод повышения восприимчивости к кессонке. О декомпрессионной болезни, ее последствиях, и предотвращении я планирую написать статью потому, что я сейчас просто «кладезь знаний и мудрости» по этому вопросу.
Автор:
Геннадий Мисан, Татьяна Опарина. Журнал InVertum №1 2009 г.
Один из отцов флотилии «Батискафов» и по совместительству кумир миллионов - Андрей Макаревич – недавно принял участие в дайвинг-сафари, и не где-нибудь, а в родной России, в ее жемчужине – озере Байкал.
Андрей Макаревич еще 3 августа 2009 года погрузился в воды Байкала, причем сразу на глубину 1400 метров! Совершил он этот подвиг в рамках экспедиции «Миры» на Байкале», опустившись на дно российской жемчужины на… батискафе. Не правда ли, символично? Основной целью погружения было исследование хребта мыса и поиск артефактов. Убедившись в богатстве подводной флоры и фауны Байкала, Андрей Вадимович продлил свое пребывание на озере в виде отличного дайвинг-сафари, организованного компанией «БайкалТек».
С 5 по 13 августа корабль «Миф» бороздил воды Байкала с группой любителей и профессионалов подводного плавания на борту. Кстати, помимо Андрея Макаревича на борту «Мифа» отдыхал и Андрей Белле – всемирно известный художник и давний друг «Батискафа».
Первые два дня сафари были посвящены переходу до Чивыркуйского залива, во время которого были замечательные погружения на восточном Ольхоне и пешая экскурсия на мыс Хобой острова Ольхон. Погода радовала солнцем и отличной видимостью воды – 25 метров глубже 10 метров, то есть, после термоклина – что еще нужно для дайверского счастья? А для дайверского счастья нужно воду потеплее, особенно для погружающихся в мокрых гидрокостюмах, коих в этом сафари было большинство. Но, как говорится: либо хорошая видимость, либо теплая вода. Выбор был, поэтому участники сафари ненадолго погружались на глубину ниже 10-15 метров, где температура воды была 6-7 градусов – надо же было осмотреть роскошные ольхонские пейзажи. Затем дайверы поднимались в слой теплой (+17 градусов!) воды и любовались макро, потому как другого видно ничего не было в силу трехметровой видимости.
Третий, четвертый и пятый дни сафари были проведены в Чивыркуйском заливе под знаком подводной охоты. Причем фору всем дал, конечно, Андрей Макаревич. Азартный подводный охотник, он уже в первый день охоты провел 7 часов в воде, а затем еще 3 часа ночью! В остальные дни – не меньше, набрав в результате подводных охотничьих часов больше всех участников группы. Вот это работоспособность! Другие любители подводной охоты от Андрея Вадимовича старались не отставать, благодаря чему вся компания за три дня добыла целую кучу щук, окуней и язей. Язи были особенно хороши: крупные и мощные экземпляры. Щук жарили, язей и окуней солили, дабы на следующий день сделать отличную копченую рыбу. Была уха на костре, которую Андрей Макаревич «освятил» лично, окунув туда (по своему собственному рецепту) головешку от костра и влив 100 граммов водки. Погода в первую пару дней нахождения в Чивыркуе была неважная – моросил дождь, а жаркое солнце в какой-то мере заменяли горячие Чивыркуйские радоновые источники. Зато на третий день Чивыркуй, словно сожалея о нашем предстоящем уходе, подарил нам теплый солнечный день.
После прощальной ночной охоты в Чивыркуйском заливе участники сафари стартовали до Ольхона, где совершили погружения в небольшие пещеры на мысе Хобой. Затем была ночная охота в маломорском заливе Мухор, правда, не очень удачная, но настроения тем самым никому не испортившая.
После Мухора «Миф» взял курс на юг. После ночного перехода состоялось посещение Байкалского музея, нырялка в Листвянке и снова подводная охота в Иркутском море. Последний вечер сафари совпал с днем рождения Андрея Белле («Батискаф» присоединяется к многочисленным поздравлениям талантливому художнику), отмечали который весело и душевно прямо на корабле.
Группа дайверов и подводных охотников, включая Андрея Макаревича, сафари осталась очень довольна, но для себя отметила, что в следующий раз нужно отправляться в такое путешествие не на 8, а на 10 дней, дабы успеть побольше понырять и сходить еще на север Байкала, где подводную охоту оценят даже такие бывалые спортсмены, как главный «батискафовец»!
Редакция журнала «Батискаф» благодарит компанию «БайкалТек»( www.baikaldiving.ru) за предоставленные материал и фото.
Дайвцентр "БайкалТек" . Журнал "Батискаф" №14 от 2009 г.
Автор:
Дайвцентр "БайкалТек" . Журнал "Батискаф" №14 от 2009 г.
Развитие туризма на Байкале в последние годы идет особенно активно. Определена особая экономическая зона «Ворота Байкала» в п. Б. Голоустное, активно застраивается Листвянка, растет число хороших отелей, появляются современные корабли, предлагаются интересные программы эко-туризма. Однако, туристических программ наблюдения за нерпой, почти нет. Все ограничивается посещением нерпинария в Иркутске или Листвянке (в летнее время еще и на Малом Море), а также возможностью увидеть нерпу во время многодневного круиза на Ушканьи острова. Увидеть же нерпу в воде или на льду удавалось единицам.
Мы не поверили в «страшилки» всезнающих научных сотрудников и егерей, что нерпа - «зверь пугливый», «даже не мечтайте» «вы не умеете скрадывать», и отправились в Ледовую Экспедицию наблюдать бельков. Если никто этого не делал до нас, не значит, что это невозможно - Нас 7 «первопроходцев» - Ольга (инструктор и очень хороший подводно-надводный фотограф), Дима (дайвер и начинающий видеооператор), Артем (инструктор и любитель креативной съемки), Мария (дайвер уровня «золотой дельфин» и как оказалось позже фигуристка), Костя (ценитель пейзажной красоты), Геннадий (созерцатель) и я (просто люблю природу).
Дневник экспедиции.
5 апреля. Из Иркутска стартует Первая(!) ненаучная, нетелевизионная экспедиция. Мы едем наблюдать нерпу на льду. До нас этого не делал никто! С одной стороны радостно, с другой – страшно. Волнуемся от неизвестности, бесконечные вопросы «а как это будет происходить», «где искать нерпу», «как ее снимать», «как передвигаться по льду»…
Все, что мы имеем – это опыт видеосъемок 1992 и 2004 года. Но тогда бюджет и временные рамки проектов были совсем другими! У них были недели, а у нас – максимум 5 дней.
Дорога бежит в Бурятию на Восточный берег Байкала. И чего это нас так далеко понесло? Нерпа и возле Листвянки живет, и с Ольхона ездить удобнее. Ближе, комфортнее. Не так все просто оказывается. Наблюдать бельков можно только в короткий период 1-15 апреля, когда логовища уже вскрылись, лед прочный, а белек еще не перелинял. Чуть раньше – логовища закрыты снегом и, раскапывать их – значит делать белька легкой добычей ворон и браконьеров. Позднее – передвижение по льду становится невозможным, да и белек превращается в хубунка (перелинявший нерпенок от 1 месяца до 1 года). Логовища нерпы находятся посреди Байкала, далеко от берегов (10-20 км). Добираться до них приходится через торосы и трещины на джипе или мотоцикле. И в этот период времени наиболее безопасный съезд на лед возможен на восточном Байкале. На западном побережье Байкала в апреле в нескольких метрах от берега проходят многочисленные трещины, раскрывающиеся иногда до 2-х метров. Вот и получается, что нормальный выезд на лед в начале апреля возможен только на Восточном Байкале.
Вторая причина, почему мы едем на восточный Байкал - это егеря. Опытные суровые люди, хорошо знающие лед и нерпу. Много работали с различными научными экспедициями по изучению нерпы.
Наш путь лежит в д. Сухая (450 км от Иркутска). Деревенька маленькая, в летний период здесь наплыв «дикого» туриста – песчаные пляжи и теплая вода притягивают, зимой – звенящая тишина. Местная достопримечательность – современная большая школа, возвышающаяся на горе как новомодный отель. В окрестностях – горячие источники, скала «белый камень», красивые лесные тропы. Удивителен российский бизнес. Вроде глушь непролазная, а вот, пожалуйте, – современный гостиничный комплекс, с благоустроенными люксовыми номерами, спутниковым телевидением и Wi-Fi интернетом. Очень приветливый персонал, администратор Лариса – жена одного из егерей, который поведет нас «на нерпу». На территории – годовалые медвежата – подростки, сидящие в клетке исключительно по своему желанию. Когда мы увидели как один из них спокойно вылазит между прутьями клетки за вкусной печенькой, а потом так же спокойно залазит обратно – Лариса сказала, что дело привычное, шалуны они. Правда, к вечеру прутья приварили, и теперь ничто не могло отвлекать нас от безмятежного сна.
Байкальский тюлень (нерпа) (Phosa (Pusa) sibirica Gmelin. Эндемичное млекопитающее Байкала, реликт третичной фауны. Обитает по всему Байкалу. Для отдыха нерпа выходит на прибрежные камни (летом) или на поверхность льда (зимой). В солнечную, безветренную погоду, можно наблюдать тысячи отдыхающих нерп. Основные лежбища находятся на Ушканьих островах, в бухте Аяя, в районе р. Ледяной, мысах Понгонье, Северный Кедровый, Хобой. Питается нерпа голомянкой, бычками, гамаррусами (бокоплавы), омулем.
В начале ледостава, на ровном льду, нерпа проделывает отдушины – «продыхи». Диаметр отдушины может достигать 15-20 см. Такие отверстия есть по всему Байкалу. Для рождения потомства нерпа обустраивает в торосах (ледовых нагромождениях) специальные домики с выходом на поверхность – снежно-ледяные логовища.
6 апреля. Неспешно завтракаем. Накануне егеря посоветовали нам не торопится на лед. Подождать пока солнце высоко встанет, потеплеет, ветер стихнет – тогда и нерпы на льду много будет. Короче, раньше 11-ти выезжать смысла нет. С вечера была у нас беседа с большим специалистом по нерпе – доктором наук Женей Петровым. Он нас сразу спустил с небес на землю. Говорил, что никому еще не удавалось вот так, с первого раза, нерпу увидеть. Опыт для этого нужен. Раз 20, не меньше, на нерповку сходить. На машинах по льду ехать – дело гиблое - ничего из нее не увидишь и близко не подъедешь. Минимум километра за 2 до логовища останавливаться надо. Вот мотоциклы – дело другое. Мы от мотоциклов и не отказывались – как без сопровождения ехать? Они у нас вперед перед джипами поедут – трещины, торосы смотреть. А по льду, да еще с дайверско-фото-видео-оборудованием, на машинах удобнее. Вот за любовь к комфорту и причислил нас Петров к «тепличным туристам».
Технология выслеживания нерпы, практикуемая на Байкале, только одна – браконьерская. Ее нам и предложил использовать Петров. На мотоциклах выискивается логово. Логово хорошо определяется – нерпу-мать издалека видно как большое черное пятно. Подъезжают к нему метров за 700. Из мотоцикла достаются специальные «саночки для скрадывания», и толкая их перед собой, подбираются к нерпе. Есть и другой способ. Можно просто залечь на этих саночках возле логова и ждать пока нерпа вынырнет. Ну и совсем для экстремалов – ползти 700 метров по льду в маскхалатах к логовищу. Маскхалаты, кстати, обязательная одежда и при других способах наблюдения за нерпой. К концу дня мы должны были вымокнуть насквозь, устать как черти и ничего не заснять. Если повезет – успеем снять белька. К взрослой нерпе подойти невозможно – очень пуглива, еще метров за 700 в воду сбежит. Самый надежный способ, пояснил Петров – договорится с браконьерами, купить у них несколько бельков, положить их в загон – и снимай, сколько хочешь. Когда они «отработают» - выпустить их в какую-нибудь майну – может выживут. И никаких - «птичку жалко»! Вот такую картину нарисовал нам доктор наук – знаток нерпы.
Вариант с браконьерами нам не понравился, решили – «на месте разберемся».
Выезд на лед оказался непростым – наши джипы, в буквальном смысле, перелетали через торосы, а мотоциклы пришлось перетаскивать на руках. Но уже в 50 метрах от берега лед был ровный, прочный, и мы спокойно ехали «60» под звуки «Enigma».
Первым увидел нерпу Артем, сидевший, кстати, в джипе, а не на мотоцикле. Мы остановились. Даже без бинокля вокруг виднелось множество черных точек. В бинокль мы разглядели несколько нерп просто-таки огромных размеров и несколько логовищ с бельками. Первый эксперимент мы провели, чтобы определить насколько близко можно подъехать к нерпе на машине. Оказалось – метров на 500. Пробовали на мотоцикле – ничуть не больше. Только машина начинает приближаться – нерпа уходит в воду. Дальше – интересней. Нескольких нерп мы спугнули, определяя как близко можно подойти пешком, не скрадываясь и без маскхалатов. Оказалось, что тоже 500. Что ж – надо ползать…
Бельки. Ежегодно (в конце февраля – середине марта) самки приносят по одному щенку. Редко по два. Известны единичные случаи, когда рождалось 3-4 нерпенка. Рождение нерпят происходит в логовищах. Температура внутри логовища приближается к нулевой и может доходить до +5 градусов, при температуре снаружи -15-300С. Внешне логовище ничем не отличается от обычного сугроба из плотного снега, наметенного ветром на торос. Внутри – напоминает обширную многокомнатную квартиру с коридорами и выходом в воду в виде большой полыньи, с поверхностью не сообщается. Нерпята рождаются с белой блестящей шкуркой, за что и называются бельками. Бельки живут в логовах, не выходя наружу, в течение 1-1,5 месяцев, пока от апрельского тепла крыша логовищ (поверхностный слой снега) не обвалится. Логовища становятся похожи на майну, иногда весьма больших размеров (автомобиль может уйти!). К этому моменту бельки уже способны самостоятельно нырять и оставаться под водой длительное время. Естественными врагами бельков являются черные вороны и орланы – белохвосты. При разрушении логовища раньше времени (из-за аномально теплой погоды или действия браконьеров) бельки становятся легкой добычей. Других естественных врагов у нерпы нет. Взаимоотношения нерпы и человека – история отдельная.
Выбрали место «базового лагеря». До берега – километров 15. Погода отменная, солнце, хорошо просматривается Ольхон и Западный берег. Оставляем машины, мотоциклы – и рассредоточиваемся каждый к «своей» нерпе. Дима с камерой залег возле логовища. Надеется белька с мамашей снять. Костя увидел недалеко от лагеря 2 точки – пошел проверять. Артем отправился «в чисто поле» - на удачу. Ольга с Машей направились в торосы, логовища искать. Я посмотрела по сторонам, никаких особо близких черных точек не увидела. Что-то неясное маячило на горизонте. Наверно, нерпа, решила я и, завернувшись в белую парусину (маскхалатом я не озаботилась), прогулочным шагом направилась к ней. Геннадий в лагере остался, созерцать.
Метров за 200 стало понятно, что иду я в верном направлении – передо мной грелся на солнце, постоянно переворачиваясь с боку на бок, крупный самец. Помня о пугливости нерпы, я перешла на полусогнутые, а еще метров через 50 – ползком. Не зря нас «тепличными туристами» обозвали. Не знаю как другие, но я точно, проползя от силы метров 30-40, поняла – «не мое это, ползать». Встала в полный рост, максимально закрылась парусиной и медленно пошла к нерпе. «Нерп» беспокоился, постоянно поднимал голову (верный признак, что сейчас нырнет), я останавливалась, замирала, прикидывалась большим торосом. Прятаться было не за что – между нами абсолютно чистый черный лед. Когда оставалось метров 60 я снова перешла на «полусогнутые». Я шла и смотрела на него в упор, а он – на меня. Такого я не ожидала, это захватывало, я подошла очень близко, практически не скрываясь, достала фотоаппарат и …- от напряжения и яркого солнца рябило в глазах. Я зажмурилась, открываю глаза – пусто! Я посчитала шаги до продыха, в который сбежала нерпа, – 58. Меня и взрослую нерпу разделяли какие-то 30 метров!
Собравшись в лагере часа через 3, обмениваемся впечатлениями. Выясняется, что все смогли подойти к нерпе достаточно близко, и ползать совсем не обязательно. Достаточно очень медленно передвигаться, не шуметь, а главное(!) иметь большое желание. Только Диме не повезло – нерпа в логовище так и не вынырнула. Зато, какие встречи были у них после! Но об этот чуть дальше.
Довольные успешным началом, обсуждаем планы на завтра. Очень хочется снять нерпу под водой. Нужен белек. Егеря предлагают поставить сеть на ночь. Если поймать белька в логовище и в течение нескольких часов отпустить – он не погибнет. Мать все время находится под водой или где-то рядом, и ждет его. Белька обязательно нужно выпустить в «свое» логово, чужое может оказаться нежилым или самка откажется принять «чужака». Принимаем это вариант. В случае неудачи, если белька не будет, решаем продолжить «наземку».
Браконьеры
С давних времен и до наших дней нерпа считается ценным объектом промысла. Основная цель промысла – меховые шкуры и жир. Мясо нерпы на вкус весьма специфично и в пищу практически не употребляется.
В 2000 – 2001 г.г., во время работы на Байкале экспедиций Гринпис, изучалась динамика развития популяции нерпы, определялись масштабы браконьерства и методы борьбы с ним. Во время обеих экспедиций было выявлено большое количество нарушений правил добычи нерпы и омуля. Ежегодно, по разным оценкам, в результате лицензионного отстрела, браконьерской охоты, естественной убыли и воздействия человека (запутывание в рыболовецких сетях) гибнет от 10 до 20 тыс. особей.
Главным аргументом за сохранение лицензий на отстрел нерпы является мифическая «традиционная занятость местного населения». Если прекратить добычу нерпы – коренные жители Байкала останутся без работы. Давайте, сопоставим несколько цифр. За 1 белька браконьер получает примерно 500 руб. С другой стороны - аренда саночек, для наблюдения за нерпой, для туристов - 3000 руб.! Работа егеря на льду (поиск логовищ, помощь в ледовых переездах) – 1500 руб. Проживание в доме егеря – 1000 руб. Очень показателен пример жителей острова Ольхон, которые вместо традиционного лова рыба, в последние годы, практически полностью «ушли» в туристическую сферу. Ольхонцы не занимаются добычей нерпы, хотя им это делать ничуть не сложнее, чем жителям эвенкам северного Байкала или бурятам Восточного Байкала. Просто выгода от приема туристов перевешивает все другие «традиционные» занятия.
Официальные лицензии на добычу нерпы, распределенные между рыбинспекциями и научными организация, призванными охранять Байкал, продаются любому желающему за 100 руб.! Среди таких желающих много новичков, ничего не понимающих в охоте. В результате – много раненной нерпы, которая гибнет «просто так». Да сами квоты, например 500 голов нерп «для науки», вызывают большое сомнение. Охота как спорт совершенно не интересна. К нерпе, как мы выяснили (об этом чуть позже), можно подойти очень близко. Получается не охота, а просто расстрел беззащитных животных.
Борьба с браконьерством, это далеко не все. Для сохранения нерпы нужно менять менталитет не только местных жителей и чиновников (в настоящий момент являющихся главными браконьерами), убеждая их, что развитие туризма гораздо выгоднее и перспективнее, но и самих туристов, покупающих шапки и сувениры из нерпы. Даже законно добытой. Ведь отстреливается не взрослая нерпа, мех которой не пригоден к использованию, а новорожденные бельки с красивой белой и серой шкуркой.
7 апреля. Сегодня холодно. Ветер. Едем проверять логово. Нам везет – белек есть. Маленькое существо испуганно смотрит на толпу людей большими черными глазами. Пока делается майна, сооружаем ему ледяной домик. Наивные! Он легко перебирается через ледовое ограждение и стремится ускользнуть от нас в воду. Уводим его подальше на лед. Белек достаточно быстро привыкает к людям и уже через полчаса он миролюбиво тыкается носом в ботинки и ищет укрытие от солнца и ветра в наших пуховиках. Чтобы заполучить его расположение достаточно просто лечь рядом – большие высокие фигуры его пугают. Больше других в этот преуспел Костя, за что и был прозван «нерпячьей мамой».
Майна сделана. Логово – метрах в 15-ти от нее. Брифинг. Первое погружение (Ольга и Геннадий) – проверочное. Задачи – посмотреть с какой точки выпускать белька, как снимать, определить диспозиции для основной группы. Сложность в том, что есть только один кадр – момент выпуска белька в воду. Дальше – один взмах ластами и все..! Ищи его потом в Байкале.
Разведка сделана. Снова брифинг. Во второй группе четверо – Ольга, Дима, Артем, Геннадий. Я на страховке. Маша и Костя – съемка сверху. Тяжелее всего Ольге – вся ответственность на ней. Не успеет спуск нажать – все мероприятие пропало. Пытаемся все предугадать. Договариваемся о действиях по секундам. Сначала все заходят в воду, занимают свои места, Ольга настраивает объектив, дает сигнал Геннадию. Геннадий по фалу передает сигнал мне. Белька подносят к логову. Я даю сигнал в воду. Считаем до 10 и отпускаем белька. Эх, теория!
Все одеты. Где же наш белек? Оказывается, он пригрелся на солнышке и мирно спит возле Кости. Наши наглые попытки разбудить он встречает зеванием и тут же засыпает снова. Ладно, в воде проснется.
Вся группа ушла под лед. Делаю проверочный сигнал. Нет ответа. Еще раз. Нет ответа. Дергаю сильнее. Результат тот же. Вскоре из логовища выныривает Гена и возмущенно кричит «белька выпускайте, сколько дергать можно!». Да, все-таки четверо дайверов на веревке – многовато. Все увлеклись настройкой своей техники, весь посекундный план – к черту! Егерь подносит белька к логовищу, отпускает и… И ничего! Нерпенок никуда идти не хочет. Вода мокрая и холодная. А наверху – солнце и можно спать в пуховике. Толкаем его тихонько за ласты. Нехотя соскальзывает в воду, проплывает круг по поверхности и карабкается обратно! Снова показывается Гена, полный досады голос «ну чего же ты, дурашка!» Белек недоуменно смотрит на него, лежа на краю льда. Гену сменяет Ольга. Нерпенок нехотя прыгает в воду и начинает обниматься с ней. Нырять категорически отказывается. Плавает по поверхности, порываясь выйти наверх. Но природное любопытство все же берет верх – и он, заинтересовавшись большим количеством непонятных существ под водой, решает рассмотреть их поближе. Несколько минут плавает среди нас, позирует, целуется с Геной. Несколько раз всплывает наверх, снова ныряет. И, наконец, решив, что достаточно позировал, по спирали, медленно и грациозно растворяется в бездне.
Фото и видео – отменные. Восторженный эпитет Артема «это был самый фан-дайв в моей жизни!» лучше всего подходит для всех тех эмоций, которые сложно выразить словами. Костя и Маша – насмотрелись на шоу сверху. И только мне обидней всех! Стоя на страховке, я не видела белька даже в логовище – оно было закрыто от меня торосами.
Выйдя из майны, мы быстро свернулись и переместились подальше, чтобы дать возможность бельку и его маме спокойно вернуться в свое логово.
Кстати, весь день, всего в какой-то сотне метров от нашего шумного лагеря, возле соседнего логовища отдыхала взрослая нерпа. Она весь день прыгала на льду, крутилась с боку на бок, смотрела на нас, вобщем, занималась своими обычными делами.
Завершился день катанием на коньках. Героическая Маша, в одном купальнике, неслась по льду, прицепившись к мотоциклу. Особо приятные воспоминания остались от настоящих самогона и сала с Украины, согревавших нас во время обеда на льду.
8 апреля. Погода совсем испортилась. Все в тучах, сильный ветер. Маша с Артемом остаются в отеле отсыпаться, Костя с Геной поехали в соседнюю деревню пейзажи красивые искать, а мы – снова на лед. За ночь лед поменял цвет, а это значит выезд на автомобиле стал небезопасен. Пересаживаемся в мотоциклы. Приехали в «чисто поле», нерпу нигде не видно. Да и странно было ожидать чего-то в такую погоду. Пошли фотографировать торосы. Дима обошел торос и уже возвращался обратно, как заметил нерпенка, плавающего в логовище. Белек не спешил нырять. Он с любопытством смотрел по сторонам и только когда Дима подошел совсем близко – сбежал. Мы очень надеялись, что он вернется, но видели только круги на воде от выдыхаемого им воздуха. Наверно, прятался где-то рядом с кромкой льда.
По дороге назад, когда проезжали мимо очередного логовища, Дима снова увидел высунутую голову нерпы. Этот день был компенсацией Диме за безуспешное трехчасовое лежание на льду 6 апреля.
Из истории фото- и видеосъемки нерпы на Байкале.
Первые попытки заснять нерпу под водой на видео были сделаны в 1992 году сотрудниками Лимнологического института Сибирского отделения РАН (г. Иркутск). В логовищах поймали несколько бельков и выпустили в воду, предварительно установив подо льдом вольер из сети. Съемка получилась, но бельки вели себя неестественно. После съемки их ждала гибель потому, что они рано были отлучены от матери.Летом 1997 года Бразильское ТВ, и летом 1998 года команда Кусто отсняли хорошие кадры взрослой нерпы под водой. Это были первая полноценная подводная съемка нерпы. Но это были не «ледовые» кадры. Март 2004. Подводный оператор Дидье Нуаро (бывший камерамен команды Кусто), работавший в составе съемочной группы ВВС, отснял первые кадры взрослой нерпы подо льдом в естественных условиях. Среди торосов, под водой, была установлена камера. Камера находилась в воде постоянно, в майну делались погружения. Нерпа, живущая в ближайших торосах, за несколько дней успела привыкнуть к дайверам и камере. В последний день, когда экспедиция заканчивалась, взрослая нерпа, совершенно не боясь людей, подплыла к дайверам. Это единственно известный случай встречи взрослой нерпы подо льдом. Заснять нерпу, плавающую среди людей, тогда не успели. Результат долгой работы – один фрагмент, когда нерпа просто проплыла мимо камеры установленной в торосах.
Результаты экспедиции Сотни удачных фотографий, материал для фильма, а главное первый опыт наблюдения за нерпой на льду с позиций эко-туризма, а не науки или охоты. Полученные нами знания еще нужно «трансформировать» в удобные приспособления для скрадывания, в методику передвижения по льду, в технологию дайвинга с нерпами. Вообщем, сделать все, чтобы дайвинг с нерпой стал комфортным и доступным. Но, как ни крути, элемент приключения и экстрима останется. Без них невозможны Настоящие Путешествия в первозданные уголки природы.
Татьяна Опарина клуб "БайкалТек". Журнал НЕПТУН №3 2009 г.
Сафари? Это где? Конечно, на Байкале! Не на Мальдивах же снег на Новый Год падает! Есть в нашем клубе хорошая традиция – встречать Новый Год на корабле. Вокруг лес, елки настоящие, морозец и ледяная вода. А если тепла захочется – так это всегда пожалуйста! Ну, где еще, как не на Байкале, в Рождественские праздники вы из баньки сразу прыгнете в обжигающе холодную водичку (не в майну, заметьте!)?! Так что с «погреться» проблем не бывает. Ну да обо все по порядку…
Подводная «лужайка» (где ныряли). Субботнее утро 27 декабря было не по сибирски теплым. Небольшие тучки, небеса хмурые, а за бортом – всего-то минус 10. Любимый наш сафари-бот «Валерия» величаво двигается на юг. На Кругобайкальскую Железную Дорогу. Мы каждый год выбираем новое место для нашего подводного сабантуйчика. Так веселее, а заодно и места разведываются. В этот раз выбор пал на дайв-сайт под кодовым названием «80 км». Он находится на километр южнее традиционных «Баранчиков». Почему здесь? Место очень занимательное. Неглубокий шельф (до 12 м), свал, уходящий ниже 160, много губки, синие гаммарусы. Здесь неоднократно велись, и весьма успешно, поиски оружия. Из интересных находок – трехлинейка, штык, пушечные ядра.
Новогодний сабантуй. Наше суденышко встало к причалу. Пока «сухопутные ластоногие» наряжали подводную елку, настоящие аквалангисты мужественно готовились к Погружению. Поделились на группы. На Красных и Синих. Деда Мороза и Снегурки, пообывательски. Самая главная миссия для всех – заякорить елочку на дне и пройтись хороводом вокруг. А потом, поделившись на Красных и Синих, выпить традиционное шампанское. Креативщик наш, Игорь, взял под воду еще и закуску. Какую? Яблоки! И предложил их съесть на скорость! И группе с самыми красивыми огрызками – приз вручил.
Наш совет: не откусывайте много, если захотите повторить, иначе придется запивать водицей. Хорошо, хоть не Красное Море.
Ядерная смесь (алкоголь бьет в голову очень даже!) «шампанское – яблоки – вода» пришлась по вкусу всем. Кружок–хоровод наш был просто на славу! Мистически завораживающий, как говорят друзья, сноркелявшие по поверхности в сухарях. Ну да это не мы герои – это видимость такая изумительная была – 50 метров!
Дальше были «скоростные гоночные заплывы» до причала. Группа влево, группа вправо. Чья группа первая по пояс в воде встанет и предъявит то, что когда-то было яблоками, тем и первый тост произносить!
Левым всегда везет! Мало им того, что первые оказались, так по дороге еще и большую поляну патронов нашли. Вот так новогодняя находка – достойное продолжение наших декабрьских экспедиций по поиску оружия.
И на берегу мы тоже веселились… Разжигали угли воздухом из баллона для шашлыка, изображали «подводных драконов» и строили «вавилонскую башню», парились в баньке, запускали фейерверки и, конечно, строили планы на будущий год за веселым дружеским столом!
Люди сосланы делами, Люди едут за деньгами, Убегая от обиды, от тоски, А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги…
(Ю. Кукин)
Кают-компания судна «Валерия» мирно покачивается на волнах Байкала, от шумного мотора мысли в голове вращаются быстрее, за иллюминатором простирается неописуемая красотень. Задумчивый молодой человек сидит за ноутбуком, и упорно соблазняет музу, дабы добиться от нее вдохновения. Самое подходящее время для того, чтобы начать судовой журнал нашего путешествия. Итак, устраивайтесь поудобнее, заварите себе чайку, возьмите вкусную печеньку, и слушайте.
Объять необъятное (и впихнуть невпихуемое) – вот основной принцип, по которому живет наша дружная компания. Проложить маршрут, чтобы за две недели обойти величайшее озеро на планете, не упустив ни одной важной его составляющей – это все равно, что спланировать тур на Луну. Тем не менее, как говорится, наши руки не для скуки, тело не для дивана, а мозги не для телевизора. Сказали – собрались – поехали. Было нас 16, среди них: взрослых ныряющих 5 штук, детских ныряющих 3 штуки, взрослых неныряющих 6 штук, детских неныряющих одна штука, и энтомолог Паганель в пробковом шлеме. Маршрут же наш был такой: от истока Ангары на север, вдоль восточного берега Ольхона, затем по восточному берегу озера на север, к бухте Аяя. Потом обратно на юг, уже по западному берегу, через пролив Малое море, и на самый юг Байкала. Чтобы оценить масштаб предприятия стоит сказать, что последний подобный маршрут по Байкалу (фактически «Байкальская кругосветка», совмещенная к тому же с дайвингом, рыбалкой, подводной охотой, пешими походами и авто-сафари) состоялся 10 лет назад, а предпоследнего, наверное, не было вообще.
День первый. Аэропорт Смерти.
План начинался просто: перелет из Домодедово в Иркутск, переезд на автобусе до села Листвянка и погрузка на корабль, который должен стать нашим домом на ближайшие двенадцать дней. Но поскольку в состав нашей команды входила небезызвестная детская группа «O-OOPS!», то путешествие просто не могло идти четко по плану. Ибо, как говаривал капитан Врунгель: «Как корабль назовете, так он и поплывет». Первый «OOPS!” не заставил себя долго ждать, и неизменно сексуальным голосом стюардессы сообщил, что ввиду нелетной погоды посадка состоится в Улан-Удэ.
Ничего, не впервой: сходим с самолета, перемещаемся в ветхое зданьице местного аэропорта и ждем, когда в Иркутске рассеется туман, попутно опустошая недельные запасы местного буфета. Когда же наконец пришло время лететь дальше, произошел следующий непредвиденный «Упс!». Часть пассажиров решила, что и тут им неплохо, и решила сойти. Последствия угадываются легко: по неизвестным законам жизни, невозможно выгрузить из самолета именно те сумки, которые нужно было выгружать. После непродолжительного самосуда над грузчиками и весьма продолжительной ругани со стюардессами самолет все же вылетел. И когда нашему взору предстал, с позволения сказать, аэропорт города Иркутска, мы осознали, что в Улан-Удэ был просто Хитроу и Шарль Де Голль в одном лице. Главное здание находится сейчас на реконструкции, и роль аэропорта выполняет…нечто. Внятному описанию этот архитектурный выкидыш не поддается, можно только попытаться представить себе деревенский коровник сороковых годов, в одном углу которого толпятся прибывающие пассажиры, а в другом «выдают» багаж с трех самолетов сразу на багажной ленте длиной 7 метров. Представили? Ну и не надо, лучше будете спать. Абсолютно невероятно, но все 19 мест багажа мы получили. Остался всего час пути до пункта назначения. Погода сразу же порадовала нас дождем, но что поделаешь. Как сказала одна моя знакомая: «That is life. Life is hard». Раскидав быстренько все оборудования по ящикам, а людей по каютам, наконец-то завалились спать.
День второй. Знакомство с Байкалом.
Первое же утро показало, что испытания вчерашнего дня пройдены не зря. Матушка-Природа в этом месте явно потрудилась от души. Крутой восточный берег острова Ольхон, поросший лиственницей, резко уходящий в чистейшую синюю воду, в лучах утреннего солнца заставлял усомниться в реальности представшего перед глазами пейзажа. Прогуливаясь по чудесным скалистым берегам и шуршащей под ногами гальке у кромки воды, даже не знаешь, что лучше: нырять или побольше посмотреть над поверхностью воды. Однако долг зовет, надо напяливать теплые поддевы, мучиться с «сухарями» - но все это ни капли не утомляет. Мы ведь за этим сюда приехали.
Вот тут нам снова не повезло. Озеро всегда славилось своей превосходной видимостью, но… 10 метров, а дальше сине-зеленая пелена. Данное обстоятельство хоть и сильно нас огорчило, но боевого духа нисколечко не понизило, и отчасти мы были вознаграждены: с глубиной видимость существенно улучшалась, и на тридцатке картина уже была немного похожа на тот Байкал, что нам обещали.
Озерный дайвинг – это вообще, как говорится, отдельный жанр. Настолько непривычно осознавать, что плаваешь ты не в соленом море-окияне, а в пресной воде, которую к тому же можно пить. От красивейших подводных скал, поросших уникальной губкой, пусть и несколько подпорченных видимостью, веет таким зарядом таинственности, что сразу понимаешь: если и есть в нашем мире сказочные существа – то живут они определенно где-то здесь. И действительно, многочисленные рогатые улитки, креветка-гаммарус - все эти существа слишком интересны и причудливы для того скучного мира, в котором многие из нас привыкли жить.
День третий. Нерпа.
Ушканьи, или Заячьи острова – одно из самых интересных мест на всем Байкале. Главная причина этого – байкальская нерпа, обильно заселившая этот небольшой архипелаг. Тюлень, который водится в пресной воде, за тысячи километров от своих северных сородичей, это еще одно чудо, явленное местное природой. Острова объявлены заповедником с особым режимом посещения, и чтобы увидеть лежбище нерпы, нужно, получив разрешение от дежурящих там егерей, пройти через остров Тонкий насквозь, и спрятаться в прибрежных камнях и кустах, обтянутых камуфляжной сеткой. Нерпа – зверек умный, почти что Личность, а главное очень зоркий, и если «спалитесь», то будете наблюдать только торчащие из воды головы. Крайне позитивные существа, должен я вам сказать.
Нырялка была запланирована на другом острове, имеющем говорящее название Круглый. Люди, дававшие имена этим островам, вообще отличались фантазией: в архипелаге присутствуют Круглый, Долгий, Большой и Тонкий острова. Улучшения видимости ждать не приходилось, поэтому снова уходим на тридцатку и ищем фотогеничные скалы для съемки. И находим их немало – жаль, что на тридцатке надолго не задержишься. По-хорошему, после поднятия выше отметки в 15 метров, можно было уже всплывать совсем – ибо попадаешь в молоко. Однако не дайвингом единым – на корабле нас уже ждет вкусный обед, рыбалка и релакс, и не совсем идеальные условия погружений уже не кажутся такой уж трагедией.
К вечеру добрались до Чивыркуйского залива, к сероводородным горячим источникам. Вода здесь немножко потеплее, аж целых 17 градусов, в самих же источниках – около 35. Говорят, сидеть в этих мини-ваннах полезно, но выносить запах тухлых яиц долгое время невозможно. Кстати, не забудьте снять с себя все серебряные украшения – если, конечно, не хотите понаблюдать за интересной химической реакцией.
Чивыркуйский залив, помимо всего прочего, очень богат рыбой, особенно щукой, которая стоит здесь фактически круглый год. Благо, один из нас, помимо врачевания, практикует и подводную охоту, поэтому мы имели огромное удовольствие полакомиться котлетами из свежеподстреленных щук.
День четвертый. Гринпинская трясина.
Вот мы и добрались почти что до самого севера Байкала – бухты под интересным названием Аяя (примечательно, что есть еще и бухта Ая, но по-видимому там на одну букву «я» спокойнее). Север озера уникален тем, что попросту… необитаем. Там есть один город Северобайкальск, а окромя – только лишь леса и хижины егерей, к которым не ведут дороги. Попасть в эти места можно только приплыв по воде, и людей, вкусивших красоты этих мест – раз, два и обчелся. Первое, что бросается в глаза на севере – это блестящие вдали на солнце горные пики, покрытые вечными снегами. Неподалеку от этого места находится труднодоступное, а потому почти нетронутое озеро Фролиха, в котором, как утверждают, живет некая рыба, которая застала еще динозавров. Грех не посмотреть на такое уникальное место, поэтому 16 человек двинулись в поход, аки Братство Кольца. О том, что идти семь километров, нас предупредили, а вот о том, по какой местности придется идти…
По болотным кочкам и поваленным деревьям прыгали часа три, промочив насквозь всю обувь. То и дело ожидали появления Собаки Баскервилей, или на худой конец Хищника со Шварценеггером на пару. Однако озеро, поверьте, стоит того. Не знаю, водится ли там доисторическая рыба, но что там потрясающе красиво – за это отвечаю. Настоящее лесное озеро, спрятанное в глуши, куда редко доходят люди. Купаться, вволю пить чистейшую воду – полнейшее единение с природой. Особенно если осознавать, что быть может, всего несколько десятков людей плавали здесь до тебя.
Попутно удалось набрать полный мешок подосиновиков – мелочь, а приятно. Данные строки пишутся как раз через час после употребления этих грибов, и если дальше вы увидите еще текст – значит, грибной обед удался.
День пятый. Берег бурых медведей.
Итак, вы видите этот текст, а это означает, что грибочки были преотличные. Известно, что сверху есть только одна дорога – вниз – и коль скоро мы добрались до севера Байкала, настало время медленно двигаться назад, на этот раз вдоль западного берега, северная часть которого носит название «Берег бурых медведей». И действительно, мохнатых государственных символов в здешних лесах неприлично много, но к берегу они выходят только в июне, чтобы продегустировать ручейников. Первый дайв (да и второй тоже) был сделан неподалеку от речки Ледяная, вытекающей из горного ледника. Великий дух Байкала, по традиции щедро одаренный накануне вечером водкой, на этот раз порадовал неплохой видимостью (метров 20) и превосходной стенкой, уходящей в бездну под безупречным прямым углом, но, как и полагается порядочному искусителю, взамен выдал температуру воды в 7,5 градуса. Последствия не заставили себя долго ждать, и у некоторых товарищей регуляторы начали мерзнуть и вставать на free flow при первом же удобном случае, хоть и носили гордое имя клана Незамерзающих. Впрочем, нашей компании подобные вещи настроения не портят, а лишь добавляют опыта. А учитывая, что половина из ныряющих – это дети, да еще и с не самым большим опытом плавания в «сухарях» - подобная тренировка даже полезна.
Вечером гостеприимный егерь угостил вкусным, свежепойманным хариусом, и растопил чудную баньку. Прыгать после бани в ледяной Байкал – это намного лучше, чем в снег. С окрестных гор на воду сполз густой туман, и по выходу из бани поначалу казалось, что просто попал в другую баню, турецкую, в которую пар напустили, а растопить забыли. Незабываемая картина: стоящее у берега судно в молочно-белой пелене, где-то на пределе видимости плещется холодная вода, к которой спешат разгоряченные люди. Сказка, да и только.
Хариуса нам, кстати, коптил весьма колоритный повар: огромный козел-наркоман по кличке Тайсон. Не знаю, за что его назвали Тайсоном, но на всякий случай ушами к нему никто не поворачивался. А почему наркоман – потому что пока коптилась рыба, он внимательно следил за процессом и самозабвенно нюхал дым… Егерь тем временем развлекал нас байками о том, что в этом районе у них концентрация медведей достигает 36 штук на квадратный километр, и что одного медведя он регулярно подкармливает. В воображении сразу вырисовывается картина о том, как истинно русский мужик в шапке-ушанке идет с балалайкой в лес, распивает с мишкой бутылку водки, а потом они начинают бороться друг с другом. Неудивительно, что у сборной России на нынешней олимпиаде целых три золотые медали в… борьбе!
День шестой. Покойники.
Рано утром наступила расплата за вчерашнюю сказку в тумане – подул ураганный ветер, срывавший развешенные костюмы и заставлявший корабельный колокол отзванивать сам по себе все имеющиеся корабельные тревоги по очереди. Вообще, погода здесь меняется по нескольку раз на дню. Покачавшись вдоволь, причалили к берегу под жизнеутверждающим названием Покойники.
Согласитесь, немного странное название для живописного пологого берега, поросшего молодой лиственницей, имеющее уютную заводь и заселенное дикими лошадьми. На самом деле, местечко назвали так после того, как какая-то экспедиция откушала здесь грибочков и отправилась в рай неземной скорым поездом в полном составе. Сперва я уж было подумал, что здесь есть Мистика, но самый поверхностный осмотр показал, что съедобных грибов здесь просто не растет. Картина маслом, как говорится.
Скажу честно: погружение в этом месте встало у меня не первую строчку хит-парада «самые тупые дайвы», потому что всплыл я через 15 минут сосредоточенного созерцания голого песка при двухметровой видимости. Хотя допускаю, что при нормальной видимости место может быть интересным, но мне не удалось это оценить. На песке, правда, есть гаммарус, который представляет огромный интерес для фотографов, но когда стоит объектив на губку, снимать им миниатюрных креветок… Вторая группа, правда, не обломалась и сняла отличный кадр с гаммарусом….фишаем! Просто это была большая куча гаммарусом, скрупулезно собранная одним из дайверов. Интересное занятие, должно быть.
А вот по берегу стоит прогуляться однозначно. Можно попробовать отыскать диких лошадей, которых здесь целый табун в количестве 19 штук. Нам, правда, не посчастливилось, но следов их жизнедеятельности было обнаружено весьма немало – значит, не врут.
День седьмой. Ольхон.
Зайдя в пролив «Малое море», наша «Валерия» причалила к самому крупному из островов Байкала. Ольхон уже предъявлял нам во всей красе свой восточный берег, но западный является полной его противоположностью. Вместо гор, густо поросших лиственницей, нас встречает степь. Залезаем в два уазика, и по чисто символической дороге едем кататься по острову, направляясь к северу острова – «Трем братьям».
Названные так три живописнейшие скалы – одно из самых захватывающих мест, которые лично мне доводилось видеть в жизни. Скалы, с высоты почти сто метров вертикально обрывающиеся бирюзовую воду, бескрайние просторы… Обстановка поистине магическая: если бы из-за ближайшей скалы вдруг вылетел бы дракон, а из леса выбежала ватага эльфов, я бы воспринял это как нечто само собой разумеющееся.
Не менее красива и самая северная точка острова – мыс Хобой (по-бурятски «Клык»), названный так из-за плоской скалы, напоминающей зуб какого-то зверя. Свесив ноги над обрывом, начинаешь понимать самоубийц: с такой красивой скалы реально не жалко разбиться. Ну и, разумеется, горячая уха из байкальского омуля, приготовленная в котелке на костре, окончательно отправила всех в блаженный нокаут.
День восьмой. Жемчужина Байкала.
Порой весьма увлекательно следить за тем, как меняется ландшафт берега, мимо которого лежит наш путь. Величественные скалы сменяются равнинным лесом, лес сменяется степью, степь переходит в лесистые горы. Казалось бы, не такое уж огромное по площади это озеро, а сколько разнообразных природных зон сосредоточено по его побережью. Степные берега восточного Ольхона закончились, и главным фоном на следующий день стали горы, заросшие кедром и лиственницей, с живописными ущельями между ними. Не обошлось без изменений и под водой: во-первых, потеплела вода, во-вторых, стало намного больше губки и гаммаруса, и в-третьих, фиговая видимость перестала улучшаться с глубиной. Типа, чтоб не расслаблялись.
Под вечер добрались до бухты Песчаной, которую еще называют «Жемчужиной Байкала». Название не совсем корректное, так как Байкал – это вообще одна сплошная жемчужина, но не будем придираться. Это местечко представляет собой уютный песчаный пляж, на котором растут чудные «ходячие деревья». Это лиственницы, у которых ветер выдул песок из под корней и обнажил их - поэтому создается впечатление, что деревья ходят на огромных ногах. Тут поневоле вспомнишь профессора Толкина и его энтов из Фангорна.
Если забраться по крутым склонам на скалу, нависающую над входом в бухту, то откроется очередной чудесный вид с обрыва. Не такой внушительный, как на Ольхоне, но все же он стоит того, чтобы быть запечатленным на камеру.
День девятый. Большие Коты.
Смотрели фильм «Холодное лето 53-го»? Именно деревню из этого фильма я вспомнил, когда мы пришвартовались у ветхого причала рыбацкого села Большие коты. Это не совсем деревня в привычном понимании этого слова, скорее некая помесь деревни и дачного поселка. Тем не менее, деревенский колорит, проявляющийся в виде разгуливающих по улочкам коров и мирно пасущихся лошадей, чувствуется сразу невооруженным сердцем. Порой ловлю себя на мысли, что мне хотелось бы жить вот так, в уединенной деревушке на берегу красивого озера, топить печку в уютном деревянном домике, а по утрам на старенькой лодочке отправляться ловить рыбу. Наверное, подобная мечта есть у каждого, кто отравлен жизнью в крупных городах.
В этом селе, кстати, есть даже свой небольшой музей. В двух залах представлена экспозиция флоры и фауны Байкала и его окрестностей. Хотя по состоянию экспонатов это больше похоже на лаборантскую в школьном кабинете биологии, но для интересующихся природой (а если вы таковым не являетесь, то как вы попали на Байкал?) все равно будет весьма занимательно.
День десятый. Золото Колчака.
Наш вояж постепенно подходит к концу, и вот мы уже на самом юге озера. Здесь вдоль побережья проходит железная дорога, с которой во время гражданской войны, как говорят, в воды озера сорвался состав, перевозивший золотые слитки знаменитого адмирала. Вагоны на дне действительно лежат, правда на глубине 110 метров, далеко за пределами рекреационного дайвинга. Золота в них, правда, никто так и не обнаружил, но каждый ныряющий здесь непременно надеется, что уж ему-то повезет.
Предпоследний дайв за поездку был сделан в месте с аналогичным названием «Предпоследний тоннель». Достопримечательностей здесь две, первая из них – это маленький синий гаммарус, прячущийся под каждым камнем на шельфе. Сфотографировать его непросто, потому что, лишившись камня над головой, он тут же забивается под соседний.
Вторая достопримечательность – это каньон, начинающийся с 5 метров и уходящий в глубину вплоть до 60. На глубине 25 метров эдаким «мостом» через каньон лежит толстый ствол дерева. Нам не повезло, так как из-за хорошей невидимости на 25 метрах было темно как ночью на угольном складе, но при должных условиях здесь можно делать потрясающие по композиции кадры.
Второй дайв - на стене Каторжанка. Это именно то место, куда упали вагоны. Колеса одного из них лежат на шельфе на трехметровой глубине, остальное кануло далеко в бездну. На долю людей, воротящих нос от газовых смесей и технодайвинга, остается отвесная стенка. Губки здесь нет, зато очень много гаммаруса и интересных ландшафтных образований.
Ах да… золота мы не нашли.
День одиннадцатый. Позы и буддизм.
«Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены», - спел однажды известный бард, и для нас наступило время проститься с гостеприимной «Валерией» и сойти на берег Бурятской республики. Впереди нас ждал переезд в Улан-Удэ (на этот раз, слава Богу, не в аэропорт, а в гостиницу), и посещение Иволгинского дацана – главного центра буддизма в России. По дороге довелось отведать главного блюда бурятской кухни – поз. Позы – это такие большие пельмени с открытым верхом. Есть их нужно руками, сначала выпив через верх находящийся внутри вкусный бульон, а затем уже съесть саму пельмешку. Запивать обязательно чаем с молоком. Как каждый одиноко живущий студент, я знаю толк в пельменях, и со всей ответственностью заявляю – это намного вкуснее.
Иволгинский дацан – крупнейший буддистский монастырь в России, расположен недалеко от Улан-Удэ. Знаменит тем, что в нем находится единственный известный на настоящий момент человек в состоянии сомати (сон, близкий к коматозному состоянию). Этот человек ушел в сомати где-то во времена Октябрьской революции (и тогда ему было около 60 лет), и жив до сих пор. Когда засыпал, он сказал, что проснется тогда, когда жить станет совсем худо и потребуется его помощь. Видимо, на нашей планете пока еще не все потеряно.
Помимо него, есть в монастыре и действительно живые люди, причем все они – не буряты, а выходцы с Тибета. Каждый из них специализируется в своей области: кто-то лекарь, кто-то астролог, итд.
В очередной раз убеждаюсь в том, что буддизм – наиболее человеколюбивая и оптимистичная религия из всех существующих. Если я когда-нибудь уверую в кого-то, скорее всего это будет Будда. Здесь нет никаких строгих запретов, призывов к насилию, к самоистязанию во имя спасения души и других неизменных атрибутов других религий. Ко всему прочему, буддизм еще и удобен: по пути обхода монастыря (неизменно по часовой стрелке, подобно Солнцу) повсюду стоят своеобразные «барабаны», в которые заложены мантры. Чтобы понять их, не нужно уметь читать по-тибетски, достаточно просто крутануть барабан – и все, ты прочитал все мантры и улучшил карму (а ведь в одном барабане их тысячи!). Удобно, не правда ли? Если бы можно было учебники в институте так читать…
День двенадцатый. Последний «O-OOPS!»
«В суету городов и потоки машин возвращаемся мы – просто некуда деться», - спел однажды другой известный бард, и пришел конец нашему путешествию. Переехав на автобусе из Улан-Удэ в Иркутск, последний вечер в Сибири мы провели в загородной гостинице «21-й километр». Очень милый комплекс, состоящий из нескольких деревянных домиков, и даже с собственным мини-зоопарком, в котором живут ленивый медведь Миша (оригинально), голодная рысь Вася, суперлохматый монгольский як Тоша и озорной соболь Кузя. Множество тостов было произнесено на прощальном ужине, и почти все они были: «За Байкал». Сложная поездка удалась на славу, недовольным не остался никто. И пусть не все было идеально, пусть с чем-то не повезло – это даже хорошо. Ведь это значит, что есть повод вернуться сюда еще раз.
Что примечательно, за поездку не так уж часто звучало слово «Упс!». Видимо, дабы исправить этот недостаток, водитель автобуса проспал и не приехал за нами в гостиницу вовремя. В результате чуть не опоздали на самолет, но… на то мы и группа «O-OOPS!», чтобы выходить сухими из неприятностей.
В заключение хочу сказать вот что. За свой короткий век я уже повидал множество прекрасных мест на Земле, и все они были в далеких странах. И вот теперь я нашел настоящий рай на земле не где-то далеко за кордоном, а в той стране, где я родился и рос. Приятно сознавать, что и Россия таит в себе уголки нетронутой человеком природы, где древние леса еще помнят Чингисхана, а вода в озерах осталась такой же чистой, какой ее видел первобытный человек. В таких местах особенно сильно чувствуешь, как прекрасен этот мир, и как важно сохранить его, чтобы показать своим детям. Чувствуешь, насколько велика сила природы, и насколько ничтожен человек, который день за днем пытается ее уничтожить. Тысячу раз был прав третий известный бард и по совместительству дайвер, который однажды спел:
«Никогда я не верил в то, что Господь создал этот мир для людей,
Потому что без них он настолько хорош, что не передать…»
P.S. Группа «O-OOPS!» выражает огромную благодарность дайв-центру «Байкал Тек» и его руководителям Мисану Геннадию и Опариной Татьяне за помощь в организации и соучастие в этом замечательном мероприятии, а также судну «Валерия» и его гостеприимной команде (повару лично от меня низкий поклон). Спасибо, люди, без вас ничего бы не получилось!
Вы когда-нибудь были на дайв-сафари? И какие воспоминания? Минуточку, сейчас угадаю: белоснежный дайв-бот рассекает морскую волну стремительными обводами, перед вами – бескрайние морские просторы. Яркое, горячее солнце жжет на санд-деке, но стоит спуститься вниз, и вы оказываетесь в комфортной, убаюкивающей легким покачиванием, прохладе судна. Сайт за сайтом, наверняка в нескучной кампании единомышленников, вы неспешно наслаждаетесь красотами подводного мира, замыкая свой маршрут. Что-то добавить, что-то отнять и, согласитесь, вот вам рыба для написания эссе «как я провел время в сафари». А теперь представьте себе практически то же самое, но с некоторыми «нюансами». Зеленый-презеленый «УАЗик», ревя своим простуженным движком и грохоча трансмиссией, не сказать что едет - ползет по льду Байкала, ломая торосный лед то мостами, то защитой. За бортом завывает в зеркалах-лапухах Баргузин, а в … как бы помягче сказать… немного шумном салоне «УАЗика», где на каждой кочке продолжается процесс перемешивания людей, снаряги и всяческих шурушков, запчастей и канистр, уже гораздо теплее – надышали, помогая штатной печке поднять температуру на несколько градусов… И без дайвинга уже нескучно, а с ним – несравненным, подледным, байкальским -так вообще должно быть весело. Вот такие картинки возникли в нашем воспаленном дайверском воображении, когда раздался звонок от наших друзей из иркутского Дайв-Центра «БайкалТек», пригласивших нас на ледовое сафари по Байкалу… Надо ли говорить, что нас не пришлось сильно уговаривать, сборы были недолгими, а перспектива пропустить суматоху мартовских праздников – неожиданно свежей и радостной.
От Новосибирска до Иркутска – каких-то тридцать часов по жд, отпущенных на глубокий бездекомпрессионный сон, доводимое до совершенства застольное «притирание» команды единомышленников и чтение несвежей прессы. Вообще, надо сказать, машина времени давным-давно изобретена нашими железнодорожниками. Правда, доставить вас в будущее она не в силах, да и задачи такой не ставится, а вот в прошлое… Поверьте человеку, который не ездил на поездах лет пятнадцать – все как тогда – и стук колес, и дребезжание ложки в подстаканнике, и перегретый кипяток в «титане», и даже сосед по купе в домашних «трениках» и тапках на босу ногу с вопросом : «А чё сумки такие большие ?»
Иркутск встречает сухим асфальтом, белозубой улыбкой «принимающей стороны» и полным отсутствием «Билайна» . Перегружаемся в предоставленные «БайкалТеком» симпатичные корейские «Мерседесы» и – в путь. До льда порядка 320-ти километров – не близко, но дорога по замыслу хозяев сдабривается дегустацией бурятских «поз» с местной «беленькой» и парой остановок у беседок, на которых живого места нет от всевозможных ленточек и узелочков. Само собой, наливаем духам, не забыв и о себе.
Вот и ледовая переправа. Ольхон – как на ладони, но дистанции по льду, как и на воде - неопределимы. Кажется – донырнуть можно, а на деле – полчаса на «Санг Янге». Летом здесь организована паромная переправа, соединяющая Ольхон с большой землей. Местные говорят, что очереди машин могут выстраиваться на километры и на сутки, а конфликты с несоблюдающими очередность нередко перерастают в локальные войны.
Слава Богу, нас это не касается – перед нами «сторядка» в каждом направлении – ровнее и, пока, прочнее любого асфальта. Съезжаем на лед и останавливаемся. А что вы хотите, надо задобрить духа Озера - Бурхана, «побурханить». Чем задабриваем ? Угадайте с трех раз…
Ольхонская гравийка пробивает не только амортизаторы, но и нашего водителя на историко-географический экскурс о непростой судьбе Ольхона. Оказывается, некогда знаменитый на всю страну рыбзавод, не работает практически весь постсоветский период, а централизованное электричество поселилось на острове буквально пару-тройку лет назад. Снега, как водится, нет и в помине, а вот песка – хоть отбавляй – нам рассказывают, как на севере Ольхона песчаные дюны засыпают целые поселки. Молчим, предварительно уточнив, в какой части острова нас поселят…
Усадьба Никиты Бенчарова, ставшая нашим пристанищем на все дни сафари – это одновременно и оазис и остров на острове. Объясню. Оазис, потому что здесь есть все, чего нет в округе, начиная от правильных евророзеток и заканчивая, пардон, биотуалетами. Гостеприимство не обсуждается, по крайней мере, на Ольхоне. А остров на острове… скорее даже крепость, где за массивным забором живет сам уют и радушие в обличии немного эклектичного подворья и благовонных деревянных построек. Это говорится без права на рекламу – честное слово!
Для тех, кто после переезда еще сохранил страсть к путешествиям, легкие на подъем хозяева организовали экскурсию по ближайшим к Ольхону островкам и их достопримечательностям. Так появляются в нашем клубном фотоальбоме фотографии одинокого «УАЗика» на фоне бескрайних ледовых просторов и не менее одинокая буддистская «ступа» в обрамлении каменных нагромождений, тряпичных гирлянд и бесконечных «узелков на память». Огненно-золотой, абсолютно картинный закат, безжалостно переполняет лимит наших впечатлений, отпущенных для одного дня пути.
«Утро красит нежным светом»… а знаете ли вы, что на Ольхоне более 300 дней в году – солнечные и ясные. Крым – отдыхает. Мы это поняли утром следующего дня перед выездом на дайв. Поверьте, такое оранжевое солнце для любого бледнолицего сибиряка – дорогого стоит.
Первое место для дайва – знаменитый мыс Бурхан и гора Шаманка. Без преувеличения, культовое места для… чуть не написал – дайверов Кстати, очень может быть, с учетом того, что нырять в этом месте стали сравнительно недавно. Так вот, культовое для шаманистов и буддистов – именно поэтому дайверское сообщество так долго «приучало» всех к своему близкому присутствию, прежде чем набралось наглости (или глупости) и совершить здесь первый дайв. Уж не знаю, какие духи живут в этом месте, но к стрелке компаса они явно неравнодушны – бедная стрелочка крутится как карусель в луна-парке, даже не думая остановиться. Бьем майну пешнями, предварительно обозначив контур бензопилой… В Сибири так не делают, НО в Сибири нет такого Льда !!!
Лед Байкала. Девять из десяти дифирамбов, по праву, поются именно ему. За последние восемь лет, была возможность посмотреть на разный лед. И гораздо более мощный, и не менее прозрачный, и иссеченный затейливой паутиной трещин…, но такого льда, как на Байкале, как мне кажется, не встретить нигде! Причем, если составлять рейтинг всех увиденных льдов, байкальский, по определению, победит с большим отрывом. Есть в нем что-то завораживающее, как в пляшущем пламене костра или в звенящем потоке водопада – глаз не оторвать. Есть в нем и колоссальная энергетика – представьте себе, этот самый метр толщины рождается меньше чем за месяц – в январе, нередко, льда на Байкале еще нет, а в середине марта, как в этом году, ледовый панцирь уже начинает дышать и разрушаться. Цвет льда – от изумрудного до темно-синего, в зависимости от места, времени дня, освещенности и, наверняка, настроения Байкала.
Трещины во льду – вообще особая статья. Сквозные, то есть пронизывающие всю толщину льда трещины – это уже результат существенных подвижек. Именно в таких местах, вероятнее всего, лед в последствие разойдется, обнажив открытую воду или произойдет «нажим» - сдавливание кромок двух массивов с последующим их разрушением и образованием торосов. Может случиться и «подсов» - когда один массив ломается и оказывается затопленным под другим. С гордостью можно сказать, что в поездке мы видели практически все «ледовые экзерсисы» и их последствия. Самое серьезное впечатление произвела свежезамерзшая «трещинка» шириной метров под двадцать и длиной «от горизонта до обеда». Не хотел бы я оказаться рядом с ней в момент её рождения! И второе неизгладимое впечатление – торосное поле. Вот где бушевала стихия ! Лед замерзал, начинал двигаться, ломался, опять замерзал, уже торосным массивом – и так несчетное количество раз. В результате – застывшее «ледовое побоище» огромных размеров, где пилоны льда под два метра высотой и более мелкий рваный лед создали непроходимую монолитную «композицию». Правда, похоже на рецепт приготовления суперкомпрессионного неопрена? Прочность льда впечатляет. Это впечатление усиливается, когда бьешь пешней майну… а впечатление, что просто тупишь стальной клинок… или когда видишь очередной порез и рваный корт на покрышке, как будто кто-то поработал лезвием.
А вот трещины-паутинки – вообще что-то невообразимое! Все они пространственные – каждые десять-пятнадцать сантиметров толщины, ярус за ярусом, неизвестный художник рисовал затейливый геометрический рисунок, на каждом слое меняя направление, глубину и «шаг» этой сетки-паутинки. Как это можно было сделать, не нарушив прозрачности льда – не понимаю… да и надо ли понимать когда можно просто наслаждаться этой красотой!
Вода в майне не дотягивает до полуградуса и, кажется, гораздо плотнее и «гуще» привычной воды. Кромка льда под водой практически неопределима, а прозрачность массива создает ощущение слитности и единения двух сред. Только пузыри из скубы напарника обозначают границу льда. Под водой – каменное величие. На фоне отдельных, почти правильной формы, булыжников, чувствуешь себя лилипутом. На дне загорают бычки, медленно чертят на песке траектории небольшие ракушки, песок блестит серебром и золотом каких-то минеральных включений. Прозрачность… эх, нам бы в Сибирь такую, хоть вполовину! Компас действительно показывает что угодно, кроме направления на север, а по мере приближения к Шаманке просто демонстрирует возможности своей стрелки свободно вращаться в любом направлении. Разныриваемся парой дайвов, всплывая только чтобы поменять баллоны и съесть жареного байкальского омуля. Закончившие нырять предаются другой байкальской забаве – русской бане. Откуда баня? С берега вестима! Баня – на лыжах и катается прицепом за «УАЗиком» - гениальное изобретение!! На время работы бани, майна перестает быть майной и становится прорубью, в которую с почти ощущаемым шипением, опускаются раскаленные до красна тела. Жизнь прекрасна!
Утро следующего дня встречает еще более ярким солнцем и откровенно теплым ветром с берега – пакуемся и стартуем в направлении мыса Хобой. Это северная оконечность Ольхона, за которой, буквально в паре километров – самая глубокая точка озера 1637 метров. На картинке из рунета – величественные скалы неопределенной высоты, отвесно уходящие в воду и пенные волны, разбивающиеся о них. Зимних картинок этого места в сети не обнаружено… во, не забыть бы фотоаппарат!
До мыса – порядка сорока километров. Ледовая обстановка вдоль Малого Моря не совсем понятна, поэтому планируем ехать, сколько можно, по суше, а в последний момент свернем на лед. Чем дальше на север, тем меньше признаков обжитости. Вот пропала сотовая связь, вот дорога стала чисто условной, вот брошенный аэродром… Начинается сплошной песок и песчаные дюны. Да, совершенно обычные дюны, перемещающиеся за ветром и засыпающие все на своем пути. Вспоминаем рассказ о коварстве песков на севере. Словно в подтверждение рассказа и могущества песков, из-за сосен появляется громадных размеров песчаный конус, словно насыпанный гигантской рукой. Пора сворачивать на лед.
Несколько километров едем практически с «асфальтовой» скоростью, потом лед начинает «рябить», потом появляются ощутимые кочки, вот мост начинает сбивать верхушки ледяных кочек. И это на «УАЗике»! Уже виден Хобой, обращенный на север нерукотворным греческим профилем. Пока один из «УАЗиков» отправляется на разведку дороги, останавливаемся размять ноги и посмотреть пещеры в скалах и торосы. Торосы уже как-то стали понятны за эти дни, а вот Пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами нам в диковинку. Судя по ледяному «полу», все они имеют подводную часть и, видимо, немалую. Длина отдельных свисающих сталактитов-сосулек превышает метр – как-то сразу хочется на входе одеть каску и прочие доспехи. С разведки вернулся наш боевой «УАЗ» - дорога есть. «А что, может и нее быть?» - наивно спрашиваем мы. «Да запросто!»- отвечают: На прошлой неделе вон к той трещине подъехали, постояли-покурили и вернулись. Байкал!»
Хобой поражает масштабностью отвесных скал. Рассказывают, что здесь есть выход энергии – «да вон он синей краской на скале обозначен…» Бьем две майны под звонкую канонаду рвущегося метрового льда – трещины едва расходятся, обозначая свое появление открытой водой. «В прошлом году,- рассказывают ребята из «БайкалТека», -в трех метрах от машины на пару метров трещина разошлась…» Народ на секунду замолкает, оглядываясь по сторонам и оценивая ближайшую перспективу.
Под водой – не слишком крутой живописный свал, усеянный колониями губок. Но не это главное!! Лед – вот ради чего стоило рвать колеса! Если представить, что на поверхности торосный лед – скалистые остроконечные горы, то те же торосы под водой – это высокие крутые холмы с глубокими ложбинами и пологими распадками. Если на поверхности можно различить каждый самый маленький пик этих «гор», каждый нюанс рельефа, то под водой, при высоте ничуть не меньшей (только зеркальной), все словно сглажено и нивелировано рукой невидимого Создателя – линии плавные и четкие, почти лекальные. Причудливость форм поражает. Вот «бублик»… в смысле, «тор» - кому как привычней – как он появился, отчего родилась эта форма – остается только догадываться и разводить руками – новый дайверский знак под водой. Еще парочка «холмов», больше похожих на горбы верблюда – практически соединились вершинами, образуя полупещерку-полутонель. Единственное неудобство, лавировать между «холмами» не слишком просто – страховочный шнур то и дело цепляется за свисающие выступы и на очередном галсе предательски «закусывается», тормозя движение. На дне – колонии губки. Почти заросли. Высота отдельных «деревьев» превышает метр. Честно сказать, никто не испытывал особого пиетета к этим зеленым неземным созданиям, пока кто-то не вспомнил, что растут они со скоростью 1 см в год! То есть, вон тому «кусту» явно за сотню лет! Возраст заслуживает, как минимум, уважения…
Снова осматриваем превратности льда. Какая-то темная тень над головой… Это родной «УАЗик»! Вот колеса в маленьких лужицах, вот карданы, вот глушитель… надо сказать водителю, что крепление резонатора оторвалось. У майны - рабочая обстановка, вода рябит, поэтому, кто есть кто лучше определять подо льдом по виду протектора и размеру ботинка J.
Выползаем на свет Божий. А вот со светом как раз и проблема: свинцовые тучи устилают небо сплошной пеленой, солнца – ни лучика, ветер обжигает холодом и мгновенно сковывает льдом мокрую снарягу. Особо бойкие успевают снять с себя скубу, иные – только снять маску и перчатки. На помощь, как всегда, приходит «УАЗик» и его супер-печка (на стоянке она вполне ничего). Извиняясь перед хозяевами-водителями, оттаиваем прями в машинах, заливая их ровным слоем воды. Кажется, второй дайв и не светит – жалко… Греемся. Перекрикивая порывы ветра, хозяева зовут к обеденному столу, спрятанному за зеленым телом «УАЗа». Народ нехотя выползает из мокрых машин и бредет к «трапезной» - голод-то не тетка, тем более после дайва ! Горячая пища и питье, сдобренные живой беседой об увиденном, неминуемо согревают тело, потом душу, а потом и полностью поправляют «погнутое» стихией настроение. И, о чудо, прямо как в кино с быстро меняющимися картинками, уходят за горизонт облака, появляется прямо из середины неба солнце и начинает поливать мыс Хобой и всех нас струями горячего весеннего света… «На второй дайв идем ?» - спрашивает один другого. « Да вообще не вопрос – мог бы и не спрашивать !!»
Дорога назад, как всегда, короче, а потрясающие виды байкальского заката не идут в зачет ни дороги, ни самой жизни – если это сложно доказать, то не менее сложно и опровергнуть. Закаты на Байкале, действительно, необычайно красивы. Даже наш водитель, катающий таких…странных людей, как мы не первый сезон, дернул ручник, вышел на лед и, обращаясь к нам, предложил: «Мужики, постоим, посмотрим – красота-то какая !» Мужики, понятно, не возражали.
Ольхонские ворота – пролив, где организована летняя паромная и зимняя –ледовая переправы – конечная точка нашего сафари. Кстати, абсолютно логичная точка – судите сами – Хобой на севере, Хужур и окрестности – почти в центре и Ольхонские ворота на юге. Что называется, «замыкая круг». К тому же, если есть желание оценить перспективы – лучше места нет. Нет, не перспективы дайвинга на Ольхоне (с этим, по-моему, все понятно), а перспективы Байкала, его необъятных просторов. Не просто линию льда, переходящую в линию неба, а живописно дополненную прочими островами и островками – вот это то самое место ! А такого прозрачного и красивого льда вообще нигде не найти. Стоя на его полированной поверхности и имея под ногами десяток-полтора метров воды, можно сосчитать количество мелких камушков на дне. А если представить в этом месте подледную рыбалку, например, между дайвами, то, кажется, отпадает нужда во всяких «кивках», поплавках» и прочих индикаторах поклевки – все видно как через стекло!
Горизонтальная прозрачность – метров за тридцать, освещенность – как на поверхности. Первый раз за поездку «Хальцион» теряет актуальность и отдыхает на карабине. В ветвях губки по-хозяйски устроились на отдых мордатые бычки – картинка почти красноморская, только цвета поскромнее. В камнях у берега снует парочка небольших сигов… или омулей – так и не научился их распознавать, пока они не на тарелке. Все располагает к спокойному дайву, завершающему наше ледовое сафари. Кстати, летом, со слов ребят, здесь менее спокойно – есть ощутимое течение с пролива, ходит приличная волна и из-за этого бывает не очень прозрачно. Так в том и прелесть подледного дайвинга – добраться почти по тверди, почти без болтанки и качки, почти куда угодно и нырнуть – в почти тепличных условиях. Собственно, чем мы эти дни и занимались.
На финише – общее фото, слова благодарности, традиционное братание и обещание, прежде всего себе, вернуться и понырять. Ночью в поезде снится байкальский лед и отвесные скалы – машина времени на колесной паре, как всегда, работает исправно, возвращая в недавнее прошлое.
Бочарников Олег MSDT #626997 5* PADI ДЦ «БАДДИ ДАЙВИНГ» Журнал "Предельная Глубина №2 2008 г.
www.buddyclub.ru
Автор:
Бочарников Олег MSDT #626997 5* PADI ДЦ «БАДДИ ДАЙВИНГ» Журнал "Предельная Глубина №2 2008 г.
« У природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал… Славен и свят Байкал - своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества.»
В.Г.Распутин 1990
Уникальное сибирское озеро Байкал – Священное море, как называют его местные жители, признанно достоянием всего человечества и включено в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Рассказывать о красоте и уникальности этого водоема можно очень долго. Да и по большому счету, в журнальной статье это сделать просто невозможно. О Байкале уже написаны тысячи монографий, выпущено огромное количество путеводителей, фотоальбомов, статей и путевых заметок в журналах о путешествиях и дайвинге. Я хочу рассказать читателям ПГ о том, как лучше познакомиться с другим Байкалом – Байкалом подводным.
Лучший способ увидеть Байкал изнутри, это отправиться на специализированное дайверское сафари. Дайвклубы Иркутска организовывают такие сафари и для этой цели чаще всего арендуют для этой цели суда у местных судовладельцев. Самый популярное на Байкале судно это «Ярославец». По данным местной судовой инспекции в 2003 году на озере было зарегистрировано 255 судов этого типа. Большинство «Ярославцев» принадлежит частным владельцам. Увидеть на просторах озера «Ярославец» в родном, заводском исполнении практически невозможно. Больше чем полвека эти суда эксплуатировались и модернизировались своими хозяевами. По типовому проекту на судне три кубрика по 4 места в каждом, камбуз по соседству с одним из кубриков, и один туалет. Комфортным пребывание на таком чуде советской техники назвать было сложно. «Народные умельцы» превратили это изделие в более дружелюбное и гостеприимное пристанище моряка, рыбака и теперь и дайвера. В августе этого года мне довелось поучаствовать в сафари на судне «Миф». Организатором сафари на этом судне выступает Иркутский дайвклуб «Байкалтек». Судно специально доводили до ума из расчета, что на нем будут путешествовать дайверы. У него немного удлинен корпус, на корме сделана дайв платформа вровень с водой, на которой смонтированы два убирающихся водолазных трапа. На верхней палубе находится воздушный компрессор, здесь хранятся транспортные баллоны с кислородом и гелием, здесь же мешалка для тримикса. В удлиненной рубке разместился камбуз и столовая, где за одним столом собираются все пассажиры на завтраки, обеды и ужины. На нижней палубе находятся двухместные каюты, каюты напоминают купе в поезде, полка внизу и полка сверху. Площадь кают конечно меньше чем вагонного купе, но на это никто не обращает внимания. Кто же проводит время на сафари в каюте? Вы знаете таких чудаков? Я нет. Каюта на сафари нужна только для того чтобы было где спать ночью, и было место где ты можешь оставить свои личные вещи. Если на Красном море обязательной опцией для каждой каютой стал кондиционер, то на Байкале его заменяет электрический обогреватель. Без обогревателей здесь просто невозможно, как еще подсушить отпотевшую поддевку сухого костюма, да и просто согреться холодной ночью? На «Мифе» два туалета с душем, что выгодно отличает его от заводских собратьев.
Как правило на «Ярославцах», команда три человека капитан, кок и механик-матрос, они делят одну общую каюту. Скорость судна чуть больше 9 узлов. Скорость конечно не большая, но для Байкала вполне достаточная. До северной части Байкала суда этого типа доходят примерно за 7-8 дней (для справки: длина Байкала 636 км.) Одно из главных преимуществ судна этого типа, это малая осадка. Именно поэтому «Ярославец» может причалить практически к любому участку берега. Судно просто упирается носом в береговую линию, с помощью лебедки опускается носовой трап, и вы отправляетесь на береговую экскурсию. Суда этого класса имеют ограничения по мореходным качествам, при сильном ветре, свыше 11 м/с и высоте волны больше 2 метров, плавание по Байкалу становиться небезопасным. А шторма на Байкале бывают очень сильные! На мелководье, например напротив устья реки Селенги высота волны достигает 6 метров! Шторма на Байкале обычны в конце мая, при переходе от весны к лету. Часто возникают штормы и в конце сентября. Самая хорошая погода на Байкале это июль и начало августа, стоит теплая, солнечная погода, стоит штиль, вода в заливах прогревается до 20 градусов и тогда даже можно искупаться. В конце августа, когда проходило наше сафари, байкальская вода была очень теплой - +13 градусов на поверхности! Правда ниже 15 – 17 метров, под термоклинном, температура воды возвращалась к привычным байкальским 4 градусам. Совет бывалого: отправляясь на Байкал летом не забудьте взять кроме купальника, крема от солнца и солнцезащитных очков комплект теплых осенних вещей. Днем, пристав к берегу вы сможете загорать и нежиться под жарким июльским солнцем. Но в «море», на ходу или вечером, легкий но теплый пуховик будет незаменим. Не лишней будет и лыжная шапочка. После погружений в холодной воде обязательно одевайте ее на уши, тем самым вы избегните отита и других неприятных проблем с ушами. Что можно увидеть под водой на Байкале? После Красноморского или Филиппинского рыбного коктейля. Байкал может показаться безжизненной пустыней. Но это не так! Терпеливому и умеющему видеть человеку Байкал дарит незабываемые встречи и впечатления. На самом деле, по количеству и видовому разнообразию обитателей, наше озеро «впереди планеты всей». Более 3500 тысяч видов растений и животных, причем почти две трети из них эндемичны, то есть не встречаются больше нигде в мире! Например, во время ночных погружений на нашем сафари я увлекся фотографированием всевозможных бычков, которые населяют прибрежную, мелководную зону озера. Днем невозможно было удержаться от соблазна сфотографировать пейзажи с байкальской губкой, густые заросли которой особенно красивы на вертикальных стенках и обрывах. Мне не довелось увидеть под водой стаю омуля или сига, но меня очень впечатлил рассказ одного местного дайвера о такой встрече. Однажды в мае, во время погружения он с со своим напарником попал в косяк сигов, наверное идущих на нерест. Тысячи серебристых тел (а сиги бывают до 60 см в длину), равнодушно огибали дайверов и их пузыри, за рыбьими телами не было видно поверхности воды… На поверхности и берегах озера, то же есть на что посмотреть. В солнечную погоду, береговые пейзажи так фотогеничны, что даже у человека который равнодушен к фотосьемке , рука тянется к фотоаппарату. Список достопримечательностей на берегу тянет на отдельную книгу и их посещение, еще одно приятное дополнение к программе погружений. А еще на Байкале есть рыбалка. И все местные жители, от мала до велика, умеют эту рыбу готовить. Но это отдельная история для журнала «Смак».
Моя любовь к Байкалу началась очень давно, еще в детстве я прочитал о самом глубоком озере мира и загорелся желанием в него нырнуть. Мечта осуществилась шестнадцать лет назад. Теперь каждый год я приезжаю на Байкал, ныряю, фотографирую, путешествую и беру с собой своих друзей. Ведь самое большое счастье в жизни это делать открытия и дарить их своим близким. Вы еще не были на Байкале?
Алексей Зайцев. Журнал "Предельная Глубина" №3 2007 г.
Автор:
Алексей Зайцев. Журнал "Предельная Глубина" №3 2007 г.
Польскими дайверами Красное море было освоено еще в 80-х годах и они уже много ныряли в Средиземном море. Поэтому мы в 1988 году, тогда еще молодые инструкторы ДОСААФ иркутского клуба подводного плавания «Алфа» с некой опаской и одновременно с нетерпением ждали приезда на Байкал первой польской группы дайверов, состоящей в основном из инструкторов CMAS. Поляки показали современное снаряжение, систему партнерства в действии и высокий класс в подводных погружениях. После ответной нашей поездки в Польшу на обучение в Иркутске при клубе «Алфа» начала действовать школа CMAS – первая на всей территории СССР.
Традиция польских дайвинг сафари по Байкалу заложенная в 1988 году польской группой во главе с трехзвездным инструктором CMAS Янушем Солажем продолжалась да 1990 года. Затем в связи развалом СССР развалился и клуб «Алфа» и сафари прекратились. Первые польские дайверы стали появляться на Байкале в конце прошлого века, начале нынешнего. Одно или пять погружений в режиме дейли дайвинга. И наконец в 2005 году после долгого перерыва первая серьезная группа приехавшая специально на нырялку. Группа польских техников во главе с Мареком Михалеком – тримикс инструктором CMAS. Недельное техническое сафари прошло на ура. 2006 год – все тот же Януш Солаж из 88 года и снова во главе группы! Встреча учителя и ученика. Дело в том, что Солаж был моим первым инструктором, учившим меня современному дайвингу в первом польском байкальском сафари и затем в дайверском лагере в Польше. Сейчас Януш уже кроме CMAS является инструктором PADI, TDI и DAN. Снова недельное сафари – техническая и рекреационная нырялка.
Интересная польская группа приехала в этом сезоне. Интересна начиная с метода попадания на Байкал. 5 джипов – 4 Toyota Landcruiser и 1 Nissan Patrol ведомые десятью польскими дайверами за 14 дней проделали путь Варшава – Иркутск – БАМ – Баргузинский залив (Байкал) и в поселке Усть-Баргузин загрузились на сафарийный бот «Миф» чтобы сделать за 5 дней погружения у лучших дайвсайтов на Ушканьих островах – заповедное место где водится очень много байкальской нерпы. Интересна группа также тем, что члены группы известные в Польше технические дайверы и инструкторы. Погружение на 240 метров в пещере Бусмангат, погружение на 180 метров в пещере в Чехии, 4 км. непрерывного первопрохождения на глубинах до 50 метров в пещерах Мексики, техническое погружение на Северном полюсе! Что еще надо для рекомендаций, кто из российских дайверов может предъявить такой набор!
Байкал был оценен по достоинству этой группой и решено, что сафари повторится в 2008 году, но длиннее, дольше и глубже.
Итак, традиция польских сафари на Байкал возобновилась и мы только рады, что об этом замечательном озере-море все больше узнают в других странах как о месте, где не только находится 20% запаса всей пресной воды земли, но и как о месте, где есть великолепная нырялка.
Геннадий Мисан. "БайкалТек". Журнал "Нептун" №4 2007 г.
Автор:
Геннадий Мисан. "БайкалТек". Журнал "Нептун" №4 2007 г.
И я был, как все,
Пил да пахал.
Прочел Дао Дэ Цзин
И понял: «Попал!»;
Сжег свой пентхаус,
Снял пробу с лозы
И вышел плясать
В туман над Янцзы.
Б.Г.
Вы знаете, что на планете Земля есть места, куда нельзя попасть просто так, заплатив деньги и купив билет на самолет. Нет, конечно, можно физически переместить свое тело из точки А в точку В, но тогда вы не увидите самого главного, что скрыто в этом месте. Некоторые называют это энергетикой, некоторые духовностью, некоторые эзотерикой. Да, в общем, неважно, как это называть. Важно, что оно есть и его можно ощутить, прикоснуться, впитать в себя и стать немного чище и лучше.
Тибет, Мексика, Алтай, Камчатка, плато Плуторана, Пермская аномальная зона – много таких мест по всему миру. Туда стремятся люди, чтобы найти там каждый свое: кто-то вдохновение, кто-то отдохновение, кто-то спокойствие, а кто-то духовные переживания.
Байкал – одно из таких мест, и каждый год десятки тысяч людей рвутся сюда, и тысячи попадают и находят каждый свое. Или не находят, и уезжают, так ничего и не поняв. Не знаю, может, это от кармы зависит – поймешь или не поймешь?
В этом году наконец-то свершилась моя давняя мечта: я тоже побывал в этом загадочном месте. Низкий после Москвы, как вырубка посреди леса, Иркутск поразил очарованием серебряного века и позами. Расположенный в сейсмоопасной зоне, и не имеющий зданий выше четырех этажей, весь сотканный из деревянных домов, двориков с сушащимся бельем и японскими машинами. Дворики чистенькие, аккуратненькие, с качелями и турниками – там играют дети. Позные (в этих заведениях едят позы – бурятские пельмени), учитывая близость буддийский Бурятии, кажутся местами, где можно принимать разные позы для медитации.
Прогулка по городу затянулась, и когда я вышел на берег Ангары, уже был вечер. Солнце садилось, отражаясь в спокойный воде, а вокруг галдели свадьбы, собираясь с центральной набережной в рестораны. Тянется в рестораны вереница птиц вперемежку с вереницей свадеб.
Утро. Листвянка. Священное море. Грузим на корабль баллоны с гелием. В сафари Геннадий Мисан будет проводить курс ATD TDI для двух своих студентов.
Отчаливаем.
Подношение богу Бурхану на четыре стороны света – этот ритуал свято соблюдается всеми судами на Байкале. Справа – Байкальский хребет, слева – Хаман Дабан, так любимый Юрием Визбором. Сквозь дымку виден противоположный берег. До него восемьдесят километров. По берегу проплывают облака, низко-низко, касаясь священной воды.
Байкал – это действительно море, только совсем другое, простое и ясное, без подлости. Хотя, может быть, мне просто повезло с погодой. Наш курс лежит в район Больших Котов. К Кругобайкальской железной дороге. Там, по уверениям Гены Мисан, потерпел крушение поезд, перевозивший золото Колчака. Цель изысканий – найти это золото. Уж не знаю, как насчет несметных сокровищ, но вагоны того времени действительно лежат на уступах.
Большинство дайв-сайтов на Байкале устроены следующим образом: свал, уступ, свал, уступ – и так до дна. Хотя есть и подводные горные массивы с пиками, ущельями, долинами. А бывают большие свалы, метров на сто.
Так вот, место с вагонами на уступах Гена пронырял уже до ста пятидесяти метров, вагонов стало больше, но золото он пока не нашел – наверное, оно лежит глубже.
Мне же больше всего хочется увидеть архатов, которые, по уверениям бурятов, сидят в пещерах на дне Байкала в самадхи и ждут прихода Будды-Майтрейи.
Изумрудная вода, как волосы Амиды, ласково покачивает на поверхности. Все как-то удивительно необычно легко и спокойно. Никто никуда не бежит, и нет ощущения, что ты попал на военные сборы и должен успеть насладиться отдыхом. Подъем – кто во сколько хочет проснуться. Неторопливая, вдумчивая нырялка. Всегда есть время оглядеться по сторонам и понаблюдать за разворачивающимся пейзажем. Красные скалы несут на себе бансайные сосны, окружающий пейзаж создан мастером фен-шуя. А облака все плывут по противоположному берегу, и в них угадываются вагоны, везущие золото Колчака по Кругобайкальской железной дороге.
Плывет гряда облаков...
Как бережно горы
Она несет на себе!
Больше всего меня в таких необычных местах поражают живущие там люди. Так было и в Мексике и на Алтае. Не стал исключением и Байкал. Наверное, близость к духовному центру оказывает благотворное влияние на характер человека. Добрые, милые, простые люди окружали меня во время этой поездки. Далекие от московских сплетен и интриг, рассуждений об особенностях тримма с десятилитровой стальной спаркой, они просто и буднично ныряют на сто метров в воде с температурой один градус и делают это спокойно и легко, как будто в этом нет ничего героического. Организуют рекреационные и технические сафари или береговую нырялку.
У дайв-центра «БайкалТек» три корабля, и есть возможность подобрать программу любого уровня. Обучаются техническому дайвингу, благо глубины и газы позволяют. Придумывают новые элементы снаряжения, чтобы комфортней нырять в холодную воду. Один градус – это все-таки не Хургада. Только в сухом костюме, здесь замерзает всё.
Я не буду перечислять дайв-сайты, их описание можно найти на сайте www.baikaldiving.ru. Повторю только, что Байкал – это все-таки море. Со всеми вытекающими последствиями. Простор и мощь присутствует под водой. «Что над водой, то и под водой», – говорят байкальские дайверы. Достаточно посмотреть на берег, чтобы более или менее понять, что ждет тебя под водой. Ландшафты в принципе похожи. Скалы, стенки, амфитеатры, расщелины, гиганские пальцы – вот типичная подводная картина. Из живности: хариус, щука, байкальская губка – зеленый коралл на желтом песочке – протянула руки-ветки к неприветливому северному солнцу.
Гамарус. Вот обитатель, достойная отдельного рассказа. Это не тот гамарус, который сыплют гупиям в школьном аквариуме. Это пришелец с другой планеты – длиной до десяти сантиметров, одетый в панцирь и вооруженный до зубов. Когда я первый раз увидел это сибирское чудо-юдо, я начал показывать его всем участникам погружения и пытаться жестами выразить свой восторг. И никак не мог понять, почему местные дайверы не восхищаются столь удивительным созданием. Понял я это потом, когда набрел на колонию гамарусов в несколько тысяч особей.
Дайвер ластами гребет...
А кажется, он неподвижен
В дымке байкальской.
Каждый может приехать на Байкал и нырнуть там. В этом нет ничего сложного. Купил билет, сел на самолет, потом час на машине – и ты уже на Байкале. Сложно впустить в себя Байкал, принять его, полюбить эту холодную и своенравную стихию. Полюбить его и увидеть, что на самом деле Байкал – это ласковое и нежное море. Вот так полюбили Байкал Гена Мисан и многие дайверы, которые возвращаются на озеро снова и снова. Потому что они смогли увидеть и почувствовать духовность, эзотерику, энергетику (назовите как хотите) этого места и найти здесь то, к чему стремится большинство людей. Хотя некоторые не находят, и уезжают, так ничего и не поняв. Не знаю, может, это от кармы зависит – поймешь или не поймешь?
Но теперь я знаю точно: в Сибире есть волшебное море. Для диагностики кармы. Самое лучшее на земле.
Громадное спасибо Геннадию Мисан, за разговоры и помощь в организации съемок.
Сколько поз может осилить взрослый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Вопрос только на первый взгляд кажется простым. Если устали, всю ночь были в дороге, например летели самолетом из Москвы в Иркутск, то больше четырех-пяти не осилить. Ну, если очень хочется, еще парочку поз вы съедите, но учтите: их полагается запивать, сладким, горячим, зеленым чаем, а это очень сытно.
Бурятские позы – тема для отдельного рассказа. Позы – это национальное блюдо, встретить которое можно только по дороге на остров Ольхон и в самой Бурятии. По форме и содержанию они отдаленно напоминают уйгурские манты. Для приготовления поз используется особое тесто и фарш, секрет которых знают только местные кулинары. Едят позы руками без добавления каких-либо соусов и приправ. В Иркутске можно встретить много позных, но, к сожалению, после бурятских они кажутся какими-то неправильными. В это мартовское утро я со своим коллегой фотожурналистом Михаилом Семеновым прилетел из Москвы для участия в традиционном дайвинг-сафари на джипах по льду Малого моря – лучшей программе зимнего дайвинга на Байкале. Погружения с аквалангом под лед в районе поселков Листвянка или Большие Коты – занятие интересное, но… Но только на острове Ольхон вы отдохнете от городской суеты и увидите бескрайние равнины абсолютно чистого, прозрачного, гладкого льда. Геннадий Мисан и Татьяна Опарина – опытные инструкторы по подводному плаванию из иркутского клуба «БайкалТек» - встретили нас в аэропорту и вот мы уже мчимся в колоне из трех внедорожников на север от Иркутска.
Дорога до заветного льда Малого Моря – а это 270 км – не просто полоса хорошего шоссейного полотна, а целое путешествие в путешествии. Трансфер до Ольхона занимает практически весь световой день. Конечно, можно «долететь» и за 3 часа, но важен процесс! Мы ведь не на работу опаздываем. Первые десятки километров позади и вот первая остановка. Въехали на историческую территорию бурятских поселений. Вокруг – степи, небольшие сопки и первая позная. Заказываем позы. Заказываем позы. Поздний завтрак или ранний обед, с азартным обсуждением планов грядущих, окончательно пробуждает.
День сегодня солнечный, тепло. Вдоль всей дороги стоят «бурханы». Бурханы – это святые места бурят, места поклонения шаманскому богу Бурхан. Проезжая мимо бурхана нужно обязательно отдать ему дань иначе дороги не будет. Дань Бурхану – это целый ритуал, выполняемый одновременно всеми участниками сафари. Все встают в круг, говорят магические слова, делают шаманистские жесты – в общем, непосвященному мероприятие покажется крайне странным. Когда мы спросили наших проводников, неужели они всерьез верят в духов, ответ был: конечно нет! «Тогда зачем вы соблюдаете этот обряд»? – спросили мы. «Дороги не будет!» - без тени иронии ответили сибиряки.
Наконец добрались до ледовой переправы. Мы на вершине горы, с которой открывается потрясающий вид на все Малое Море и Ольхон. Под нами - ледяные равнины цвета неба. Светло голубой лед в белых прожилках снега. Съезжаем на лед. Ровный, прозрачный, весь в мелких трещинках. Хороший повод для тренировки «полицейского разворота»! Вот теперь и начинается настоящее ледовое джип-сафари. Предстоит переезд на Ольхон и еще 40 км. до поселка Хужир, где мы будем жить. Спрашиваем Геннадия, насколько безопасен лед в начале марта. «Не волнуйтесь, - Гена по сибирски немногословен, - до середины марта можно кататься спокойно. Если знать где.»
В усадьбу Никиты Бенчарова, популярный среди путешественников российского и иностранного происхождения кемп на Ольхоне, приехали уже к вечеру. Количество иностранных гостей приятно удивило: кроме нас я насчитал как минимум пять групп по пять-десять человек, говорящих на немецком, английском и французском языках.
После размещения в двухместных номерах нас ждал ужин и сибирская баня. Кухня простая, но вкусная. Блюда можно заказывать заранее. Мы, естественно, отдали предпочтение рыбному меню. Ну где еще, как не на Ольхоне – месте промышленного лова - можно попробовать всевозможные блюда из свежего байкальского омуля. Ужин, баня и длинная дорога не оставили никаких сил на дальнейшие подвиги. В предвкушении погружений под лед все разбрелись по своим номерам.
Утром берем дополнительный транспорт - «УАЗик-таблетку» с местным водителем. Хужирские ребята каждый день наматывают вокруг Ольхона не один десяток километров и отлично знают ледовую обстановку. Передвижение по байкальскому льду, со слов проводника, дело безопасное, но требует осторожности и соблюдения маршрута. Распределяемся по два человека на машину, все громоздкое снаряжение – фото и видео технику - сгружаем в УАЗик. В планах – добраться до мыса Хобой – самой северной точки острова. Дидье Нуаро, подводный кинооператор, работавший с командой Кусто, называет мыс Magic Point. Хобой находится на границе вод Малого Моря и восточного Байкала.
Постоянные ветра, 300 км открытого пространства на север и 90 с запада на восток, непрекращающиеся подвижки льда, блики солнца в метровых торосах - в какое бы время не оказался здесь, положительных эмоций хватит надолго. Это место, где лед всегда чист от снега. Здесь зимой большие торосы и ледовые навороты под водой, подводно-надводные пещерки. А два года назад, совершенно случайно, ныряя здесь Геннадий Мисан, обнаружили зимнее лежбище нерпы, что было настоящим научным открытием. Вот уж поистине магическое место!
В этом году нам повезло – дорога до Хобоя почти как шоссейная, торосы небольшие. Иногда перед самым мысом, не доезжая нескольких десятков метров, образуется высокий «торосняк» или свежая трещина. Тогда часами приходится искать объездной путь, чтобы добраться до Девы – скалы визитной карточки Хобоя.
Ставим машины на расстоянии метров 10 друг от друга. Лед толстый, 70 см, но излишняя осторожность не повредит. Еще важнее определить направление ветра и поставить машины так, чтобы можно было надевать водолазное снаряжение, открыв заднюю дверцу джипа и быть не на ветру. Делимся на группы – кто с пешнями, кто с лопатами, - и дружно готовим майну. Место обещает быть интересным. Широкая полоса торосов по 2 метра высотой растянулась вдоль всего мыса.
Полдень. Солнечные лучи почти под прямым углом падают на черный треугольник воды. Под майной не больше пяти метров. Первая группа идет к машинам переодеваться, вторая – готовится помогать на поверхности. Наконец страховочные концы привязаны, отдан «ОК» - первая группа скрывается подо льдом. Лед очень прозрачный, жестами общаемся с товарищами сверху. Видимость – метров 20. Температура воды +0.50С. Подводные торосы тянутся до самого берега. Обходим огромные валуны поросшие губкой, чтобы попасть в ледовый лабиринт. Метровые льдины хаотично нагромождены друг на друга, образуя гроты и тоннели. Некоторые из тоннелей широки для прохождения втроем, в другие приходится втискиваться. Кривые зеркала воздушных пузырей, скопившихся у льда, весело отражают лицо напарника. Сквозь ледяные стены хорошо видно всю группу. Рассматриваем бокоплавов и улиток, вмерзших в лед и живущих там, в воздушных пузырях. Временами раздаются жуткие звуки, похожие на выстрелы из пушек (это лопается лед), и грохот ломающихся льдин. Ледяные поля живут своей загадочной жизнью. Поневоле возникает мысль: а вдруг эта громада льда раздавит тебя в доли секунды? На самом деле, подвижки льда происходят достаточно далеко и наверху почти незаметны, но звук под водой распространяется быстрее, чем на воздухе, и на огромные расстояния. Кстати, в сафари мы испытывали новый регулятор от Aqualung – Legenda Glacia. Во всех подледных нырялках он использовался как основной и весьма неплохо показал себя. Попытка встать на фри-флоу была слабая, и всего один раз. Дайв длится 50 минут и совсем не хочется возвращаться. Ведь нам удалось исследовать только треть от ледового лабиринта.
Дожидаемся когда отныряет вторая группа. Первый день погружений закончен. До вечера еще далеко, но солнце уже скрывается за макушкой Девы. Взятый с утра на лед обед сейчас приобретает особую ценность. На выбор курица и омуль. Обсуждаем планы на завтра. Место понравилось всем, поэтому решили нырять здесь же. Второй группе непременно хотелось быть первыми, чтобы увидеть как солнечные лучи, проходя через лед, играют в причудливых стенках подводного лабиринта.
Вечером – традиционный просмотр отснятого фото и видео материала с комментариями. Просмотру очень помогает местный 40-градусный напиток Baik – к байкерам никакого отношения не имеет, это игра слов, сокращение от английского написания озера Байкал.
Опасения, что день будет сумрачным, не оправдались. Сегодня даже теплее – всего минус 4 градуса. Быстро доезжаем до места погружения, майна почти готова, можно немного расслабится. Исследуем правую часть лабиринта. В некоторых местах страховочный фал вытягивается на максимальную длину, и это при том, что майна всего в десяти - пятнадцати метрах по прямой. Таинственные изгибы тоннелей и гротов затягивают. Хочется заплыть в самый дальний грот, заглянуть во все щели.
Следующий день погружений ознаменовался подледным хоккеем. Для него мы выбрали место возле одной из становых трещин, недалеко от мыса Бурун – чтобы и ледовые пейзажи посмотреть и шайбу погонять. Роль шайбы досталась пластиковой бутылке, клюшки – самые настоящие. Главное в подледном хоккее – техника: ныряешь, переворачиваешься вниз головой, поддуваешь костюм, и - ластами, как на коньках скользишь по льду. Правила предельно просты: кто первый загонит шайбу-бутылку в майну – тот и победитель! Естественно победил тот у кого самый большой опыт подледных погружений, - Геннадий Мисан отправляет шайбу в ворота. Восторженные крики болельщиков сверху просят повторить гол на бис. Хотите научиться забивать подледную шайбу – приезжайте на Байкал.
После хоккея – традиционный обед на льду, возвращение в Хужир и прогулка на скалу Шаманка. Пейзажи бухты и горы Шаманки – это, пожалуй, самый знаменитый вид Байкала. Древняя легенда гласит, что дух Байкала – Бурхан живет внутри этой горы. Поклонится ему должен всякий, кто бывает на Шаманке. Небо окрашено в сине-розовые тона. Ни одного облака. Только бескрайняя ледовая гладь впереди. Лучи уходящего солнца тонкой дорожкой бегут за горизонт, играя в тонких снежных прожилках. Тишина…
Хочется активного отдыха и цивилизации? Не проблема. По всей дороге и на Хужире прекрасно работает сотовая связь, есть спутниковый Интернет. Условия проживания можно выбрать в соответствии со своими представлениями об отдыхе – от простого дома в сибирском стиле до люксовых апартаментов в мини-отелях. Развлечения – от вечернего просмотра с друзьями фильмов до катанья на снегоходах и собачьих упряжках.
Невозможно рассказать обо всем, что было за эти несколько дней. За кадром, т. е. за текстом остались заползания в пещеры, танцы на льду, поездки по острову, песчаные пляжи. Восторженные лица друзей, когда об увиденном под водой нельзя сказать, а можно только обменяться взглядом и все понять без слов. Жаркие бани и разговоры до утра. Да и еще много-много всего. Приезжайте и все увидите сами!!!
Благодарности:
За обеспечение авиаперелета в Иркутск – компании «Мир дайвинга», Москва.
За обеспечение безопасности во время погружений и ледовое сафари – дайв-центру «БайкалТек», Иркутск.
За предоставленные для экспедиции костюмы hunter – компании «Подводные технологии», Москва.
Краткая информация
Маршрут №1. «Иркутск – МРС - п. Хужир - Хобой». Маршрут №2. «Иркутск - п. Хужир - Ушканьи о-ва - Заворотняя». До п. МРС передвижение на автомобилях, далее – по льду Байкала (восточный берег Малого Моря, вокруг Ольхона, пересечение Байкала с запада на восток).
Протяженность. 800 км сухопутной трассы. 300 км – по байкальскому льду.
Даты сафари. С 15 февраля по 31 марта. Продолжительность – 4 – 7 дней. В это время толщина и прочность льда позволяют передвигаться на автомобилях.
Транспорт. Полноприводные автомобили. Преимущественно джипы, уазики.
Проживание. На о. Ольхон в п. Хужир или в п. МРС возле ледовой переправы. Размещение в двухместных номерах с удобствами (туалет, душ). Питание – полный пансион.
Алексей Зайцев, Татьяна Опарина. Журнал "Подводный клуб" №4, 2006
Автор:
Алексей Зайцев, Татьяна Опарина. Журнал "Подводный клуб" №4, 2006
Давным давно, когда я был маленьким мальчиком, бабушка, заботливо укатывая меня одеялом, рассказывала старинную дзенскую притчу:
«На некоторой горе, в некоторой пещере жил великий мастер стрельбы из лука. Много лет он практиковал дзен, чтобы убивать драконов. И дошел до него слух, что в городе появился мальчик, также убивающий этих страшных чудовищ. Подивился мастер рассказам паломников и отправился в город убедиться своими глазами в этом чуде. Пришел он на рыночную площадь, узнал у торговок рисом, где тренируется ребенок, и нашел гигантский сарай, в котором находился мальчик. Зайдя в сарай он увидел стены, разрисованные драконами, и у каждого торчала стрела в сердце. Драконы были живее живых, изо рта у них изрыгалось плямя, глаза горели, хвост шевелился. Пал ниц отшельник и вознес молитвы великому чудя, явленному ему на старости лет. Он подполз к десятилетнему мальчику, который стоял с луком и медитировал, и произнес:
- О, величайший отрок, поведай убогому старику, как ты сумел в столь юном возрасте достичь такого совершенства в стрельбе из лука?
- Все очень просто, я медитирую, пускаю стрелу в стену, а вокруг нее рисую дракона, так, чтобы стрела была в сердце…
Поднялся разочарованный мастер, плюнул на пол сарая, отряхнул пыль с колен и ушел к себе в горы, проклиная досужие вымыслы. Он не дослушал, как мальчик продолжил фразу: «… и каждый разпосле этого в горах умирает дракон». Мальчик был гениальным художником.
К чему я вспомнил эту притчу? К тому, что бессмысленно искать прекрасное только на дне морей, изобилующими привычными обитателями и красками. Иногда величественные чудеса природы поджидают нас в самых, казалось бы, банальных вещах. Например, во льду. Во льду Байкала. Надо только посмотреть повнимательнее.
От дивана до бурхана
Дул злой Сарма. Загонял снег под скалы, ерошил бороду, мешал двигаться. Бурхан не принял даров и послал своего старшего сына нам на встречу. Кому нам, спросите вы, уважаемые читатели? "частникам первой международной кругобайкальской подледной лыжной гонки.
Именно так и написано в наших документах. Если верить этим бумагам с большими печатями, мы скоро должны были пробить майну, нырнуть под лед, надеть лыжи и отправиться вверх ногами по внутренней стороне льда вокруг Байкала. Ну ладно, хватит героических намеков, постараюсь рассказать все по порядку.
О том, что в районе острова Ольхон, в начале марта сквозь миллиарды парсеков, на Земле проявляется другая вселенная, я знал давно. В этом месте, на три недели, приоткрывается шлюз ведущий в другое измерение. Немногочисленные фотографии и несколько статей с рассказами очевидцем, совершенно невнятных, но преисполненных невыразимого восторга убеждали меня, что на этом небольшом пятачке размером с сотню футбольных полей происходит что-то странное и завораживающе прекрасное. Поэтому, когда мои старые знакомые из Иркутского клуба БайкалТек пригласили меня принять участие в ледовом джип-сафари по Байкалу, я не был не состоянии отказаться. Действительно, не соблазниться таким путешествием мог только вконец обленившийся человек, полностью погрязший в диванизме (современное ответвление эпикурейства, этимология названия происходит от слова «диван»)
Ну вот, билеты куплены, меня переполняет восторг, осталось только погрузить снаряжение и тело в самолет и через шесть часов полета начнется Приключение. И если с телом все должно было пройти более-менее гладко, то со снаряжением выходила неувязочка – его, как всегда, оказалось слишком много. Пятьдесят восемь килограмм вместе с фотоапаратурой супротив разрешенных к бесплатному провозу двадцати пяти. Платить по двести рублей за каждый килограмм туда и столько же обратно, ой как не хотелось. Тогда-то и в недрах редакции и возник этот казуистический документ утверждающий, что я везу не просто снаряжение, а лыжное дайверское снаряжение, даже если быть точнее снаряжение для подледной лыжной гонки! И соответственно я мог рассчитывать на бесплатный провоз пятнадцати килограмм, поскольку являюсь лыжником.
Сложно было объяснить начальнику аэропорта, почему я еду без лыж, хотя написано, что я подледный лыжник, но и это удалось.
От позы до познания
Самолет приземлился, наша боевая лыжная команда загружается в джипы, и мы начинаем движение в сторону острова Ольхон через Байкальский хребет, останавливаясь в бурханах, местах силы. И делая подношения великому духу Байкала. Дорога, по которой мы едем проходит по западной части Байкала, земле испокон веков населенной бурятами-шаманистами. Многие сотни лет шаманы искали на этой земле специальные места для приношения жертв и камлания. Эти огороженные пятаки мы тоже ищем, чтобы принести в жертву мелкие деньги, сигареты, водку.
Как вы думаете, дорогой читатель, сколько поз может принять усталый путник? Одну? Две? Шесть! Минимум! А если еще сто грамм, то наверное и все восемь. Первый перекус через три часа пути на территории бурятского автономного округа. В этом месте на трассе самостийно возникло что-то вроде легендарного «мета» - деревни протянувшейся на несколько километров и состоящей из закусочных и шашлычных. В Бурятии все скромнее, но несколько десятков позных мирно сосуществуют друг с другом, клиентов всем хватает. Позные, это вроде чебуречных или пирожковых, только в них подают позы национальное бурятское блюдо. Этакая помесь манты с чебуреком. Толстое пельменное тесто, внутри баранина с говядиной, открытые, наполненные бульоном. Едят позы руками, выпивая густой бульон. Плотно подкрепившись на дорожку, продолжаем движение.
От капитана до шамана.
Байкал встретил нас вмерзшим в лед кораблем класса «КЖ» с надписью Титаник и сильным ветром дующим из сарминского ущелья, который местные жители называют Сарма. Считается, что Сарма это старший сын великого духа Байкала Бурхана, которого отец посылает навстречу неприятным ему гостям, чтобы они не дошли до его дома, скалы Шаманки. Выезжаем на лед и останавливаемся для специального обряда подношения. Никто и никогда не выходит в море Байкал, не поднеся жертву Байкалу. Это касается всех без исключения, ни один корабль не выйдет из порта, пока капитан не удостоверится, что все кто есть на борту совершили обряд. Обряд простой, наливается водка, безымянным пальцем брызгается на четыре стороны света, а остаток выливается в Байкал. Некоторые выпивают, в принципе так тоже можно. Ветер стихает, нас приняли. Выезжаем на ледовую переправу и уже в сумерках добираемся до самой крупной на Ольхоне деревни Хужир, останавливаемся в приюте Никиты Бенчарова.
Утро встретило нас солнцем, морозом и улыбкой ледового капитана, который поведет нас вокруг Ольхона. Малое море, залив между островом Ольхон и берегом Байкала, одно из самых солнечных мест в нашей стране. Триста сорок дней в году здесь светит солнце, именно этим и объясняется удивительно прозрачный байкальский лед. В него не вмораживается снег, а вода в Байкале почти дистиллированная.
Полюбовавшись восхитительными ольхонскими пейзажами выезжаем на лед. Как и положено, бурханим, прося духов быть милостивыми к путникам.
Лед!
Да, это был лед. Но это был не лед. Это была другая планета. Совсем другая. Язык не способен передать чувства человека впервые попавшего в марте на Малое море. Лед, которого с одной стороны нет и ты ходишь по воде, но который, с другой стороны есть и в нем заключен целый мир. Вот такой парадокс, который я сейчас постараюсь объяснить. Байкальский лед совершенно идеально прозрачен, при толщине до полутора метров сквозь него видно все, ну вот совсем все. И сам он не имеет цвета, поэтому создается ощущение, что ты в буквальном смысле ходишь по воде. Рядом с берегом видно дно, как если бы вы плыли на лодке. С непривычки постоянно возникает чувство, что сейчас эта иллюзия рассеется и вы провалитесь в ледяную воду. Но если лечь и всмотреться в лед, открывается совершенно другой мир, наполненный жизнью. Вы видели сувениры из полированного плестиглаза с объемными изображениями внутри? Представьте себе, что обезьяна, хаотично выжигает лазером внутри такого плестиглаза некие узоры. А теперь представьте, что толщина этого плестиглаза один-два метра и площадь несколько квадратных километров, а в нем на ваших глазах растут и множатся фрактальные узоры из микротрещинок по всему объему. Не могу ничего сказать. Язык бессилен передать это удивительное зрелище.
От пешни до лыжни
Где-то через час, оправившись от первого шока, вызванного встречей с байкальским льдом, начинаем движение по Малому морю. В результате больших суточных перепадов температуры, лед ежедневно трескается, образуя так называемые становые трещины или наоборот наломы. Становая тещина, это когда лед расходится открывая воду, которая начинает замерзать, а налом это когда он расширяется и выламывает гигантские куски на поверхность льда. Эти-то наломы и образуют торосы под льдом. И то и другое является серьезным препятствием для передвижения. И если небольшую трещину можно проехать ходом, то в наломах надо искать более-менее ровный проезд. Основной инструмент ледового капитана это пешня, ей он проверяет толщину льда и выравнивает наломы. Так потихоньку мы двигаемся, то разгоняясь до ста - ста двадцати километров в час по иссиня-черной глади льда, то останавливаясь в поисках проезда.
Первое погружения у мыса Хобой. Самая северная точка острова Ольхон представляет собой скалу, которой время и ветер придали сходство со стоящей женщиной. Долбим майну пешнями. Пилы при метровой толщине льда не самый лучший инструмент. Выдолбленный кусок льда из майны не вытащишь – тяжелый. Приходиться заталкивать его под лед. Погружаемся под воду температурой ноль градусов. При такой прозрачности льда и воды наличие нескольких ходовых концов – неоправданная роскошь. Достаточно одного на всю группу. Скалы из камня внизу и скалы изо льда сверху – земля повисла в небе! Плаваем в этом волшебном лабиринте, наслаждаясь видами шестиметровых торосов. Некоторые ледяные глыбы образуют что-то вроде подводных коридоров, в которых можно плавать между слоями льда толщиной метр, а то и больше. Хотя это рискованное занятие, иногда такие бутерброды схлопываются. Поскольку лыж мы с собой так и не взяли, дайв завершили мини чемпионатом по подледному хоккею. Технология игры очень простая. Дайвер переворачивается вверх ногами, поддувает костюм и его прижимает ко льду. Остается взять в руки клюшку и бвросить пустую бутылку с воздухом. Ворота – майна. С разгромным счетом один-ноль победила сборная Иркутска. И конечно, лед из под воды столь же прекрасен и прозрачен как и на поверхности.
От демона до мю-мезона.
Третий день погружений посвящен скале Шаманка, про которую написано уже очень много, но постараюсь внести и свою скромную лепту. Без преувеличения можно сказать, что это место одно из самых удивительных на нашей планете. Священное место для любого бурята и для любого шаманиста. Дом великого духа Байкала. Место ежегодных общероссийских камланий. Самое великое место силы в Бурятии, да и наверное во всей России. Действительно, в этом месте происходят удивительные вещи. И если постоянное вращение стрелки компаса, которое я наблюдал еще можно объяснить магнитной аномалией, то отказ двух цифровых фотоаппаратов из трех и четырех компьютеров из пяти случившийся на моих глазах, объяснить сложнее. Внутри скалы есть пещера, пройдя по которой шаман исчезал на глазах у изумленной толпы во время камлания и появлялся с другой стороны скалы. Все местные жители стараются не показывать замаскированный вход в пещеру, чтобы не пускать туристов туда, поскольку говорят, что очень высока вероятность сердечных приступов у излишне любопытных.
От конечности и до конца
Три дня погружений пролетели как одно мгновение. Проезд по льду, остановка, пешня в руки, погружение. Вечером – баня и разговоры. Утром подношение великому духу Байкала и вновь проезд по льду, остановка, пешня в руки, погружение.
Уже в Листвянке я посмотрел в океанариуме на байкальскую нерпу. Ручные, как собачки поскуливают и выпрашивают подачки.
Прилетев в Москву я первым делом бросился разбирать фотографии, и что удивительно, меня не покидало ощущение, что все это приключение происходило не со мной. Ну то есть я, конечно помнил места, их названия, людей с которыми общался, но это была какая-то ложная память, как будто я рассматриваю чужие фотографии, которые уже где-то видел. Или сон, который помнишь, но понимаешь, что эти события не происходили на самом деле. Когда я показывал фотографии другим участникам экспедиции, то слышал те же слова: «Ух, ты. А мы здесь были? Правда? Брось, нам это приснилось». И мне показалось, что это чувство возникает у всех нас потому, что мы действительно были на другой планете, в другом измерении, вход в которое открывается на три недели в районе Малого моря на Байкале.
Благодарим за организацию экспедиции клуб "БайкалТек"
Витя Лягушкин
Виктор Лягушкин Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Автор:
Виктор Лягушкин Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Это погружение не технический дайв, претендующий на рекорд. Погружение необычно и нестандартно сценарием. Это Первая подводная свадьба в российском дайвинге, на далеко не рекреационных глубинах.
… Геннадий – дайвер с 1986-ого, Татьяна – с 2001 года. Познакомились на погружении на Байкале в январе 2003 г. С тех пор ныряем вместе. В ноябре 2003 г. создали клуб «БайкалТек». «Тек» - технический, так как мы оба к тому времени были «сдвинуты» (в хорошем смысле слова) на техническом дайвинге. Свадьба на глубине озера Байкал – логическое продолжение love story…
Сценарий. Жених с невестой погружаются на 100 м. Выбирается ровная площадка. После снятия стейджей - обмен кольцами, привязанными на веревочки. То есть, происходит одевание веревочек с кольцами, на запястье, поверх сухих перчаток. Была у нас шальная идея, нырнуть в мокрых перчатках, быстро снять их, одеть кольца…Здравый смысл все-таки восторжествовал. Далее - снятие маски. Поцелуй на 100 метрах. Мечту о «стометровом поцелуе» Татьяна лелеяла с того самого момента, когда, будучи Open Water, впервые услышала о технодайвинге.
Запланированное время на глубине – 7 минут. На 6-ти метровом стопе встреча с суппортами. Одевание фаты. Повтор поцелуя и обмена кольцами для фото и видеосъемки.
Участники: Геннадий Мисан– Adv.TRM Instr. TDI - жених. Татьяна Опарина – Adv.EANx Instr. IANTD, Adv.TRM. Diver TDI – невеста. Свидетели (они же суппорт-дайверы) - Олег Дашкевич - ER TDI, Андрей Слепнев - ER TDI. Страхующий на поверхности - Игорь Ханаев - Adv.TRM TDI.
Снаряжение. Планирование погружения – Abyss 2.2.
Геннадий. Компьютер – VR3, Nitek 3. Регуляторы - Apeks ATX 100 (основной) с байкалтековским теплообменником, Poseidon X-steam, Apeks ATX 50 (на стейджах), крыло Dive Rite Dual Rec с подвеской DIR, фонарь MetalSub 50 Вт, сухой костюм Mero, утеплитель Flectalon 300 + вербльюжье водолазное белье, сухие перчатки.
Татьяна. Компьютер – VR3, Cochran Commander. Регуляторы Aqualung Legend Supreme, Legend Supreme LX (основной) с байкалтековским теплообменником, Apeks ATX 50 (на стейджах), крыло OMS 90 lb с подвеской DIR, фонарь Green Force 50 Вт, сухой костюм Procean, утеплитель верблюжье водолазное белье (2 комплекта), сухие перчатки.
Подготовка. При подготовке свадьбы была сделана серия глубоких дайвов на Байкале. Цель – обследование дна для выбора наиболее подходящего места. Подгонка (примерка) «свадебного снаряжения». Работа в команде. Отработка сценария.
31 мая 2007. – 120/3 (ТМ 12/58, EAN 20/40, EAN 80)
02 июня - 65/10 (Air, EAN 32, O2)
03 июня – 80/10 (ТМ 15/43, TM 32/15, EAN 80)
07 июня – 90/10 (ТМ 14/48, TM 32/20, EAN 75)
При тренировочных погружениях самым сложным оказалось одевание фаты. Имея положительную плавучесть, фата категорически отказывалась держаться на месте. Для закрепления ее к шлему использовались банальные заколки - невидимки. Но после снятия – одевания маски все приходилось начинать заново.
Место погружения. Район «Большие Коты». Дайвсайт «Чертов Мост». Рельеф дна на этом дайв-сайте очень сложен для описания и, в то же время, очень красив как на глубине, так и на шельфе. Трудно рассказать про красоту многочисленных подводных скал, арок, гротов, имеющихся на этом дайвсайте. На поверхности – это отвесная гладкая скала. Под водой – большая подковообразная лопатка, глубиной 4 метра, по периметру обрывающаяся в свал (стену). Стена идет до 35-45 метров, затем снова площадка с небольшим уклоном и снова обрыв на 50-55 метрах в глубоководную стометровую стену. На 100 метрах имеется небольшой плоский квадратный участок дна, образованный нишей в скале. Свободного места – только стейджи положить. С трех сторон – высокие стенки. На одной из стенок, на глубине 97 метров – вход в пещеру. С четвертой стороны – крутой уклон.
Выбор в пользу «Чертова моста» был сделан из-за сочетания нужной глубины с необыкновенной «навороченностью» и «пейзажностью» дайвсайта. Очень романтичное место.
D
T
R
50
-
2
100
7
12
60
2
18
55
-
-
39
2
22
30
2
25
24
2
27
21
2
30
18
2
32
15
5
37
12
6
43
9
8
51
6
43
94
Газы. План. TM 11/56, TM 25/36, EAN 75
Условия погружений. Штиль. Течения отсутствуют. Видимость – 30 метров. Температура +1.
Свадьба. 14 июня 2007 года. С утра, как полагается, поездка в загс, регистрация. К 11 часам – загрузились на корабль в Листвянке. День безветренный, пасмурный. За 2 часа достигли места, встали на якорь. Солнце так и не появилось. У каждого – фонари. Использование фонаря на Байкале при технических погружениях – условие обязательное, хотя часто, при хорошей видимости и в солнечный день, можно погружаться без него до 130 метров. Учитывая особенности рельефа, для достижения 100 м, отошли на 50 метров от свала. Падение проходило в бездне, с 70 метров – в полной темноте. На 85 метрах, в свете фонарей, показались слабые очертания стенки. Упали далеко от планируемого места. Дна под нами не было. Держа свал в свете фонарей, метров 10 шли в горизонте до стенки. Нашли запланированную площадку. По очереди, подсвечивая фонарями друг другу, сняли стейджи. Передача колец оказалась сложнее, чем на тренировочных дайвах. Как нарочно, в полном соответствии с названием дайвсайта «Чертов Мост», при одевании кольца невесте, веревка развязалась. Кольцо Геннадий успел высветить фонарем. Пока поднимали со дна, пока привязывали веревку, одевали на руку – ботом-тайм практически закончилось. В спринтерском темпе – снятие маски, поцелуй, прицеп стейджей.
Плановая декомпрессия. В начале 6-ти метрового стопа встретились с суппортами. Одевание фаты. Повтор всего процесса перед камерой. Можно было перестраховаться, сделав постановку после окончания времени декомпрессии. Но у нас была полная уверенность в профессионализме и четкости действий Андрея и Олега. Все-таки 4 дайва тренировок и 2 года совместных погружений.
Эпилог. В конце дайва, уже под кораблем, Татьяне на голову что-то свалилось. Бутылка коньяка, дергаясь перед маской, настойчиво напоминала о страждущих наверху. Попытки поймать ее и пресечь «грязные» намеки успеха не имели. Но инструктор, на то и инструктор, чтобы выкручиваться из сложных ситуаций. Коньяк был пойман, открыт и выпит! В нарушении всех дайверских законов о несовместимости алкоголя и погружений. Но свадьба все-таки же!!!
Татьяна Опарина Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Автор:
Татьяна Опарина Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
- Айс?
- Нет, это не айс
- А так?
- А вот это айс!
(из рекламы и народного творчества)
Наш самолет совершил посадку в аэропорту Иркутска. Температура за бортом минус 29 градусов. Мысль о том, что надо не только выйти из самолета, а еще и нырять, приводит в ощущаемый даже физически ужас. Неужели здесь есть технический дайвинг? Кто эти сумасшедшие люди, способные лезть при такой погоде в воду? Но радушный прием и теплый салон автомобиля, который везет меня в сторону Байкала, постепенно успокаивают приступ паранойи, а рассвет делает красочнее не только природу вокруг, но и собственные мысли.
Час езды от города, поселок Листвянка. Говорят, что в это место в ближайшем будущем будут вложены сумасшедшие миллионы, и через четыре года здесь будет город-сад. Возможно, но пока это обычное советско-курортное поселение, где роскошь отелей сочетается с простым, но уютным частным сектором. Здесь уже всего минус 20, которые воспринимаются на удивление легко, климат на Байкале мягкий. Когда нет ветра, то кажется, что не больше минус 15.
Первое погружение в Байкал. Это, наверное, как любовь, которую ждут, а когда она приходит, то наслаждаются каждым ее мгновением, потому что через какое-то время уже не будет остроты чувств, горящих глаз и искорок в глазах напротив. Так же и Байкал. Несмотря на незатейливость места, я наслаждалась каждой минутой, проведенной под водой, при этом очень внимательно фиксируя, что происходит с моим оборудованием, когда компьютер рисует на экране плюс 4. Для начала никаких проблем, но ведь и глубина пока всего двадцать метров. Посмотрим, что будет дальше.
Наше сафари стартует. Солнце и отсутствие ветра создают все условия для комфортных погружений. Мне было очень интересно, как же все-таки ныряют технодайверы на Байкале. Оказалось, что при грамотной организации технический дайвинг здесь очень даже возможен. Бот «Валерия», который клуб фрахтует для подобных сафари, несмотря на неказистый вид, соответствует всем требованиям к сибирской нырялке. Теплые и уютные каюты, которые в моем понимании звездности дайв-бота тянут звезды на четыре точно, вкусная и сытная еда – ее не только много, но она еще и очень разнообразна, горячий душ для людей и теплая сушилка для снаряжения. Что еще нужно для счастья? Как оказалось, для полного счастья в один из дней сафари устраивают баню на берегу с последующим омовением в прохладных водах Байкала. Но это уже лирика…
Теперь немного о процессе подготовки и самих погружениях, очевидцем которых мне пришлось стать. Снаряжение собирают в кают-компании, потому что делать это на улице немного проблематично. Даже самые маленькие капельки влаги, которые остались в оборудовании, моментально превращаются в лед, и вот уже крик: «Термос на палубу!» – и стандартная процедура отливания. Залив кипятком все, что только можно, народ стремительно шагает в воду – что не оттаяло, оттает уже там. Вода плюс 4, на улице серьезный минус, но если начинать погружение по правилам подледного дайвинга, то есть шанс, что регуляторы не выйдут на фри-флоу еще на поверхности. Правда, это серьезно усложняет проверку оборудования перед погружением, но в принципе никто не мешает сделать эту проверку на первых метрах спуска.
Так что же делать там, дорога куда так сложна, условия иногда очень не сладки и под силу только воистину сильным людям? Я уже убедилась, что понять прелесть погружений в холодную воду дано далеко не каждому, это касается не только Байкала, но и других морей и озер нашей Родины. Это нельзя объяснить словами. У многих мест есть своя, только им присущая энергетика, которую ты или чувствуешь, и тогда несмотря ни на что возвращаешься в эти места вновь и вновь, или не понимаешь, и тогда с удивлением крутишь пальцем у виска, указывая на тех, кто вместо того, чтобы неделю разглядывать рифы и красочных рыбок за те же, а иногда и большие деньги, стремится провести это время в холодной и непонятной воде.
Рельеф озера в основном представляет собой следующее: шельф, который заканчивается свалом, ступенчато уходящим на глубины до 1 600 м, однако так далеко мы даже не планировали. Отвесные стенки, в некоторых местах гладкие настолько, что, кажется, будто подводный штукатур провел здесь немало часов с целью придать творению природы столь законченный вид. Гроты и каньоны прорезают каменистые уступы, есть даже пещеры, уходящие в глубину на несколько десятков метров. И все это в чистейшей воде, с видимостью в хороший день, насколько хватает взгляда. Уступы поросли байкальской губкой неоново-зеленого цвета, которая неторопливо покачивается, когда ты проплываешь слишком близко. Картина величественная и нежная одновременно.
В один из моментов я поймала себя на мысли, что капризничаю из-за того, что обещанной максимально хорошей видимости (а это метров 60), нету – всего лишь какие-то жалкие метров 30. Но тут же вернулась на землю – это всего лишь озеро. Но уникальнейшее озеро, которое местные жители гордо называют морем. Какую же подготовку надо иметь, чтобы совершать погружения в таких условиях? В общем, все достаточно стандартно, в зависимости от того, куда планируешь погрузиться.
Настоящие фанаты своего дела из клуба «БайкалТек» (а поездки одним днем за 70 км от города, чтобы потом нырнуть метров на восемьдесят в 2-градусную воду, с температурой на берегу минус 25, невозможно рассматривать лишь как зарабатывание денег) готовы как принять у себя в гостях сертифицированных дайверов, так и обучить приезжих. На Байкале учат всем ступеням технодайвинга, со всеми стандартами и процедурами, которые никто не отменял только из-за того, что на улице сильный минус, а в воде иногда бывает всего плюс 1. Такое обучение будет сильно отличаться от тепличных условий Красного моря, но мне кажется, что Байкал того стоит. Тем более что технические курсы в России еще не очень распространены. Вспоминается только Баренцево море. Ну, наверное, еще уральские карьеры и Тувинский провал. Да и в этих местах курсы организуют еще далеко не постоянно.
А навыки выживания в холодной воде отличаются от аналогичных на Красном море. Согласитесь, есть разница – крутить вентили в сухом костюме с тремя поддевками или в мокрой пятерочке на красном море. Очень важна специальная постановка дыхания, позволяющая отморозить уже вставший на фри-флоу регулятор, а главное – не допустить замерзания второй ступени.
Работа с оборудованием в сухих перчатках. Выбор холодноводного оборудования и его проверка. Особенности выбора газов для прохождения декомпрессии в холоде. Методики минимизирования декомпрессионных остановок. Стрессоустойчивость в холодной воде, которая сильно отличается от тепличных условий Красного моря. Пределы по азотному наркозу для холодной воды. Вот далеко не полный список вопросов, которые встают перед техническим дайвером, желающим покорить не самые приветливые воды Байкала.
В общем, если вы собираетесь погружаться в России, то и курсы проходить надо здесь же, у себя на Родине. Чтобы не было потом мучительно больно и обидно, когда окажется, что сертифицированный технический дайвер не может закрутить вентиль из-за неправильно подогнанного снаряжения, или его оборудование не соответствует условиям погружения. Действительно, не проходить же обучение два раза, сначала в теплой воде, а потом в холодной. Лучше делать это сразу, в максимально тяжелых условиях. Чтобы потом, с высоты приобретенного опыта, с насмешкой посматривать на тепловодных собратьев по техническому дайвингу, вяло размазывающих сопли по красноморских кораллам, и понимать, что ты можешь нырять в ЛЮБУЮ воду, на ЛЮБЫЕ глубины.
Оксана Истратова Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Автор:
Оксана Истратова Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Вы когда-нибудь слышали как разбивается лед о металлическую обшивку судна, когда оно на полном ходу врубается в ледовое поле? С непривычки звук жутковатый. В голову начинаю лезть разные дурацкие мысли (как там это было с «Титаником»?), особенно когда такое происходит в два часа ночи и ты просыпаешься в жарко натопленной каюте, с трудом соображая что случилось. Ноги в Columbia, на плечи Bask и – наверх, на палубу, посмотреть, как там, на поверхности озера-моря. А наверх попасть непросто – после третьего удара плечом ломаю ледовую корку, покрывшую дверь и вываливаюсь на скользкую, обледенелую палубу. Студеный ветер и туман из-за пара над водой (температура воды +4 градуса, воздуха -30!), вдобавок темнота не дают толком посмотреть, что происходит с судном. Да мы обледенели, как полярники в Северном Ледовитом океане! Иллюминаторы капитанской рубки замерзли напрочь, баллоны на палубе превратились в монолитный айсберг. Мы идем на север, к Ольхону, самому большому острову на Байкале. Сарма – так называют злой северо-западный ветер – выдувает ледяные поля из Малого моря (пролив между западным берегом озера и островом Ольхон). Малое море мелководно, вода остывает быстрее, и первый лед образуется именно там. Сегодня 2 декабря, льда в открытом «море» еще нет. Озеро обычно «встает» в январе, поскольку остывает очень медленно (как-никак 20% всего мирового запаса пресной воды). Байкал так величественен и огромен, что на ум идет сравнение даже не с морем, а с бесконечными океанскими просторами.
Первые лучи солнца пробиваются через замерзший иллюминатор каюты, после беспокойной ночи чувствую себя на удивление бодро – вот что значит чистый воздух!
Мы на Ольхоне! Утреннее солнце освещает прибрежные скалы, вечнозеленые леса, ослепительно сверкает снег, голубая вода скромно плещется о берег и борта нашего судна «Валерия». Если бы не снег на берегу и не кромка льда у самой воды – идиллическая картина лета. Днем всего -18 , ветра нет и ничего не напоминает о ночном «полярном» экстриме. Выковыриваем баллоны из льда и опускаем их в машинное отделение. Рядом с теплым дизелем они быстро оттаивают – теперь можно и скубу собрать. Поддевки и сухарь лучше надеть в каюте. Теперь в кают-компанию за аквалангом, выбраться на палубу, одеть ласты, маску и перчатки, быстро, пока они не вздыбились колом. (По трапу тоже нужно подниматься быстро, иначе неопрен перчаток может остаться на металле.) Большой шаг и мы уже греемся в воде, ожидая товарищей и принимая с палубы боксы с фото- и видеооборудованием. Главное, на поверхности не делать вдохи из регулятора, иначе он встанет на фри-флоу (свободный ток воздуха) и на погружении можно поставить крест.
Погружение в глубину Байкала по эмоциональному ощущению близко к выходу в открытый космос (хотя я там не был, но мне кажется, что ощущения должны быть схожими). Подводный мир озера настолько уникален, что сравнивать его нельзя ни с каким из известных водоемов. Уникально все – от захватывающих дух пейзажей, свальных стенок, уходящих на километровую глубину, разломов и каньонов, зарослей байкальской губки, бычков-широколобок и рачков-гаммарусов до удивительной прозрачности воды. В первые минуты погружения вода обжигает открытые части лица – надо купить специальный зимний шлем, как у ребят с Байкала. Как был прав Геннадий Мисан, что три поддевы лучше чем две, и что триламинатный костюм идеален для зимних погружений.
Время под водой пролетает быстро. Скорее наверх, ведь еще хочется выйти на берег, пока стоит высокое солнце, поснимать пейзажи дикой природы, пообедать, отдохнуть нырнуть еще раз в закатных лучах солнца, а вечером собравшись за круглым столом в кают-компании, обсудить отснятые кадры, посмотреть фильм и просто поболтать с друзьями и коллегами по увлечению. В общем все как в обычном сафари где-нибудь в тропиках, разница только в том, что за бортом -30 градусов по Цельсию, а вы - на Байкале в центре Евразийского континента, и до ближайшего океана примерно две тысячи километров.
Журнал «Подводный клуб» благодарит Геннадия Мисан за приглашение журналистов ПК на уникальное зимнее сафари по Байкалу.
Геннадий Мисан и Татьяна Опарина – идейные вдохновители, хозяева и инструкторы клуба «БайкалТек» из Иркутска. Мы попросили их ответить на несколько вопросов об особенностях дайвинга в жемчужине Сибири – озере Байкал. ПК: В скольких зимних сафари вы участвовали? ГМ: Так как реально таких сафари было всего два то можно сказать, что во всех. ПК: Как давно проводятся зимние сафари? История их возникновения? Какие требования предьявляются к судну для такого сафари? ГМ: Это сафари было вторым. Проводятся они всего два года. Ныряя на Байкале в Листвянке в декабре месяце, когда видимость просто «звенит», я с сожалением думал о том как здорово сейчас на Ольхонских и Большекотинских дайв-сайтах, на Старой железке, на Ушканах, т. е. на тех местах куда можно попасть только в сафари. Попробовал организовать сафари на «Ярославце», но на этом корабле было не до нырялок. Обмерзание грозило опрокинуть его. Во время сильного ветра был такой крен, что о каких-то переходах иногда не могло быть и речи. Сравнительно легкий ветер не удерживал корабль на якоре на дайв-сайте. А главное было очень холодно в каютах, т. к. они выходят прямо на улицу и не имеют достаточного утепления, а еще более главное негде сушить снаряжение. В общем это сафари пришлось прервать на второй день, так что его можно не принимать в расчет. ТО: Подобное сафари проводится уже второй раз. В прошлом году в середине декабря нашим клубом было организовано первое, так сказать, пробное сафари по еще не замерзшему зимнему Байкалу. Несмотря на то, что подобные сафари раньше никогда и никем на Байкале не проводились, все прошло «на высоком уровне». Конечно, были сомнения, что что-то «не срастется» из-за погодных условий или неподготовленности сафари-бота к зимним холодам. Поэтому заранее были оборудованы помещения под сушку и хранение оборудования, выбрано теплое место для переодевания, обеспечена защита компрессора на морозе. Все эти меры поспособствовали тому, что первое зимнее байкальское сафари прошло в комфортных условиях и без накладок. В ходе нынешнего сафари проходившего в более жестких погодных условиях (ночные и утренние температуры доходили до –30), родились мысли о том, как можно повысить удобство погружений, если к следующему сезону морозы усилятся. К однозначным плюсам можно отнести то, что в этом году ни в одном из погружений ни у кого из участников сафари не замерзло снаряжение (сказалось изменение условий хранения и сбора оборудования). ПК: Какие особенности зимней погоды позволяют проводить такие сафари на Байкале. ГМ: Байкал - огромный водоем, который сильно влияет на климат прилегающих территорий. Например, в начале и середине лета, когда вода в Байкале еще очень холодная после зимы возле озера и на самом озере заметно холоднее воздух, чем на удалении 1-10 км от озера. Даже обычные отдыхающие иногда «попадают». Приезжают в июне или в начале июля позагорать на воде или у воды, а вынуждены сидеть в кофте или куртке. Сентябрь, когда пик сезона проходит, скорее всего, лучшее время для отдыха на Байкале, так как нагретая за лето огромная масса воды озера греет прилегающие территории, а народу значительно меньше. Воды остывают очень медленно, и еще в декабре на Байкале теплее, чем на «материке», а замерзает озеро чаще всего в период с 1-по 10 января в южной части и с 20 декабря по 1 января в северной. Все это сдвигает сезон на Байкале и дайвинг-сафари могут проводиться с конца мая по конец декабря. И очень часто Новый Год можно встретить на корабле, что мы и собираемся сделать. ТО: В этом году было жаркое лето и теплая осень. Обычно к концу ноября вода в Байкале держится на уровне +2 градуса, но в этом сафари, можно сказать, Байкал сделал нам подарок - температура воды была +4 и даже +5. Летняя взвесь, появляющаяся из-за цветенияводорослей, к ноябрю оседает, а северо-западные ветры, характерные для осени, делают воду особенно чистой (видимость приближается к 60 метрам). Декабрь – очень удачное время для глубоких погружений и для подводной фотографии. ПК: Какое оборудование применяется во время таких погружений ?
ГМ: Необходимы «сухие» костюмы и «сухие» перчатки и две или три поддевы: профессиональное шерстяное верблюжье белье, тинсуйлет и какое-нибудь толстое нижнее белье. Лучше использовать мембранные костюмы. О недостатках сухих неопреновых костюмов в зимних условиях можете узнать из моей статьи в прошлом номере «Подводного клуба».
Компенсаторы типа «крыло» оптимальны для погружения зимой на Байкале. На самом деле компенсаторы у нас не используются для собственно компенсирования плавучести, т. к. мы не рекомендуем их использовать. Плавучесть обеспечивается сухими костюмами – так безопаснее и значительно теплей. При использовании компенсатора в качестве основной системы плавучести очень высока вероятность заморозить инфлятор. Клапан поддува в сухом костюме замерзает во много раз реже. Крыло, если по какой-то причине костюм потеряет свою плавучесть, дает большую подъемную силу и само по себе удобнее в плане баланса и свободной груди для подвески всяческого дополнительного оборудования. Кроме того, потребуется два зимних регулятора. Следует отметить, что не все позиционируемые таким образом приборы действительно пригодны в зимних условиях, и это проверено на Байкале. При расположении регуляторов рекомендуется разделять дыхание и основную систему поддува. Таким образом первый регулятор работает на дыхание и на запасную систему поддува (ВСD), второй - на основную систему поддува («сухой костюм») и как резервный используется для дыхания. Очень полезная вещь - применяемая и производимая в нашем клубе система обогрева воздуха для дыхание. Теплый воздух обогревает вторую ступень и согревает самого ныряльщика. Но об этом смотрите в рубрике «Снаряжение». ТО: Конечно, это «сухие» костюмы, желательно с «сухими» перчатками. Вообще, «сухие» костюмы мы рекомендуем для всех байкальских погружений, но зимой, когда на поверхности минус, а вода может остывать до +1, в «сухаре» чувствуешь себя особенно комфортно. А чтобы погружение сделать более длительным (на Байкале есть что посмотреть!) и не ограничиваться 25-30 минутами, лучше использовать «сухие» перчатки и две-три поддевы. Да-да, не удивляйтесь. Наш опыт показывает, что даже фирменной супертеплой поддевы может быть недостаточно. Мы их перепробовали великое множество и может с уверенностью сказать, что утеплитель типа «тинсулейт» или «флекталон» плюс теплое шерстяное белье – как раз, что нужно для зимних погружений на Байкале. Из сказанного становится понятно, что регулятор (октопус) должен быть не просто с маркировкой «для холодной воды», он должен быть пригодным для подледных погружений. Иногда происходит путаница в маркировке и пытаются эксплуатировать регуляторы, предназначенные для использования «в условиях пониженных температур». На практике это означает, что регуляторы, предназначенные для погружений в воду не менее 10 градусов, попав в байкальскую воду, сразу же встают на фри-флоу. Но даже хорошие зимние регуляторы могут иногда замерзать. Поэтому лучше, если дайвер использует дублирующую систему, то есть два регулятора. Один регулятор используется в качестве основного, с него же идет поддув компенсатора, а второй выполняет роль дублирующего с креплением к нему шланга поддува костюма. Таким образом, при отказе одного из регуляторов у вас всегда есть независимая вторая первая ступень и плюс система компенсации плавучести в рабочем состоянии. Вообще мы не рекомендуем пользоваться компенсаторами при использовании сухого костюма (это не значит, что погружения проходит без компенсатора, а значит только то, что они реально используются только на поверхности для положительной плавучести). Во-первых это удобнее, а во-вторых значительно снижается вероятность перемерзания инфлятора BCD. К существенным дополнениям можно отнести наличие двухметрового шланга на основном регуляторе. Если придется давать напарнику октопус, поверьте, в громоздком сухом костюме двухметровый октопус будет значительно удобнее и безопаснее, чем октопус с шлангом обычной длины. ПК: Какие требования предьявляются к судну для такого сафари? ГМ: В декабре 2004 года мы привлекли на зимнее сафари корабль «Валерия», с которым к тому времени активно работали, но в плане организации обычных летних сафари и фрахтов. Поездка прошла чрезвычайно удачно. Но то сафари не было экстремальным, повезло с погодой, было очень тепло –5 –10 градусов (хотя именно такая температура в декабре не редкость). В этот же раз, в декабре 2005 года во время сафари, температура доходила до –30 градусов, что в сочетании с сильнейшим ветром устроило кораблю серьезную проверку. И он с честью выдержал: в каютах и кают-компании было тепло, оборудование сушилось в горячем машинном отделении, была горячая и холодная вода в кранах и душевых. А главное, серьезное обледенение никак не отразилось на остойчивости и ходовых качествах корабля, т. е. «Валерия» показала себя безопасным и всепогодным кораблем. Корабль для такого сафари должен иметь:
- теплые, не выходящие прямо на улицу каюты.
- помещение для переодевания.
- помещение для сушки снаряжения.
- мощный корпус, выдерживающий удары льдин
- мощные силовые и генераторные установки
- мощную якорную установку
- хорошие мореходные качества и остойчивость, что позволяет его использование при любой погоде
- полный комплект навигационного оборудования, в т. ч. возможность получения в любое время спутниковой карты Байкала с ледовой обстановкой.
- гарантированный комфорт (кают-компания, отдельные каюты)
- квалифицированный экипаж «Валерия» все это имеет. Кроме того на корабле есть сауна – не обязательный но приятный элемент.
Но корабль – это еще полдела для дайвинг сафари. Инструкторский состав «БайкалТек» проложит маршрут по лучшим дайв-сайтам и обеспечит организацию погружений на высшем уровне. ТО: Естественно, корабль должен быть достаточно большим. Это важно как для обеспечения тепла в каютах, для того чтобы хранить все снаряжение в теплых помещениях, и комфортного сбора (одевания) перед погружением. Нельзя забывать и о безопасности. Например, во время перехода на о. Ольхон всегда надо проходить мимо Ольхонских ворот (пролив отделяющий Малое море от Большого Байкала). Это место крайне ветреное в любое время года, а тем более, зимой, когда волны перелетают через палубу и сразу застывают коркой льда. Корабль должен быть способен не только ходить в штормовую погоду, но и, в случае, необходимости ломать тонкую ледяную кромку и идти среди льдин. Выбранное нами судно «Валерия» - это корабль типа «ПТС», ежегодно ходящий по Байкалу с момента схода льда и до начала его твердой установки (конец декабря – начало января). На корабле существует спутниковое оборудование, позволяющее узнавать ледовую остановку по всему Байкалу в любое время. В момент прохождения Ольхонских ворот, когда стоя на палубе можно было подумать, что мы находимся где-нибудь в Антарктиде (плавающие льдины, сильный ветер и пар над водой), в каютах совсем не ощущалось ударов о льдины и качки. ПК: Какие условия под водой в это время? ГМ: Температура воды в декабре обычно от +3 в начале месяца до +1 в конце, но в это сафари природа порадовала нас температурой в +5, +6 градусов из-за того, что ноябрь был невероятно теплый. Видимость в солнечную погоду может достигать 60 метров. В декабре наилучшая видимость на Байкале. Короткие дни требуют делать минимальные перерывы между погружениями. Пообедал, подождал пока зярядились баллоны, - и снова в воду, иначе второе погружение придется делать в сумерках. Погружение может быть сорвано экстремально низкой температурой и сильным ветром - это свойство неустойчивого резко континентального сибирского климата. ПК: Какой дайв-сайт понравился больше всего? ГМ: Я не могу выделить один какой-то дайв-сайт на Байкале. Я знаю их все. Очень много не просто хороших а пятизвездочных. Шикарные глубокие каньоны, улетные свалы... ТО: Лично мне больше всего нравится место «Средняя» в районе Больших Котов. В это сафари, к сожалению, мы не успели там побывать. На этом дайв-сайте каждый найдет свое. Там есть абсолютно вертикальная стенка, уходящая на 100 м, есть каньон, пещеры на 18, 37, 55 и 90 метрах, песчанно-каменистые пейзажи. Можно сделать и техническое и рекреационное погружение. ПК: Как давно вы ныряете в холодную воду? Что вас привлекает в холодных погружениях? ГМ: С самого начала своей подводной деятельности, с 1984 года. На Байкале вода всегда холодная, поэтому иного, кроме как в дальних поездках, не дано. А холодная вода – чистая, во всяком случае на Байкале. ТО: Я погружаюсь на Байкале с 2003 года. Первое погружение было сделано в зимних условиях. До этого за плечами была сотня погружений на Красном море и в Атлантике. Но с тех пор как я увидела Байкал, поняла, что подводные пейзажи этого озера навсегда заняли в моем сердце главное место. Нельзя сравнивать где лучше и интереснее. Грандиозность и спокойствие холодных водоемов завораживает. Можно сказать, что все тропические моря похожи друг на друга – кораллы, пестрые рыбки. Зато каждое северное море и озеро уникально по-своему. Совершенно разная флора и фауна, подводные скалы, звенящая тишина в воде, а на Байкале - еще и необычная для пресных водоемов прозрачность и чистота воды. А холодная вода совсем не чувствуется, если использовать подходящее снаряжение. ПК: Расскажите историю православного креста под водой? ГМ: Крест установлен на одной из подводных гор целой горной подводный системы, которая была обнаружена инструктором Серовым Андреем. Этот дайв-сайт так поразил его (а он не может не поразить), что он решил установить на самой высокой вершине православный крест. Разработал его чертеж, размеры, но довести задуманное до конца не успел – помешала тяжелая болезнь. Друзья Андрея воплотили его идею в жизнь. Православный крест был освящен и установлен в июне 2005 года. Погружения на этот дайв-сайт ограничены по пожеланиям родственников и друзей Андрея. ПК: Какие требования к квалификации дайвера для такого сафари? ГМ: Квалификация «Сухой костюм». Желателен продвинутый уровень, но с другой стороны для дайверов всех квалификаций достойное занятие найдется и, кроме того, можно повышать уровень во время или перед сафари. Все в наших силах лишь бы соответствовало вашим возможностям. ТО: Чтобы участвовать в подобном сафари, желание, разумный авантюризм и стремление к экстриму важнее, чем наличие какого-либо сертификата. Неплохо, если участники сафари будут иметь квалификацию «Advanced Open Water» и «Сухой Костюм». Но если у вас есть сертификат «Open Water Diver» и небольшой опыт погружений, вы тоже можете стать участником. При желании можно пройти курсы «Advanced Open Water», «Сухой костюм» и «Нитрокс» прямо во время сафари.
Алексей Зайцев. Журнал "Подводный клуб" №1/2 2006 г.
Автор:
Алексей Зайцев. Журнал "Подводный клуб" №1/2 2006 г.
Идея встретить Новый Год под водой пришла в голову по принципу «а почему бы и нет»? Среди байкальских дайверов давно существует традиция – ставить елку под водой. Елка обычно ставится за неделю до Нового Года. На сам Новый год нырять не решался никто. Поначалу мы думали, что наша идея не найдет поддержки – все-таки Новый Год – семейный праздник. Но как оказалось Байкал – дом родной не только для инструкторов.
Участники: «Дед Мороз» – Геннадий Мисан - Adv. TMX инструктор TDI. Личный рекорд – 154 м (Байкал, дек. 2005, Tводы +1). Общее количество погружений – более 5000. «Снегурочка» – Татьяна Опарина – Adv. EANx инструктор IANTD, Adv. TMX дайвер TDI. Личный рекорд – 110 м (Байкал, июнь 2006, Tводы +2). Общее количество погружений – около 600. Дмитрий Мавридис – CMAS **, Nitrox diver TDI. Общее количество погружений – 40. Все сделаны на Байкале. Валерий Соснин - CMAS **, Nitrox diver TDI. Общее количество погружений – около 100.
… Планируя новогоднее погружение, мы подумали – «что мешает нам, технодайверам, и тем более, техническим инструкторам, сделать тримиксное погружение?».
Идея
1. Участники погружения разделены на 2 группы. Группа технических и группа рекреационных дайверов.
2. Технодайверы идут по плану 85 м / 3 мин. Задача – ночное тримиксное погружение в экстремальных условиях холодной воды. Своеобразный тест самого себя на «психологическую устойчивость».
3. Рекреационная группа заходит в воду в 23.40. Максимальная глубина погружения – 12 метров. Задача – ночное погружение, встреча Нового Года под водой.
4. В 23.55 обе группы должны встретится на глубине 12 метров. Поиск друг друга по фонарям и заранее обозначенному курсу. Все дайверы продолжают погружение одной группой.
5. Приход на 6 метров без двух минут двенадцать.
6. Ожидание Нового Года. Открытие бутылки шампанского (заботливо доставленной рекреационной группой) ровно в 00.00 часов.
7. Завершение декомпрессии. Продолжение погружения. Выход на поверхность.
Условия погружения
Место погружения – оз. Байкал, п. Листвянка, Чапаевка. Рельеф – 200 метровый шельф с глубиной 3-4 метра, переходящий в вертикальную стенку, оканчивающуюся на 80-ти метрах. Глубина 80 метров имеется на небольшом участке, шириной не более 20 метров. С обеих сторон этого участка свал заканчивается на 60-65 метрах. Далее идет каменистый, а затем песчаный уклон.
Время погружения – заход в воду 23 часа 25 минут 31 декабря 2006 года. Выход на поверхность – 00 часов 15 минут 1 января 2007 года.
Погодные условия – температура воздуха - минус 200С. Температура воды +0.80С. Ветер 1-2 м/с. Штиль. Береговая линия не замерзшая.
Профиль погружения
DEEP
TIME
RUN TIME
Газы
90
3
16
Геннадий – TMX 14/39
Татьяна – TMX 14/42
40
-
-
EAN 32
24
2
15
18
2
18
15
2
20
12
2
22
EAN 70
9
2
25
6
22
47
Снаряжение
Геннадий – на спарке - регуляторы Apeks ATX 100 (основной), Poseidon X-steam, Apeks ATX 50 (на стейджах), крыло Dive Rite Dual Rec с подвеской DIR, сухой костюм Procean, сухие перчатки, фонарь MetalSub 50 Вт.
Татьяна – на спарке - регуляторы Aqualung Legend Supreme, Legend Supreme LX (основной), Apeks ATX 50 (на стейджах), крыло OMS 90 lb с подвеской DIR, сухой костюм Procean, сухие перчатки, фонарь Green Force 10 Вт.
Регуляторы Apeks ATX 100, Legend Supreme LX доработаны – на шланге между ступенями установлены теплообменники, описание которых можно найти на сайте БайкалТека www.baikaldiving.ru
Погружение
Входим в воду с берега. Около 8 минут плывем по поверхности до края свала. Край свала определяется фонарем. С видимостью в этот раз не повезло – не более 15 метров. Накануне поработал «шелонник» - восточный ветер, взбаламутивший воду мощным прибоем. Отходим от свала по поверхности еще метров на 20, чтобы гарантировано упасть на глубину более 80 метров. Падение совершалось в темноте, без ориентиров. Стенку увидели только с 65 метров. Скорость падения – 30 м/мин. Донное время – 3 минуты. На всплытии наблюдали много голомянки – глубоководный байкальский эндемик. Эта рыбка знаменита своей прозрачностью – сквозь нее можно читать газету! – и тем что она практически полностью состоит из жира – на солнце голомянка растворяется. Обычно обитает на глубинах более 200 метров, но ночью всплывает до 100 – 50 метров, вместе с планктоном, которым она питается.
Небольшая сложность возникла при поиске второй группы, найти друг друга удалось только на 6 метрах. До Нового года оставалось меньше минуты. Были волнения, что шампанское откроем уже после Нового Года. Но Дмитрий сделал все возможное и невозможное – бутылку открыли как раз ко времени «Х». Дружеские улыбки (насколько это возможно в маске), поздравления жестами, шампанское – по кругу – Новый Год удался!
P.S. Абсолютная темнота и необходимость поиска второй группы требовали четкости и скоординированности действий от всех участников погружения. Плюс физическая усталость после напряженного предпраздничного дня. Даже на декомпрессионных остановках нельзя было расслабится, наблюдая за пейзажами по сторонам. Ночь и холодная вода требуют предельного внимания к каждому движению. В целом погружение, дало неплохой тренинг для последующих технических дайвов и конечно заряд энергии на весь год – ведь не часто удается так встречать Новый Год.
Татьяна Опарина, Геннадий Мисан Журнал "DiveTek" №1 2007 г.
Автор:
Татьяна Опарина, Геннадий Мисан Журнал "DiveTek" №1 2007 г.
16 декабря 2005 года на озере Байкал инструктором иркутского клуба «БайкалТек» Геннадием Мисаном совершено погружение на 154 метра. Страховали ЕАNх-инструктор Кирилл Иванов (клуб «СКЭП») и ЕАNx-инструктор, Advanced Trimix Diver Татьяна Опарина (клуб «БайкалТек»). Погружение совершалось с корабля «Валерия». Условия погружения:
- температура воздуха – минус 20 градусов;
- температура воды – 2 градуса;
- видимость – 30 метров, но с глубиной уменьшалась, и со 100 метров – кромешная тьма.
Используемое снаряжение:
- мембранный сухой костюм «Прооушен» с тремя поддевами – флисс, водолазное верблюжье шерстяное белье и Флекталон 300. Обязательно – сухие перчатки, в кармане – запасные мокрые трехпалые перчатки;
- компенсатор – «Дайв Райт Дуал Рек» со стальной спинкой;
- основной регулятор – «Апекс 100» с дополнительным массивным теплообменником на длинном шланге (новинка от «БайкалТек»);
- второй регулятор – «Легенда LX Супрем»;
- регуляторы на тревеле и декомпрессионных смесях – «Апексы 50-е»;
- фонари «Метал Саб» и «Грин Форс»;
- компьютеры – VR-3, про второй умолчим.
Погружение просчитывалось на «Абисс 2.2» и в режиме реального времени отслеживалось на VR-3. Донная смесь в 24-литровой спарке 9/61, тревел 14/43 в 12-литровом баллоне, декосмеси 32/15 и EAN50 в 10-литровых баллонах и EAN80 в 12-литровом баллоне.
Перед погружением следовало выбрать место – оно должно было быть достаточно далеко от стены, чтобы упасть на максимальную глубину, и одновременно достаточно близко, чтобы стена была видна хотя бы часть времени погружения, – это делает погружение наиболее интересным. Дайв-сайт «Средняя» – вертикальная стена, идущая с 3-х до 100 метров, дальше начинается крутой уклон – вполне подходил для поставленной задачи.
В связи с низкой температурой воды и воздуха необходимо было максимально быстро нацепить все баллоны и уйти в воду. В этом большую помощь оказывала команда судна, уже наученная многими тримиксными погружениями, проходящими с корабля.
Отойдя на достаточное расстояние от стены, начинаю совершенно фантастическое падение в бездне: через три минуты (на 100 м) исчезла видимость, но заранее включенные фонари освещали уже не вертикальный, а уступчатый свал. Неожиданно показалось дно и дальше все походило на кадры из американского фильма «Бездна», когда ныряльщик, гремя баллонами, катится по крутому уклону. Кувыркание довольно быстро было остановлено нулевой плавучестью. Компьютер показывает 127 метров. Еще несколько метров вниз вдоль крутого ступенчатого уклона, и снова взгляд на компьютер – по-прежнему 127. Смотрю на другой – 152!!! Хорошо, что не 200, пронеслось в голове. Тут же решаю: этот врущий компьютер я использую в последний раз. В следующем погружении буду использовать вообще три компьютера. Медленно погружаюсь до 154 метров – и назад.
Всплывая, понимаю, что уклон какой-то бесконечный и я не успеваю по времени дойти до стены. Первая декомпрессионная остановка на 97 метрах начинается в бездне – пришлось всплыть от дна. Но вот уже появились очертания стены, дальнейшее всплытие проходило вдоль свала – это значительно комфортнее и интереснее, чем в бездне.
154 метра – это реально максимальная глубина, которую можно достигнуть на Байкале в свободном погружении (без использования спускового конца, т. е веревки на якоре или с грузом, вдоль которой проходит погружение). Самые глубокие байкальские стенки нами хорошо изучены и почти все из самых глубоких заканчиваются на 100 метрах, после чего начинается уклон, иногда ступенчатый, иногда крутой, иногда не очень. Это не байкальская особенность – большинство мировых стенок так устроены. Эти уклоны могут потом оборваться в очередную стенку, но «идеальная стена», ровная и идущая с поверхности шельфа на большую глубину, явление не частое. Если отойти очень далеко от стены, то в свободном падении можно упасть на уклоне на большую глубину, но возвращение вдоль стены или вдоль крутого уклона не всегда возможно. Всплытие в бездне – дело затруднительное, хотя, конечно, вполне реальное, но само погружение теряет всякий смысл – падение в бездне и всплытие в бездне. Смысл остается только один: это рекорд – мира, страны, водоема, личный – неважно какой, но рекорд. Мы за рекордами не гоняемся, поэтому я предпочитаю падать в зоне видимости стены, либо точно зная, что она находится сравнительно недалеко и где-то на глубине будет уже видна или ощутима (в зависимости от видимости – она так непостоянна).
Данным погружением была закончена серия глубоких погружений на Байкале – на 130–150 метров. Целью этих погружений был подбор наилучшей конфигурации оборудования, наилучшего сочетания газовых смесей именно для байкальских условий – с холодной водой, непостоянной видимостью. И, естественно, приобретение опыта. В дальнейшем планируется отрабатывать увеличение времени нахождения на глубинах 120-150 метров с температурой воды 1-2 градуса. Долгое пребывание на глубинах до 100-110 метров уже отработано. Есть методика и опыт для практических погружений на эти глубины, что позволило провести изучение места возможного затопления золота Колчака, бесследно исчезнувшего в смутные годы Российской империи. Поиски пока не дали положительного результата, но не вся глубоководная площадь еще исследована. Впереди продолжение поиска и увеличение зоны поиска за счет увеличения глубины. Дело в том, что на 100 метрах найдены останки железнодорожного крушения, и есть надежда, что это место именно крушения «золотого эшелона».
Итак, впереди новые интересные погружения!
Геннадий Мисан. Журнал "ДайвТек" №2 2006 г.
Автор:
Геннадий Мисан. Журнал "ДайвТек" №2 2006 г.
ДАЙВИНГ – что это экстремальный спорт, модное увлечение? НЕТ! Это совсем-совсем другое.
Миф 1. «Это сложно, страшно, опасно и я не умею плавать».
Погружения с аквалангом возможны для любого человека в возрасте от 7 лет. Это раньше, лет 20-30 назад, всех поступивших на курс подводного плавания стремились сделать боевыми пловцами. Поэтому, желающие носить гордое имя «Аквалангист», обязаны были бегать кроссы (с баллоном), отжиматься от пола (в маске), подтягиваться на перекладине (в ластах, разумеется) и задерживать дыхание не хуже йогов. В результате из 100 человек, пришедших на курс, до финишной прямой доходило только два – три счастливчика.
Если Вы можете не уметь плавать, а при слове зарядка Вас настигает тоска – тогда дайвинг – это, что Вам нужно. Сегодня дайвинг называют спортом для ленивых. Современное оборудование и инструктор, держащий Вас за руку, обеспечат полное расслабление и избавят от необходимости чем-либо управлять, дергать за ручки и беспокоится «а вдруг у меня закончится воздух!». Вам остается только смотреть по сторонам, а потом гордо говорить своим сухопутным друзьям – «Я был ТАМ!!!».
Миф 2. «Дайвинг – это на весь день, а я хочу иметь свободное время чтобы прогуляться по лесу, посмотреть фильм, пообщаться с друзьями».
Это правда, только если Вы сидите в городе и планируете выезд на какие-нибудь заливы с обязательным барбекью. Тогда Вы собираетесь утром пораньше, загружаете оборудование, заезжаете в супермаркет, ждете опаздывающих друзей, потом долго добираетесь до места, прерывая поездку остановками, чтобы «сделать пару фото», обедаете, отдыхаете, наконец ныряете, готовите барбекью, возвращаетесь домой, сушите снаряжение и …. только к ночи добираетесь до любимого дивана. Скажите, а без дайвинга – намного быстрее получится ???
Вы на корабле – и все эти заботы с Вас снимаются. Подготовкой снаряжения, его проверкой, чисткой, сушкой – займется Ваш персональный инструктор. Он же проведет необходимый инструктаж за 10-15 минут прямо перед погружением. После этого Вам выдадут снаряжение – и вперед! Весь процесс заимеет у Вас не больше часа.
Миф 3. Процесс обучения дайвингу очень сложен и долог. Нужно выделять специальное время.
Даже нырнув и придя в восторг от увиденного под водой, некоторые не думают обучаться дайвингу. Почти всех пугает слово «обучение», «курсы». Еще со школы мы привыкаем, что учеба – это сложный и утомительный процесс, отнимающий так много драгоценного времени. Вспомним, что дайвинг - это, прежде всего, активный отдых. А значит курсы подводного плавания – это всего лишь расширенный инструктаж на тему «как вести себя под водой». Всего 8-10 часов теории о том, что такое акваланг и какие особенности поведения в воде. И 4-5 часов занятий в бассейне, чтобы под присмотром инструктора научиться самостоятельно управляться с аквалангом. Все это вы делаете в удобное вам время – с утра, во время обеденного перерыва или после работы. После этого вы сделаете 5 погружений в открытом водоеме, например, на Байкале, во время которых закрепите полученные знания – и все! Путь в самостоятельное плавание открыт! Инструктор выдаст вам международный сертификат, показав который в любой стране вы не только получите снаряжение в прокат, но и сможете сделать погружение в группе единомышленников.
Миф 4. Это очень дорого.
День погружений обойдется вам не дороже чем день катания на горных лыжах.
Специфические «байкальские» мифы:
Миф 5. «Вода холодная – я замерзну».
Существует 2 типа подводного снаряжения – для теплой и для холодной воды. Снаряжение, используемое в большинстве дайв-центров по всему миру, предназначено именно для теплых морей. Отдыхая за границей, многие уже пробовали дайвинг в Красном море, Тайланде, Турции и других странах. Опыт показывает, что теплая вода и лето - еще не повод не замерзнуть. Даже если Вы ныряете в воду с температурой 280С, а при выходе на берег или корабль дует сильный ветер – скорее всего, Вам будет холодно и второй раз нырять уже не захочется. «Если я замерз на Красном море, то что будет со мной на Байкале?» - скажет большинство. А если еще и погода несолнечная и ветер с утра сильный…?
Если бы это было правдой, люди, ныряющие в Байкал, могли бы считаться «суперменами», бесстрашно идущими в ледяную воду, а потом, чтобы выжить, выпивающими 200 гр водки.
Просто для погружений на Байкале мы используем специальные теплые костюмы, которые не пропускают воду и сохраняют тепло. Вся ваша одежда останется сухой, к тому же Вам будет выдан специальный комплект для дополнительного тепла. Возможно, у Вас будет ощущение, что Вы не в воде, а в лодке с прозрачным дном, только вместо обзорного стекла у Вас будет маска.
Миф 6. «На Байкале смотреть нечего».
Естественно, всегда так, что где-то в другом месте лучше чем дома. Действительность же такова, что красивейшее озеро мира является и красивейшим местом для подводных погружений. Конечно, «рыбного супа», характерного для тропических морей, у нас нет. Но побережья Байкала – это не голая каменная пустыня, это – отвесные скалы, песчаные отмели, горные вершины. Все это продолжается под водой в не менее грандиозном виде. К тому же, на Байкале нехарактерная для пресноводных водоемов, прозрачность воды, достигающая 50-ти метров. И рыба тоже есть!!! Каждый, кто нырял на Байкале впервые, с удивлением обнаруживает, что байкальское дно – это не голые камни, а полный жизни подводный мир. И не только в серых тонах. На Байкале есть все краски – желтые, зеленые, оранжевые, синие и даже ярко-красные, не говоря уже о полутонах.
Ну а если уж совсем никак не хочется испробовать Байкал, то во время отпуска, вместо того, чтобы валяться на пляже, можно загорать в шезлонге на солнечной палубе дайверского корабля между погружениями.
Миф заключительный. В дайвинге нет адреналина.
После нашего рассказа у вас могло сложится впечатление, что дайвинг – это такой спокойный вид отдыха, не требующий ни усилий, ни движения, ни динамики. И это тоже неправда. Просто существует два вида дайвинга – рекреационный (о котором мы и рассказывали) и технический. Рекреационный дайвинг – это очень безопасный вид отдыха, это дайвинг для всех. Технический дайвинг – для тех, кто хочет испытать себя, кто хочет заглянуть бездне в глаза, кому нравиться идти по тонкой грани рядом с реальной опасностью, для тех, кто любит адреналин. Есть много способов реализовать эти желания – погружения в пещеры, на затонувшие корабли, на очень большие глубины. Но это тема совсем другого разговора. Кстати, можете прочитать на эту тему статьи: "Холодное погружение", "Байкальское техно", "Новый год в стиле техно", "Подводная свадьба".
…Вот и получается, что дайвинг – это совсем не страшно, а очень даже простой и увлекательный вид отдыха, позволяющий заглянуть в подводный мир. А обучится дайвингу и получить международный сертификат можно у нас в клубе «БайкалТек». Пишите, звоните, задавайте вопросы - с удовольствием ответим всем! Кстати, у нас очень хорошие опытные инструктора и хороший коллектив клуба. Качественное обучение вам гарантировано! А это очень важно, так как к сожалению присутствует халтура и в этом деле. Распространенный тип халтуры усечение обучения. Вас учат только в бассейне и выдают сертификат так и не сделав ни одного погружения в открытой воде, хотя их должно быть минимум 5. Или сделав интродайв Вам говорят, что можно еще раз нырнуть на 10 метров сделать там пару упражнений и сертификат Ваш. Или не напрягаясь на дополнительное обучения Вас водят на 20-40 метров с сертификатом КМАС1* или Open water diver. Или в рамках курса OWD не проводят упражнения "ситуация отсутстствия воздуха" и многие другие упражнения тоже не проводят. Возможно, некоторые местные инструкторы узнают в этих ситуациях себя. Надеюсь, они переменят свое отношение к обучению дайверов. А Вам, интересующиеся дайвингом, надо помнить, что важен не сертификат, а результат. Ведь вода все таки агрессивная среда и надо уметь быть с ней на короткой ноге.
Опарина Татьяна
Автор:
Опарина Татьяна
Статьи
1 - 27 из 27
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
Нас все время спрашивают - когда лучше приехать на Байкал? Когда самая хорошая видимость / теплая вода / хорошая погода? Я не знаю как на это ответить. Никто не даст ответа на этот вопрос. Если вы где-то услышите, что, видимость на Байкале лучше всего в июне, а в августе вода теплая и мутная, в октябре шторма, а в декабре слишком холодно - знайте, говорящий это, - очень мало и редко ныряет на Байкале или ныряет в ограниченной, "домашней" акватории. Байкал изменчив. Очень изменчив.
Так и зачем же тогда ехать на Байкал? Все так сложно и непредсказуемо...?
Постепенно отпускает. Ты уже готов общаться, зарисовывать то что увидел, просматривать отснятое фото-видео, делиться впечатлениями. И планировать новые погружения, чтобы снова и снова испытывать эти чувства. И конечно пойти в длинную прогулку по байкальской тропе исследуя Байкал на поверхности.
На просторах нашей необъятной Родины переделка водолазных ботов типа «Ярославец» в прогулочные суда стала уже, наверное, национальным видом спорта. Но абсолютное большинство результатов в этих соревнованиях не выдерживают никакой критики. То ли дело «Миф». Да – не многопалубный круизный лайнер, но каюты - двухместные, электричество - круглосуточно (что при обилии у каждого пассажира электронных девайсов очень немаловажно), кормят вкусно и разнообразно, воздух – 200 литров в минуту. В общем, судно оборудовано не только с любовью, но и с умом (чего самодеятельным корабелам часто не хватает). Аннотированная на сайте группа в 10 человек ныряющих размещается на корабле вполне комфортно. Плюс к тому конструкция судна постоянно улучшается и совершенствуется, как говорится, по ходу жизни. Я заглянул на сайт «БайкалТека» и на страничке посвященной «Мифу» в разделе «последняя реконструкция» стоит дата 2016 год.
изгибы береговой линии. Рельсы то и дело ныряют в туннели разной протяженности, прорезанные в горном склоне. Погружения здесь можно чередовать с экскурсиями по КБЖД с осмотром туннелей и мостов, а также прекрасных береговых пейзажей. Это кстати оригинальная фишка байкальского сафари. В вояжах по теплым морям ты, как правило, весь рейс с судна ни ногой. 
антураже. Сразу вспоминаются подводные странствия первого русского акванавта Садко, и замшелая старая щука, выполнявшая заявки водителя печи Емели.
И вдруг… Безо всякого предупреждения дно под тобой заканчивается и внизу сгущается мрак зловещей холодной бездны! Бездны, где может скрываться не только Серый Волк, а Лохнесское чудовище, кракены, инопланетяне и еще черт знает что. Ты мгновенно из властелина своей жизни и всей природы превращаешься в маленького такого несчастного муравейчика! И понимаешь что вот эта стена, почти отвесно уходящая на стометровую глубину, кое-где покрытая известковыми наростами стоит здесь уже миллионы лет, и еще столько же будет стоять после. И для ее масштаба времени, что наше погружение в несколько десятков минут, что вся наша жизнь в несколько десятков лет величина бесконечно малая. По тому, в какой пафос меня занесло, вы можете хотя бы отдаленно представить, насколько 
сильна энергетика этого места. И это не только мои частные ощущения. Ведь, наверное, не случайно именно в районе Больших Котов на вершине одной из подводных гор местные подводники установили православный крест (этот дайв-сайт называется «Скиппер»).
погружении они встречаются во множестве. 
этих оленей, гусей-лебедей (кстати, больше похожих на страусов), человечков пешком и на лошадях рука древнего художника выбивала на этом камне целых 4000 лет назад, берет оторопь. Эти рисунки, по мнению специалистов, не намного моложе египетских пирамид.
Через пролив Ольхонские ворота «Миф» проходит в Малое море. Это большой и достаточно мелководный залив, отделенный от глубоководной центральной части Байкала островом Ольхон. Вода здесь прогревается быстрее всего, и к концу лета ее температура может достигать вполне «пляжных» значений (максимальная зафиксированная температура воды в Байкале 23 градуса). Прозрачность, правда, пониже, чем в открытой части озера, но обилие живности уравновешивает этот недостаток. Есть здесь и заросли водорослей, и поляны губок, и стайки вездесущих окуней. Может и в меньших масштабах, или других сочетаниях мы видели это и в других точках нашего маршрута. Но нигде больше вы не встретите такого количества бычков, уникальных байкальских бычков, как в бухтах и бухточках Малого моря.
очень широко. 
провести весь отпуск. Паломники (которых здесь много) ограничиваются обходом Ступы Просветления. Это культовое сооружение, содержащее различные буддийские святыни, было построено на острове десяток лет назад силами последователей этой религии из разных стран мира. Именно Ступа сделала этот маленький островок таким известным.
эмоциональной окраске строгий и суровый подводный мир Байкала вполне можно сравнить с пребыванием в высоком гулком и торжественном храме.
Свое самое первое погружение я сделала на Канарах, в 1998 году. Потом - Египет, OWD в Хургаде. Но по настоящему нырять я начала на Байкале, в январе 2003. Все, что было до - это недельные поездки раз в год, в отпуск, к морю. И конечно же, 100% уверенность, что на Байкале смотреть нечего, вода холодная и дайвингом здесь вообще никто не занимается. Зато я точно знала, что на Красном море существует особый вид дайверов - этакие суровые здоровые красавцы-мужчины, ныряющие на глубину 100 метров, плавающие там без маски, регулятора и зачем-то снимающие с себя баллоны. В живую я их никогда не видела, но втайне надеялась когда-нибудь хотя бы постоять рядом. А если учесть, что прочистка регулятора вызывала у меня в то время полный ступор и неконтролируемую панику...
январским утром я оказалась на Байкале. Глубина 2 метра, из рельефа - водоросли и галька. Ни стенок, ни губки, ни гамарусов. Но это было лучше, чем кораллы, черепахи и теплая вода. Это была любовь с первого вдоха. Байкал стал главным водоемом моей жизни.
млекопитающих, во-вторых, травмироваться или погибнуть, сидя в машине, шансов гораздо больше. Особенно если систематически ехать на красный свет.
Сделав более полутора тысяч дайвов на Байкале, перепробовав массу снаряжения, несколько конфигураций и декомпрессионных моделей, я могу рассказать о своем видении байкальских технических погружений.
Приведенная глубина, на глубокие и короткие по донной экспозиции дайвы, может быть большой. Это позволяет снизить риск замерзания регуляторов и самого себя (мало гелия) и сократить время декоостановок. Декомпрессию рассчитываю по V-planner, с корректировкой на основе собственного опыта. Я убираю/сокращаю/меняю некоторые глубокие остановки и добавляю/увеличиваю поверхностные. В основе этого - анализ собственных ощущений после различных декорежимов и статистика погружений других технодайверов. Один из больших рисков у нас - это холодная вода. Как показала практика, даже самые консервативные стандартные декомодели не работают эффективно для глубин свыше 100-120 м. В виду холодной воды, чувствительность к кислороду растет и поэтому air break требуются более длинные.
Все 6 минут падения я наблюдала СТЕНУ. В свете фонаря было видно, что полочка, на которой я притормозила, через пару метров переходит в следующий обрыв и стена продолжается. Время дайва составило 131 минуту, в течении которых я также парила вдоль абсолютно вертикальной стенки. С температурой воды повезло. Обычно в декабре она +2, но в этом году было +4. Риски замерзания снаряжения были практически нулевыми. Активная подготовка к этому погружению началась в июне. Несколько десятков дайвов на глубины от 80 до 120. Потом 2 раза по 140 метров с экспозицией 3 минуты. Тестовое погружение на 
145 м с проверкой новой декомодели. Каждый раз я делала небольшие изменения в конфигурации, подборе газов, консерватизме, поддеве и пр. Что-то оставалось, что-то исключалось. Процесс поиска оптимального бесконечен. Сделав удачное погружение - повторите его, а потом - сделайте лучше!
Каждая новая глубина ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ многими месяцами погружений и отработкой банальных навыков. Пока не будет автоматизма действий на достигнутой глубине, дальше идти нельзя. Погружение всегда должно быть БЕЗОПАСНЫМ.
Где-то далеко, там где небо сливается с водой и горизонт становится туманом, там где байкальские ветра не встречают преграды, открытый всем ветрам и штормам, раскинулся архипелаг Ушканьи острова. Я люблю бывать на Ушканах за ощущение настоящего затерянного мира, за сюрреализм картинки островов в тумане, за присутствие в центре Байкала, вдали от берегов и цивилизации.
Надежда на встречу с нерпой присутствует в каждом погружении, но... У нерпы свои планы. Она будет выныривать в 10 метрах корабля, когда вы смотрите в другую сторону. И все сочувствующие на палубе ее увидят. Кроме вас. Реальные же, не запланированные встречи с нерпой происходили совсем в других местах Байкала. Например, в Листвянке. 
60 млн. голов скота, который сам пасется и размножается без человеческого участия, но весь кому-то принадлежит. Утки, лебеди и горные гуси кружили над нашей базой, а «всякая мелочь» развлекала весенним многоголосием, гнездясь где-то в крышах юрт. Как и положено в горах, а заснеженные хребты там гораздо ближе подходят к озеру, чем на Байкале, ночью, не взирая на раннюю весну и теплое дневное солнце , становилось очень холодно. Так что наличие специально обученного истопника и печек в юртах делали наш незатейливый быт теплым, а иногда и очень горячим…
нигде не написано, только многолетний опыт и интуиция помогает выбирать правильную дорогу. Под лед мы ныряем смотреть ЛЕД. Каждый дайв делаем на новом месте. Чтобы увидеть знаменитые ледовые тоннели нужно ИСКАТЬ лед. Нужно ехать километры вдоль трещин, выбирая «ту самую». Для комфортного дайвинга мы сделали передвижной дом. С буржуйкой, лавочками, столом и даже люком внутри. Цепляется за фаркоп к любому внедорожнику. Мобильность такой конструкции очень высокая. Из ледового домика можно нырять в радиусе 20 км от Листвянки. Понятие «домашняя майна» для нас весьма условно. Конечно, она есть, но ныряем мы в ней 2-3 раза за сезон.
Мы используем больше, чем обычно используется, газов для декомпрессии, производя более частое переключение с газа на газ. Есть 2 основные причины такого подхода. Первая - ускоряется декомпрессия, что важно для холодной воды. Вторая - увеличивается операционная безопасность. К примеру, если теряется донный газ, то тревел имеет характеристики близкие к донному и, поэтому, без больших рисков можно включаться в него на всплытии. Вместо громоздких 30-ти или 40 литровых спарок, мы берем с собой больше стейджей с разнообразным составом газов. Все стейджи с нейтральной плавучестью, и не создают неудобств, будучи прицепленные позади дайвера. Спарки у нас 24-х литровые, стальные. Слева на D-кольца вешаются 2 стейджа с газами, которые понадобятся первыми. Декомпрессионные газы как правило EAN50 и кислород. В зависимости от глубины погружения используются тревел газ или тревел газы.
времени – в обрез. Суровые условия на поверхности не позволяют долго адаптироваться, поплавать сверху. Зашел в воду и – сразу на дно. И, самое главное, – все должны получить удовольствие, а не курс «молодого бойца».
Впереди показался лагерь ученых из института Земной Коры, разбитый прямо на льду. Теплые домики – КУНГи, УАЗы, краны для подъема телескопа. Раз в год, телескоп поднимают с глубины 1200 метров, для снятия показаний и очистки от сетей (километры сетей!). Уникальный прибор улавливает потоки нейтрино, приходящие из космоса, «ныряющие» в землю в районе Чили и выходящие через всю земную толщу на другой стороне планеты, на Байкале.
Погода благоприятствует, минус 22, но ветра почти нет. Быстро собираемся, все знают свои обязанности. Корабельная команда помогает со стейджами, за борт бросаются длинные шланги подачи кислорода на 3 и на 6 метров – это страховка, весь необходимый газ у нас с собой и даже более. Несем с собой и запасной газ. В воду краном опускается беседка – к ней будут прицеплены все стейджи после окончания погружения. Уходим в воду, начинаем падение в идеальнейшем прозраке. Фонари включены, но они не нужны даже на максимальной глубине дайва. Татьяна уходит глубже, Геннадий ожидает на 120 метрах. Татьяна осматривает железо лежащее на крутом склоне. После дайва и долгой декомпрессии поднимаемся на борт, обмениваемся впечатлениями. Золота среди железа не оказалось, надо нырять глубже. У Тани на глубине побежала сухая перчатка – видимо где-то зацепила, но течь была незначительна, замена на дублирующую мокрую не потребовалась. С 12-ти метров замерз Апекс на стейдже с EAN50, пришлось проходить декомпрессию, до переключения на чистый кислород, на «открыть – закрыть». Вообщем, все штатно.
Второй день курсов - конфигурирование и мелкая вода. Мелкая вода нужна с чистым, не илистым дном и хорошей видимостью. Мы не ожидали такого от Балтики и настроены были провести процедуры в мути, но такое место легко нашлось и совсем недалеко от Таллинна. Прямо в городе Палдиски – бывшей базы подводных лодок ВМФ СССР. Сайт называется «Петровская пристань». Раньше там была гавань, сооруженная Петром I, отобравшего Прибалтику у шведов, после взятия Таллинна в 1708 году. Мы были крайне удивлены, встретив на 6-8 метрах чистое скальное дно, поросшее небольшими водорослями. Среди водорослей суетились бычки, видимость метров 8 – вполне байкальские условия. Даже вода почти пресная. Не надо менять привычный вес грузов, а на деке, если уж совсем плохо и полный сушняк, воду можно чуть-чуть пить. Во время процедур, как часто это случается, народ понял, что до этого момента они ничего в дайвинге не умели - шутка конечно. Мы же увидели, что наши студенты очень подготовленные дайверы, хорошо владеющие техническим оборудованием, и это сняло груз сомнений с наших плеч, т. к., на самом деле, мы готовились работать «один инструктор-на-два студента» для обеспечения безопасности и контроля в суровых условий Финского залива. 
Обнаружение Бунгсверка сложности не представляло. Зодиак пришвартовали на буй, закрепленный в средней части корабля. Мы разбились на 2 группы и с разбежкой в 10 минут, чтобы не мешать друг другу, начали погружение. Я первый опустился на корабль, повезло – «отличная» видимость в луче фонаря (метров пять). Бегло осматриваю корабельный пейзаж и жду остальную группу, которая опускается по спусковому концу вслед за мной. После обмена сигналами опускаемся вдоль высокого борта на дно. На дне холодная (+50С) вода и плохая, метра два, видимость. Делаем тест на азотный наркоз и закрывание вентилей спарки. Все справляются, азотного наркоза, во всяком случае сильного, нет ни у кого. На всплытии - небольшая экскурсия по кораблю. Особенно впечатляет огромный дублирующий штурвал – раньше такие положены были по закону Морского Регистра. Декомпрессия проходит в бездне, возле спускового конца. Джон-лайн облегчает нудное стояние на 6 метрах. 
В задачи нашей поездки не входило обследование затонувших кораблей - мы готовили технических дайверов и инструкторов. Обследование будет потом. Теперь в Эстонии имеется команда подготовленных тримикс-дайверов, все вместе мы можем заняться глубокими исследованиями (военные корабли, танкер, старые парусники) и маркировкой дайв-сайтов. Сегодня на многих рэках нет буев и схем, но ведь это повод быть первопроходцем! Договорились на весну 2010. Ребята обещают отличную видимость - аж 15 метров! А кто знает, может на 80-90 м и прозрачнее – там еще никто в районе Эстонии не бывал.
напарников. Свое предыдущее погружение на 154 метра я делал соло. Была только страховка на поверхности и в середине дайва ко мне спустился страхующий, чтобы посмотреть все ли в порядке. Другие дайвы на 100-140 метров я делал только со страхующим на поверхности. (Я не беру в расчет дайвы, связанные с курсами и глубоководным сопровождением). Сейчас не думаю, что это было правильно. Плечо напарника – это не щит от проблем, но это - мощная психологическая поддержка и реальная помощь.
9 января. 10 часов утра. На нашей сафарийнике «Валерия» выдвигаемся к месту погружения. Погода пасмурная. Тепло (-80С). Байкал спокоен. Попадаются небольшие, отдельно плавающие льдины. Температура воды на точке замерзания. Пока идем – собираем снаряжение в теплой кают-компании, все еще раз проверяем, обговариваем со страхующими порядок действий. Около 12 часов подходим к «Баранчикам». Видимость – никакая. Края свала не видно. Эхолотом замеряем глубину – 70 метров. Хорошо, встали как нужно. Я зашел в воду. Край свала угадывается в расплывчатых очертаниях. Значит, видимость – не больше 20 метров.
7 –ая минута. Глубина 125 метров. Вентиль перекрыт, но донный газ уже потерян. Чувствую, что кончается газ. Наконец, достаю нужный легочник Переключение проходит в полной суматохе. Лезут мысли «вдруг газ перепутал». Регулятор на стейдже становится на фри-флоу. Не обращаю на это внимания, это второстепенно. Остановиться не удается. Не вижу стены, начинается всплытие в бездне. Пока крутил вентиля, переключался на тревел, упустил клапан стравливания на сухаре. Одновременно пытаюсь стравливать костюм и крыло. Клапан - автомат открыт, но с объемом воздуха не справляется. Всплытие переходит в неконтролируемое.
ДКБ средней или тяжелой формы. Рекомендуется 2-ой режим лечебной рекомпрессии, принятый в «Единых правилах безопасности на водолазных работах». Сам я считал, что у меня ДКБ нет, а есть остаточные признаки, связанные с травматическим нарушением мягких тканей ног.
Это погружение нужно было отменить с самого начала, когда пошли задержки у напарника. Законы Мерфи говорят: «Если могут случиться несколько неприятностей, они происходят в самой неблагоприятной последовательности» и «Чем больше затраты на подготовку к уникальному погружению, тем меньше шансов отказаться от него, даже если оно окажется неудачным».
. Постоянное дыхание чистым кислородом, уже будучи на корабле.
окунув туда (по своему собственному рецепту) головешку от костра и влив 100 граммов водки. Погода в первую пару дней нахождения в Чивыркуе была неважная – моросил дождь, а жаркое солнце в какой-то мере заменяли горячие Чивыркуйские радоновые источники. Зато на третий день Чивыркуй, словно сожалея о нашем предстоящем уходе, подарил нам теплый солнечный день.
5 апреля. Из Иркутска стартует Первая(!) ненаучная, нетелевизионная экспедиция. Мы едем наблюдать нерпу на льду. До нас этого не делал никто! С одной стороны радостно, с другой – страшно. Волнуемся от неизвестности, бесконечные вопросы «а как это будет происходить», «где искать нерпу», «как ее снимать», «как передвигаться по льду»…
Эндемичное млекопитающее Байкала, реликт третичной фауны. Обитает по всему Байкалу. Для отдыха нерпа выходит на прибрежные камни (летом) или на поверхность льда (зимой). В солнечную, безветренную погоду, можно наблюдать тысячи отдыхающих нерп. Основные лежбища находятся на Ушканьих островах, в бухте Аяя, в районе р. Ледяной, мысах Понгонье, Северный Кедровый, Хобой. Питается нерпа голомянкой, бычками, гамаррусами (бокоплавы), омулем.
Технология выслеживания нерпы, практикуемая на Байкале, только одна – браконьерская. Ее нам и предложил использовать Петров. На мотоциклах выискивается логово. Логово хорошо определяется – нерпу-мать издалека видно как большое черное пятно. Подъезжают к нему метров за 700. Из мотоцикла достаются специальные «саночки для скрадывания», и толкая их перед собой, подбираются к нерпе. Есть и другой способ. Можно просто залечь на этих саночках возле логова и ждать пока нерпа вынырнет. Ну и совсем для экстремалов – ползти 700 метров по льду в маскхалатах к логовищу. Маскхалаты, кстати, обязательная одежда и при других способах наблюдения за нерпой. К концу дня мы должны были вымокнуть насквозь, устать как черти и ничего не заснять. Если повезет – успеем снять белька. К взрослой нерпе подойти невозможно – очень пуглива, еще метров за 700 в воду сбежит. Самый надежный способ, пояснил Петров – договорится с браконьерами, купить у них несколько бельков, положить их в загон – и снимай, сколько хочешь. Когда они «отработают» - выпустить их в какую-нибудь майну – может выживут. И никаких - «птичку жалко»! Вот такую картину нарисовал нам доктор наук – знаток нерпы.
Бельки. Ежегодно (в конце февраля – середине марта) самки приносят по одному щенку. Редко по два. Известны единичные случаи, когда рождалось 3-4 нерпенка. Рождение нерпят происходит в логовищах. Температура внутри логовища приближается к нулевой и может доходить до +5 градусов, при температуре снаружи -15-300С. Внешне логовище ничем не отличается от обычного сугроба из плотного снега, наметенного ветром на торос. Внутри – напоминает обширную многокомнатную квартиру с коридорами и выходом в воду в виде большой полыньи, с поверхностью не сообщается. Нерпята рождаются с белой блестящей шкуркой, за что и называются бельками. Бельки живут в логовах, не выходя наружу, в течение 1-1,5 месяцев, пока от апрельского тепла крыша 
логовищ (поверхностный слой снега) не обвалится. Логовища становятся похожи на майну, иногда весьма больших размеров (автомобиль может уйти!). К этому моменту бельки уже способны самостоятельно нырять и оставаться под водой длительное время. Естественными врагами бельков являются черные вороны и орланы – белохвосты. При разрушении логовища раньше времени (из-за аномально теплой погоды или действия браконьеров) бельки становятся легкой добычей. Других естественных врагов у нерпы нет. Взаимоотношения нерпы и человека – история отдельная.
7 апреля. Сегодня холодно. Ветер. Едем проверять логово. Нам везет – белек есть. Маленькое существо испуганно смотрит на толпу людей большими черными глазами. Пока делается майна, сооружаем ему ледяной домик. Наивные! Он легко перебирается через ледовое ограждение и стремится ускользнуть от нас в воду. Уводим его подальше на лед. Белек достаточно быстро привыкает к людям и уже через полчаса он миролюбиво тыкается носом в ботинки и ищет укрытие от солнца и ветра в наших пуховиках. Чтобы заполучить его расположение достаточно просто лечь рядом – большие высокие фигуры его пугают. Больше других в этот преуспел Костя, за что и был прозван «нерпячьей мамой».
Вся группа ушла под лед. Делаю проверочный сигнал. Нет ответа. Еще раз. Нет ответа. Дергаю сильнее. Результат тот же. Вскоре из логовища выныривает Гена и возмущенно кричит «белька выпускайте, сколько дергать можно!». Да, все-таки четверо дайверов на веревке – многовато. Все увлеклись настройкой своей техники, весь посекундный план – к черту! Егерь подносит белька к логовищу, отпускает и… И ничего! Нерпенок никуда идти не хочет. Вода мокрая и холодная. А наверху – солнце и можно спать в пуховике. Толкаем его тихонько за ласты. Нехотя соскальзывает в воду, проплывает круг по поверхности и карабкается обратно! Снова показывается Гена, полный досады голос «ну чего же ты, дурашка!» Белек недоуменно смотрит на него, лежа на краю льда. Гену сменяет Ольга. Нерпенок нехотя прыгает в воду и начинает обниматься с ней. Нырять категорически отказывается. 
Плавает по поверхности, порываясь выйти наверх. Но природное любопытство все же берет верх – и он, заинтересовавшись большим количеством непонятных существ под водой, решает рассмотреть их поближе. Несколько минут плавает среди нас, позирует, целуется с Геной. Несколько раз всплывает наверх, снова ныряет. И, наконец, решив, что достаточно позировал, по спирали, медленно и грациозно растворяется в бездне.
Выйдя из майны, мы быстро свернулись и переместились подальше, чтобы дать возможность бельку и его маме спокойно вернуться в свое логово.
Результаты экспедиции Сотни удачных фотографий, материал для фильма, а главное первый опыт наблюдения за нерпой на льду с позиций эко-туризма, а не науки или охоты. Полученные нами знания еще нужно «трансформировать» в удобные приспособления для скрадывания, в методику передвижения по льду, в технологию дайвинга с нерпами. Вообщем, сделать все, чтобы дайвинг с нерпой стал комфортным и доступным. Но, как ни крути, элемент приключения и экстрима останется. Без них невозможны Настоящие Путешествия в первозданные уголки природы. 
Новогодний сабантуй. Наше суденышко встало к причалу. Пока «сухопутные ластоногие» наряжали подводную елку, настоящие аквалангисты мужественно готовились к Погружению. Поделились на группы. На Красных и Синих. Деда Мороза и Снегурки, пообывательски. Самая главная миссия для всех – заякорить елочку на дне и пройтись хороводом вокруг. А потом, поделившись на Красных и Синих, выпить традиционное шампанское. Креативщик наш, Игорь, взял под воду еще и закуску. Какую? Яблоки! И предложил их съесть на скорость! И группе с самыми красивыми огрызками – приз вручил. 
сноркелявшие по поверхности в сухарях. Ну да это не мы герои – это видимость такая изумительная была – 50 метров! 
День второй. Знакомство с Байкалом.
День третий. Нерпа.
К вечеру добрались до Чивыркуйского залива, к сероводородным горячим источникам. Вода здесь немножко потеплее, аж целых 17 градусов, в самих же источниках – около 35. Говорят, сидеть в этих мини-ваннах полезно, но выносить запах тухлых яиц долгое время невозможно. Кстати, не забудьте снять с себя все серебряные украшения – если, конечно, не хотите понаблюдать за интересной химической реакцией.
начали мерзнуть и вставать на free flow при первом же удобном случае, хоть и носили гордое имя клана Незамерзающих. Впрочем, нашей компании подобные вещи настроения не портят, а лишь добавляют опыта. А учитывая, что половина из ныряющих – это дети, да еще и с не самым большим опытом плавания в «сухарях» - подобная тренировка даже полезна.
Хариуса нам, кстати, коптил весьма колоритный повар: огромный козел-наркоман по кличке Тайсон. Не знаю, за что его назвали Тайсоном, но на всякий случай ушами к нему никто не поворачивался. А почему наркоман – потому что пока коптилась рыба, он внимательно следил за процессом и самозабвенно нюхал дым… Егерь тем временем развлекал нас байками о том, что в этом районе у них концентрация медведей достигает 36 штук на квадратный километр, и что одного медведя он регулярно подкармливает. В воображении сразу вырисовывается картина о том, как истинно русский мужик в шапке-ушанке идет с балалайкой в лес, распивает с мишкой бутылку водки, а потом они начинают бороться друг с другом. Неудивительно, что у сборной России на нынешней олимпиаде целых три золотые медали в… борьбе! 
День шестой. Покойники.
День десятый. Золото Колчака.
P.S. Группа «O-OOPS!» выражает огромную благодарность дайв-центру «Байкал Тек» и его руководителям Мисану Геннадию и Опариной Татьяне за помощь в организации и соучастие в этом замечательном мероприятии, а также судну «Валерия» и его гостеприимной команде (повару лично от меня низкий поклон). Спасибо, люди, без вас ничего бы не получилось!
бурятских «поз» с местной «беленькой» и парой остановок у беседок, на которых живого места нет от всевозможных ленточек и узелочков. Само собой, наливаем духам, не забыв и о себе.
«Утро красит нежным светом»… а знаете ли вы, что на Ольхоне более 300 дней в году – солнечные и ясные. Крым – отдыхает. Мы это поняли утром следующего дня перед выездом на дайв. Поверьте, такое оранжевое солнце для любого бледнолицего сибиряка – дорогого стоит.
энергетика – представьте себе, этот самый метр толщины рождается меньше чем за месяц – в январе, нередко, льда на Байкале еще нет, а в середине марта, как в этом году, ледовый панцирь уже начинает дышать и разрушаться. Цвет льда – от изумрудного до темно-синего, в зависимости от места, времени дня, освещенности и, наверняка, настроения Байкала.
А вот трещины-паутинки – вообще что-то невообразимое! Все они пространственные – каждые десять-пятнадцать сантиметров толщины, ярус за ярусом, неизвестный художник рисовал затейливый геометрический рисунок, на каждом слое меняя направление, глубину и «шаг» этой сетки-паутинки. Как это можно было сделать, не нарушив прозрачности льда – не понимаю… да и надо ли понимать когда можно просто наслаждаться этой красотой!
различить каждый самый маленький пик этих «гор», каждый нюанс рельефа, то под водой, при высоте ничуть не меньшей (только зеркальной), все словно сглажено и нивелировано рукой невидимого Создателя – линии плавные и четкие, почти лекальные. Причудливость форм поражает. Вот «бублик»… в смысле, «тор» - кому как привычней – как он появился, отчего родилась эта форма – остается только догадываться и разводить руками – новый дайверский знак под водой. Еще парочка «холмов», больше похожих на горбы верблюда – практически соединились вершинами, образуя полупещерку-полутонель. Единственное неудобство, лавировать между «холмами» не слишком просто – страховочный шнур то и дело цепляется за свисающие выступы и на очередном галсе предательски «закусывается», тормозя движение. На дне – колонии губки. Почти заросли. Высота отдельных «деревьев» превышает метр. Честно сказать, никто не испытывал особого пиетета к этим зеленым неземным созданиям, пока кто-то не вспомнил, что растут они со скоростью 1 см в год! То есть, вон тому «кусту» явно за сотню лет! Возраст заслуживает, как минимум, уважения…
это то самое место ! А такого прозрачного и красивого льда вообще нигде не найти. Стоя на его полированной поверхности и имея под ногами десяток-полтора метров воды, можно сосчитать количество мелких камушков на дне. А если представить в этом месте подледную рыбалку, например, между дайвами, то, кажется, отпадает нужда во всяких «кивках», поплавках» и прочих индикаторах поклевки – все видно как через стекло!
нырнуть – в почти тепличных условиях. Собственно, чем мы эти дни и занимались.
Уникальное сибирское озеро Байкал – Священное море, как называют его местные жители, признанно достоянием всего человечества и включено в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Рассказывать о красоте и уникальности этого водоема можно очень долго. Да и по большому счету, в журнальной статье это сделать просто невозможно. О Байкале уже написаны тысячи монографий, выпущено огромное количество путеводителей, фотоальбомов, статей и путевых заметок в журналах о путешествиях и дайвинге. Я хочу рассказать читателям ПГ о том, как лучше познакомиться с другим Байкалом – Байкалом подводным.
моряка, рыбака и теперь и дайвера. В августе этого года мне довелось поучаствовать в сафари на судне «Миф». Организатором сафари на этом судне выступает Иркутский дайвклуб «Байкалтек». Судно специально доводили до ума из расчета, что на нем будут путешествовать дайверы. У него немного удлинен корпус, на корме сделана дайв платформа вровень с водой, на которой смонтированы два убирающихся водолазных трапа. На верхней палубе находится воздушный компрессор, здесь хранятся транспортные баллоны с кислородом и гелием, здесь же мешалка для тримикса. В удлиненной рубке разместился камбуз и столовая, где за одним столом собираются все пассажиры на завтраки, обеды и ужины. На нижней палубе находятся двухместные каюты, каюты напоминают купе в поезде, полка внизу и полка сверху. Площадь кают конечно меньше чем вагонного купе, но на это никто не 
обращает внимания. Кто же проводит время на сафари в каюте? Вы знаете таких чудаков? Я нет. Каюта на сафари нужна только для того чтобы было где спать ночью, и было место где ты можешь оставить свои личные вещи. Если на Красном море обязательной опцией для каждой каютой стал кондиционер, то на Байкале его заменяет электрический обогреватель. Без обогревателей здесь просто невозможно, как еще подсушить отпотевшую поддевку сухого костюма, да и просто согреться холодной ночью? На «Мифе» два туалета с душем, что выгодно отличает его от заводских собратьев. 
делят одну общую каюту. Скорость судна чуть больше 9 узлов. Скорость конечно не большая, но для Байкала вполне достаточная. До северной части Байкала суда этого типа доходят примерно за 7-8 дней (для справки: длина Байкала 636 км.) Одно из главных преимуществ судна этого типа, это малая осадка. Именно поэтому «Ярославец» может причалить практически к любому участку берега. Судно просто упирается носом в береговую линию, с помощью лебедки опускается носовой трап, и вы отправляетесь на береговую экскурсию. Суда этого класса имеют ограничения по мореходным качествам, при сильном ветре, свыше 11 м/с и высоте волны больше 2 метров, плавание по Байкалу становиться небезопасным. А шторма на Байкале бывают очень сильные! На мелководье, например напротив устья реки Селенги высота волны достигает 6 метров! Шторма на Байкале обычны в конце мая, при переходе от весны к лету. Часто возникают штормы и в конце сентября. Самая хорошая погода на Байкале это июль и начало августа, стоит теплая, солнечная погода, стоит штиль, вода в заливах прогревается до 20 градусов и тогда даже можно искупаться. В конце августа, когда проходило наше сафари, байкальская вода была очень теплой - +13 градусов на поверхности! Правда ниже 15 – 17 метров, под термоклинном, температура воды возвращалась к привычным байкальским 4 градусам. Совет бывалого: отправляясь на Байкал летом не забудьте взять кроме купальника, крема от солнца и солнцезащитных очков комплект теплых осенних вещей. Днем, пристав к берегу вы сможете загорать и нежиться под жарким июльским солнцем. Но в «море», 
на ходу или вечером, легкий но теплый пуховик будет незаменим. Не лишней будет и лыжная шапочка. После погружений в холодной воде обязательно одевайте ее на уши, тем самым вы избегните отита и других неприятных проблем с ушами. Что можно увидеть под водой на Байкале? После Красноморского или Филиппинского рыбного коктейля. Байкал может показаться безжизненной пустыней. Но это не так! Терпеливому и умеющему видеть человеку Байкал дарит незабываемые встречи и впечатления. На самом деле, по количеству и видовому разнообразию обитателей, наше озеро «впереди планеты всей». Более 3500 тысяч видов растений и животных, причем почти две трети из них эндемичны, то есть не встречаются больше нигде в мире! Например, во время ночных погружений на нашем сафари я увлекся фотографированием всевозможных бычков, которые населяют прибрежную, мелководную зону озера. Днем невозможно было удержаться от соблазна сфотографировать пейзажи с байкальской губкой, густые заросли которой особенно красивы на вертикальных стенках и обрывах. Мне не довелось увидеть под водой стаю омуля или сига, но меня очень впечатлил рассказ одного местного дайвера о такой встрече. Однажды в мае, во время погружения он с со своим напарником попал в косяк сигов, наверное идущих на нерест. Тысячи серебристых тел (а сиги бывают до 60 см в длину), равнодушно огибали дайверов и их пузыри, за рыбьими телами не было видно поверхности воды… На поверхности и берегах озера, то же есть на что посмотреть. В солнечную 
погоду, береговые пейзажи так фотогеничны, что даже у человека который равнодушен к фотосьемке , рука тянется к фотоаппарату. Список достопримечательностей на берегу тянет на отдельную книгу и их посещение, еще одно приятное дополнение к программе погружений. А еще на Байкале есть рыбалка. И все местные жители, от мала до велика, умеют эту рыбу готовить. Но это отдельная история для журнала «Смак». 
Польше технические дайверы и инструкторы. Погружение на 240 метров в пещере Бусмангат, погружение на 180 метров в пещере в Чехии, 4 км. непрерывного первопрохождения на глубинах до 50 метров в пещерах Мексики, техническое погружение на Северном полюсе! Что еще надо для рекомендаций, кто из российских дайверов может предъявить такой набор! 
В этом году наконец-то свершилась моя давняя мечта: я тоже побывал в этом загадочном месте. Низкий после Москвы, как вырубка посреди леса, Иркутск поразил очарованием серебряного века и позами. Расположенный в сейсмоопасной зоне, и не имеющий зданий выше четырех этажей, весь сотканный из деревянных домов, двориков с сушащимся бельем и японскими машинами. Дворики чистенькие, аккуратненькие, с качелями и турниками – там играют дети. Позные (в этих заведениях едят позы – бурятские пельмени), учитывая близость буддийский Бурятии, кажутся местами, где можно принимать разные позы для медитации.
Утро. Листвянка. Священное море. Грузим на корабль баллоны с гелием. В сафари Геннадий Мисан будет проводить курс ATD TDI для двух своих студентов.
метров в воде с температурой один градус и делают это спокойно и легко, как будто в этом нет ничего героического. Организуют рекреационные и технические сафари или береговую нырялку.
Каждый может приехать на Байкал и нырнуть там. В этом нет ничего сложного. Купил билет, сел на самолет, потом час на машине – и ты уже на Байкале. Сложно впустить в себя Байкал, принять его, полюбить эту холодную и своенравную стихию. Полюбить его и увидеть, что на самом деле Байкал – это ласковое и нежное море. Вот так полюбили Байкал Гена Мисан и многие дайверы, которые возвращаются на озеро снова и снова. Потому что они смогли увидеть и почувствовать духовность, эзотерику, энергетику (назовите как хотите) этого места и найти здесь то, к чему стремится большинство людей. Хотя 
некоторые не находят, и уезжают, так ничего и не поняв. Не знаю, может, это от кармы зависит – поймешь или не поймешь?
Дорога до заветного льда Малого Моря – а это 270 км – не просто полоса хорошего шоссейного полотна, а целое путешествие в путешествии. Трансфер до Ольхона занимает практически весь световой день. Конечно, можно «долететь» и за 3 часа, но важен процесс! Мы ведь не на работу опаздываем. Первые десятки километров позади и вот первая остановка. Въехали на историческую территорию бурятских поселений. Вокруг – степи, небольшие сопки и первая позная. Заказываем позы. Заказываем позы. Поздний завтрак или ранний обед, с азартным обсуждением планов грядущих, окончательно пробуждает.
Бурхану – это целый ритуал, выполняемый одновременно всеми участниками сафари. Все встают в круг, говорят магические слова, делают шаманистские жесты – в общем, непосвященному мероприятие покажется крайне странным. Когда мы спросили наших проводников, неужели они всерьез верят в духов, ответ был: конечно нет! «Тогда зачем вы соблюдаете этот обряд»? – спросили мы. «Дороги не будет!» - без тени иронии ответили сибиряки.
После размещения в двухместных номерах нас ждал ужин и сибирская баня. Кухня простая, но вкусная. Блюда можно заказывать заранее. Мы, естественно, отдали предпочтение рыбному меню. Ну где еще, как не на Ольхоне – месте промышленного лова - можно попробовать всевозможные блюда из свежего байкальского омуля. Ужин, баня и длинная дорога не оставили никаких сил на дальнейшие подвиги. В предвкушении погружений под лед все разбрелись по своим номерам.
но требует осторожности и соблюдения маршрута. Распределяемся по два человека на машину, все громоздкое снаряжение – фото и видео технику - сгружаем в УАЗик. В планах – добраться до мыса Хобой – самой северной точки острова. Дидье Нуаро, подводный кинооператор, работавший с командой Кусто, называет мыс Magic Point. Хобой находится на границе вод Малого Моря и восточного Байкала.
В этом году нам повезло – дорога до Хобоя почти как шоссейная, торосы небольшие. Иногда перед самым мысом, не доезжая нескольких десятков метров, образуется высокий «торосняк» или свежая трещина. Тогда часами приходится искать объездной путь, чтобы добраться до Девы – скалы визитной карточки Хобоя.
Полдень. Солнечные лучи почти под прямым углом падают на черный треугольник воды. Под майной не больше пяти метров. Первая группа идет к машинам переодеваться, вторая – готовится помогать на поверхности. Наконец страховочные концы привязаны, отдан «ОК» - первая группа скрывается подо льдом. Лед очень прозрачный, жестами общаемся с товарищами сверху. Видимость – метров 20. Температура воды +0.50С. Подводные торосы тянутся до самого берега. Обходим огромные валуны поросшие губкой, чтобы попасть в ледовый лабиринт. Метровые льдины хаотично нагромождены друг на друга, образуя гроты и тоннели. Некоторые из тоннелей широки для прохождения втроем, в другие приходится втискиваться. Кривые зеркала воздушных пузырей, скопившихся у льда, весело отражают лицо напарника. Сквозь ледяные стены хорошо видно всю группу. Рассматриваем бокоплавов и улиток, вмерзших в лед и живущих там, в воздушных пузырях. Временами раздаются жуткие звуки, похожие на выстрелы из пушек (это лопается лед), и грохот ломающихся льдин. Ледяные поля живут своей загадочной жизнью. Поневоле возникает мысль: а вдруг эта громада льда раздавит тебя в доли секунды? На самом деле, подвижки льда происходят достаточно далеко и наверху почти незаметны, но звук под водой распространяется быстрее, чем на воздухе, и на огромные расстояния. Кстати, в сафари мы испытывали новый регулятор от Aqualung – Legenda Glacia. Во всех подледных нырялках он использовался как основной и весьма неплохо показал себя. Попытка встать на фри-флоу была слабая, и всего один раз. Дайв длится 50 минут и совсем не хочется возвращаться. Ведь нам удалось исследовать только треть от ледового лабиринта.
Дожидаемся когда отныряет вторая группа. Первый день погружений закончен. До вечера еще далеко, но солнце уже скрывается за макушкой Девы. Взятый с утра на лед обед сейчас приобретает особую ценность. На выбор курица и омуль. Обсуждаем планы на завтра. Место понравилось всем, поэтому решили нырять здесь же. Второй группе непременно хотелось быть первыми, чтобы увидеть как солнечные лучи, проходя через лед, играют в причудливых стенках подводного лабиринта.
заглянуть во все щели.
связь, есть спутниковый Интернет. Условия проживания можно выбрать в соответствии со своими представлениями об отдыхе – от простого дома в сибирском стиле до люксовых апартаментов в мини-отелях. Развлечения – от вечернего просмотра с друзьями фильмов до катанья на снегоходах и собачьих упряжках.
Иркутского клуба БайкалТек пригласили меня принять участие в ледовом джип-сафари по Байкалу, я не был не состоянии отказаться. Действительно, не соблазниться таким путешествием мог только вконец обленившийся человек, полностью погрязший в диванизме (современное ответвление эпикурейства, этимология названия происходит от слова «диван»)
Сложно было объяснить начальнику аэропорта, почему я еду без лыж, хотя написано, что я подледный лыжник, но и это удалось. 
Байкал встретил нас вмерзшим в лед кораблем класса «КЖ» с надписью Титаник и сильным ветром дующим из сарминского ущелья, который местные жители называют Сарма. Считается, что Сарма это старший сын великого духа Байкала Бурхана, которого отец посылает навстречу неприятным ему гостям, чтобы они не дошли до его дома, скалы Шаманки. Выезжаем на лед и останавливаемся для специального обряда подношения. Никто и никогда не выходит в море Байкал, не поднеся жертву Байкалу. Это касается всех без исключения, ни один корабль не выйдет из порта, пока капитан не удостоверится, что все кто есть на борту совершили обряд. Обряд простой, наливается водка, безымянным пальцем брызгается на четыре стороны света, а остаток выливается в Байкал. Некоторые выпивают, в принципе так тоже можно. Ветер стихает, нас приняли. Выезжаем на ледовую переправу и уже в сумерках добираемся до самой крупной на Ольхоне деревни Хужир, останавливаемся в приюте Никиты Бенчарова.
Лед!
микротрещинок по всему объему. Не могу ничего сказать. Язык бессилен передать это удивительное зрелище.
трещину можно проехать ходом, то в наломах надо искать более-менее ровный проезд. Основной инструмент ледового капитана это пешня, ей он проверяет толщину льда и выравнивает наломы. Так потихоньку мы двигаемся, то разгоняясь до ста - ста двадцати километров в час по иссиня-черной глади льда, то останавливаясь в поисках проезда.
При такой прозрачности льда и воды наличие нескольких ходовых концов – неоправданная роскошь. Достаточно одного на всю группу. Скалы из камня внизу и скалы изо льда сверху – земля повисла в небе! Плаваем в этом волшебном лабиринте, наслаждаясь видами шестиметровых торосов. Некоторые ледяные глыбы образуют что-то вроде подводных коридоров, в которых можно плавать между слоями льда толщиной метр, а то и больше. Хотя это рискованное занятие, иногда такие бутерброды схлопываются. Поскольку лыж мы с собой так и не взяли, дайв завершили мини чемпионатом по подледному хоккею. Технология игры очень простая. Дайвер переворачивается вверх ногами, поддувает костюм и его прижимает ко льду. Остается взять в руки клюшку и бвросить пустую бутылку с воздухом. Ворота – майна. С разгромным счетом один-ноль победила сборная Иркутска. И конечно, лед из под воды столь же прекрасен и прозрачен как и на поверхности. 
Третий день погружений посвящен скале Шаманка, про которую написано уже очень много, но постараюсь внести и свою скромную лепту. Без преувеличения можно сказать, что это место одно из самых удивительных на нашей планете. Священное место для любого бурята и для любого шаманиста. Дом великого духа Байкала. Место ежегодных общероссийских камланий. Самое великое место силы в Бурятии, да и наверное во всей России. Действительно, в этом месте происходят удивительные вещи. И если постоянное вращение стрелки компаса, которое я наблюдал еще можно объяснить магнитной аномалией, то отказ двух цифровых фотоаппаратов из трех и четырех компьютеров из пяти 
случившийся на моих глазах, объяснить сложнее. Внутри скалы есть пещера, пройдя по которой шаман исчезал на глазах у изумленной толпы во время камлания и появлялся с другой стороны скалы. Все местные жители стараются не показывать замаскированный вход в пещеру, чтобы не пускать туристов туда, поскольку говорят, что очень высока вероятность сердечных приступов у излишне любопытных. 
как собачки поскуливают и выпрашивают подачки.
Благодарим за организацию экспедиции клуб "БайкалТек"
Свадьба. 14 июня 2007 года. С утра, как полагается, поездка в загс, регистрация. К 11 часам – загрузились на корабль в Листвянке. День безветренный, пасмурный. За 2 часа достигли места, встали на якорь. Солнце так и не появилось. У каждого – фонари. Использование фонаря на Байкале при технических погружениях – условие обязательное, хотя часто, при хорошей видимости и в солнечный день, можно погружаться без него до 130 метров. Учитывая особенности рельефа, для достижения 100 м, отошли на 50 метров от свала. Падение проходило в бездне, с 70 метров – в полной темноте. На 85 метрах, в свете фонарей, показались слабые очертания стенки. Упали далеко от планируемого места. Дна под нами не было. Держа свал в свете фонарей, метров 10 шли в горизонте до стенки. Нашли запланированную площадку. По очереди, подсвечивая фонарями друг другу, сняли стейджи. Передача колец оказалась сложнее, чем на тренировочных дайвах. Как нарочно, в полном соответствии с названием дайвсайта «Чертов Мост», при одевании кольца невесте, веревка развязалась. Кольцо Геннадий успел высветить фонарем. Пока поднимали со дна, пока привязывали веревку, одевали на руку – ботом-тайм практически закончилось. В спринтерском темпе – снятие маски, поцелуй, прицеп стейджей.
Первое погружение в Байкал. Это, наверное, как любовь, которую ждут, а когда она приходит, то наслаждаются каждым ее мгновением, потому что через какое-то время уже не будет остроты чувств, горящих глаз и искорок в глазах напротив. Так же и Байкал. Несмотря на незатейливость места, я наслаждалась каждой минутой, проведенной под водой, при этом очень внимательно фиксируя, что происходит с моим оборудованием, когда компьютер рисует на экране плюс 4. Для начала никаких проблем, но ведь и глубина пока всего двадцать метров. Посмотрим, что будет дальше.
много, но она еще и очень разнообразна, горячий душ для людей и теплая сушилка для снаряжения. Что еще нужно для счастья? Как оказалось, для полного счастья в один из дней сафари устраивают баню на берегу с последующим омовением в прохладных водах Байкала. Но это уже лирика…
Так что же делать там, дорога куда так сложна, условия иногда очень не сладки и под силу только воистину сильным людям? Я уже убедилась, что понять прелесть погружений в холодную воду дано далеко не каждому, это касается не только Байкала, но и других морей и озер нашей Родины. Это нельзя объяснить словами. У многих мест есть своя, только им присущая энергетика, которую ты или чувствуешь, и тогда несмотря ни на что возвращаешься в эти места вновь и вновь, или не понимаешь, и тогда с удивлением крутишь пальцем у виска, указывая на тех, кто вместо того, чтобы неделю разглядывать рифы и красочных рыбок за те же, а иногда и большие деньги, стремится провести это время в холодной и непонятной воде.
В один из моментов я поймала себя на мысли, что капризничаю из-за того, что обещанной максимально хорошей видимости (а это метров 60), нету – всего лишь какие-то жалкие метров 30. Но тут же вернулась на землю – это всего лишь озеро. Но уникальнейшее озеро, которое местные жители гордо называют морем. Какую же подготовку надо иметь, чтобы совершать погружения в таких условиях? В общем, все достаточно стандартно, в зависимости от того, куда планируешь погрузиться.
Работа с оборудованием в сухих перчатках. Выбор холодноводного оборудования и его проверка. Особенности выбора газов для прохождения декомпрессии в холоде. Методики минимизирования декомпрессионных остановок. Стрессоустойчивость в холодной воде, которая сильно отличается от тепличных условий Красного моря. Пределы по азотному наркозу для холодной воды. Вот далеко не полный список вопросов, которые встают перед техническим дайвером, желающим покорить не самые приветливые воды Байкала.
ледяные поля из Малого моря (пролив между западным берегом озера и островом Ольхон). Малое море мелководно, вода остывает быстрее, и первый лед образуется именно там. Сегодня 2 декабря, льда в открытом «море» еще нет. Озеро обычно «встает» в январе, поскольку остывает очень медленно (как-никак 20% всего мирового запаса пресной воды). Байкал так величественен и огромен, что на ум идет сравнение даже не с морем, а с бесконечными океанскими просторами. 
выбраться на палубу, одеть ласты, маску и перчатки, быстро, пока они не вздыбились колом. (По трапу тоже нужно подниматься быстро, иначе неопрен перчаток может остаться на металле.) Большой шаг и мы уже греемся в воде, ожидая товарищей и принимая с палубы боксы с фото- и видеооборудованием. Главное, на поверхности не делать вдохи из регулятора, иначе он встанет на фри-флоу (свободный ток воздуха) и на погружении можно поставить крест. 
уникален, что сравнивать его нельзя ни с каким из известных водоемов. Уникально все – от захватывающих дух пейзажей, свальных стенок, уходящих на километровую глубину, разломов и каньонов, зарослей байкальской губки, бычков-широколобок и рачков-гаммарусов до удивительной прозрачности воды. В первые минуты погружения вода обжигает открытые части лица – надо купить специальный зимний шлем, как у ребят с Байкала. Как был прав Геннадий Мисан, что три поддевы лучше чем две, и что триламинатный костюм идеален для зимних погружений. 
друзьями и коллегами по увлечению. В общем все как в обычном сафари где-нибудь в тропиках, разница только в том, что за бортом -30 градусов по Цельсию, а вы - на Байкале в центре Евразийского континента, и до ближайшего океана примерно две тысячи километров. 
ПК: Как давно проводятся зимние сафари? История их возникновения? Какие требования предьявляются к судну для такого сафари? 
первое, так сказать, пробное сафари по еще не замерзшему зимнему Байкалу. Несмотря на то, что подобные сафари раньше никогда и никем на Байкале не проводились, все прошло «на высоком уровне». Конечно, были сомнения, что что-то «не срастется» из-за погодных условий или неподготовленности сафари-бота к зимним холодам. Поэтому заранее были оборудованы помещения под сушку и хранение оборудования, выбрано теплое место для переодевания, обеспечена защита компрессора на морозе. Все эти меры поспособствовали тому, что первое зимнее байкальское сафари прошло в комфортных условиях и без накладок. В ходе нынешнего сафари проходившего в более жестких погодных условиях (ночные и утренние температуры доходили до –30), родились мысли о том, как можно повысить удобство погружений, если к следующему сезону морозы усилятся. К однозначным плюсам можно отнести то, что в этом году ни в одном из погружений ни у кого из участников сафари не замерзло снаряжение (сказалось изменение условий хранения и сбора оборудования). 
ПК: Какие особенности зимней погоды позволяют проводить такие сафари на Байкале. 
но в этом сафари, можно сказать, Байкал сделал нам подарок - температура воды была +4 и даже +5. Летняя взвесь, появляющаяся из-за цветенияводорослей, к ноябрю оседает, а северо-западные ветры, характерные для осени, делают воду особенно чистой (видимость приближается к 60 метрам). Декабрь – очень удачное время для глубоких погружений и для подводной фотографии. 
Кроме того, потребуется два зимних регулятора. Следует отметить, что не все позиционируемые таким образом приборы действительно пригодны в зимних условиях, и это проверено на Байкале. При расположении регуляторов рекомендуется разделять дыхание и основную систему поддува. Таким образом первый регулятор работает на дыхание и на запасную систему поддува (ВСD), второй - на основную систему поддува («сухой костюм») и как резервный используется для дыхания. Очень полезная вещь - применяемая и производимая в нашем клубе система обогрева воздуха для дыхание. Теплый воздух обогревает вторую ступень и согревает самого ныряльщика. Но об этом смотрите в рубрике «Снаряжение». 
ТО: Конечно, это «сухие» костюмы, желательно с «сухими» перчатками. Вообще, «сухие» костюмы мы рекомендуем для всех байкальских погружений, но зимой, когда на поверхности минус, а вода может остывать до +1, в «сухаре» чувствуешь себя особенно комфортно. А чтобы погружение сделать более длительным (на Байкале есть что посмотреть!) и не ограничиваться 25-30 минутами, лучше использовать «сухие» перчатки и две-три поддевы. Да-да, не удивляйтесь. Наш опыт показывает, что даже фирменной супертеплой поддевы может быть недостаточно. Мы их перепробовали великое множество и может с уверенностью сказать, что утеплитель типа «тинсулейт» или «флекталон» плюс теплое шерстяное белье – как раз, что нужно для зимних погружений на Байкале. Из сказанного становится понятно, что регулятор (октопус) должен быть не просто с маркировкой «для холодной воды», он должен быть пригодным для подледных погружений. Иногда происходит путаница в маркировке и пытаются эксплуатировать регуляторы, предназначенные для использования «в условиях пониженных температур». На практике это означает, что регуляторы, предназначенные для погружений в воду не менее 10 градусов, попав в байкальскую воду, сразу же встают на фри-флоу. Но даже хорошие зимние регуляторы могут иногда замерзать. Поэтому лучше, если дайвер использует дублирующую систему, то есть два регулятора. Один регулятор используется в качестве основного, с него же идет поддув компенсатора, а второй выполняет роль дублирующего с креплением к нему шланга поддува костюма. Таким образом, при отказе одного из регуляторов у вас всегда есть независимая вторая первая ступень и плюс система компенсации плавучести в рабочем состоянии. Вообще мы не рекомендуем пользоваться компенсаторами при использовании сухого костюма (это не значит, что погружения проходит без компенсатора, а значит только то, что они реально используются только на поверхности для положительной плавучести). Во-первых это удобнее, а во-вторых значительно снижается вероятность перемерзания инфлятора BCD. К существенным дополнениям можно отнести наличие двухметрового шланга на основном регуляторе. Если придется давать напарнику октопус, поверьте, в громоздком сухом костюме двухметровый октопус будет значительно удобнее и безопаснее, чем октопус с шлангом обычной длины. 
душевых. А главное, серьезное обледенение никак не отразилось на остойчивости и ходовых качествах корабля, т. е. «Валерия» показала себя безопасным и всепогодным кораблем. Корабль для такого сафари должен иметь: 
«Валерия» все это имеет. Кроме того на корабле есть сауна – не обязательный но приятный элемент. 
ПК: Какие условия под водой в это время? 
ГМ: С самого начала своей подводной деятельности, с 1984 года. На Байкале вода всегда холодная, поэтому иного, кроме как в дальних поездках, не дано. А холодная вода – чистая, во всяком случае на Байкале. 
ПК: Расскажите историю православного креста под водой? 
Погружение просчитывалось на «Абисс 2.2» и в режиме реального времени отслеживалось на VR-3. Донная смесь в 24-литровой спарке 9/61, тревел 14/43 в 12-литровом баллоне, декосмеси 32/15 и EAN50 в 10-литровых баллонах и EAN80 в 12-литровом баллоне.
Хорошо, что не 200, пронеслось в голове. Тут же решаю: этот врущий компьютер я использую в последний раз. В следующем погружении буду использовать вообще три компьютера. Медленно погружаюсь до 154 метров – и назад.
Данным погружением была закончена серия глубоких погружений на Байкале – на 130–150 метров. Целью этих погружений был подбор наилучшей конфигурации оборудования, наилучшего сочетания газовых смесей именно для байкальских условий – с холодной водой, непостоянной видимостью. И, естественно, приобретение опыта. В дальнейшем планируется отрабатывать увеличение времени нахождения на глубинах 120-150 метров с температурой воды 1-2 градуса. Долгое пребывание на глубинах до 100-110 метров уже отработано. Есть методика и опыт для практических погружений на эти глубины, что позволило провести изучение места возможного затопления золота Колчака, бесследно исчезнувшего в смутные годы Российской империи. Поиски пока не дали положительного результата, но не вся глубоководная площадь еще исследована. Впереди продолжение поиска и увеличение зоны поиска за счет увеличения глубины. Дело в том, что на 100 метрах найдены останки железнодорожного крушения, и есть надежда, что это место именно крушения «золотого эшелона».
Если Вы можете не уметь плавать, а при слове зарядка Вас настигает тоска – тогда дайвинг – это, что Вам нужно. Сегодня дайвинг называют спортом для ленивых. Современное оборудование и инструктор, держащий Вас за руку, обеспечат полное расслабление и избавят от необходимости чем-либо управлять, дергать за ручки и беспокоится «а вдруг у меня закончится воздух!». Вам остается только смотреть по сторонам, а потом гордо говорить своим сухопутным друзьям – «Я был ТАМ!!!». 
Миф 5. «Вода холодная – я замерзну». 
Миф 6. «На Байкале смотреть нечего». 
не только в серых тонах. На Байкале есть все краски – желтые, зеленые, оранжевые, синие и даже ярко-красные, не говоря уже о полутонах.