• Главная
•  / 
• Статьи

Планета льда

Лед, вода и четыре позы

Сколько поз может осилить взрослый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Вопрос только на первый взгляд кажется простым. Если устали, всю ночь были в дороге, например летели самолетом из Москвы в Иркутск, то больше четырех-пяти не осилить. Ну, если очень хочется, еще парочку поз вы съедите, но учтите: их полагается запивать, сладким, горячим, зеленым чаем, а это очень сытно.
Бурятские позы – тема для отдельного рассказа. Позы – это национальное блюдо, встретить которое можно только по дороге на остров Ольхон и в самой Бурятии. По форме и содержанию они отдаленно напоминают уйгурские манты. Для приготовления поз используется особое тесто и фарш, секрет которых знают только местные кулинары. Едят позы руками без добавления каких-либо соусов и приправ. В Иркутске можно встретить много позных, но, к сожалению, после бурятских они кажутся какими-то неправильными. В это мартовское утро я со своим коллегой фотожурналистом Михаилом Семеновым прилетел из Москвы для участия в традиционном дайвинг-сафари на джипах по льду Малого моря – лучшей программе зимнего дайвинга на Байкале. Погружения с аквалангом под лед в районе поселков Листвянка или Большие Коты – занятие интересное, но… Но только на острове Ольхон вы отдохнете от городской суеты и увидите бескрайние равнины абсолютно чистого, прозрачного, гладкого льда. Геннадий Мисан и Татьяна Опарина – опытные инструкторы по подводному плаванию из иркутского клуба «БайкалТек» - встретили нас в аэропорту и вот мы уже мчимся в колоне из трех внедорожников на север от Иркутска.
Дорога до заветного льда Малого Моря – а это 270 км – не просто полоса хорошего шоссейного полотна, а целое путешествие в путешествии. Трансфер до Ольхона занимает практически весь световой день. Конечно, можно «долететь» и за 3 часа, но важен процесс! Мы ведь не на работу опаздываем. Первые десятки километров позади и вот первая остановка. Въехали на историческую территорию бурятских поселений. Вокруг – степи, небольшие сопки и первая позная. Заказываем позы. Заказываем позы. Поздний завтрак или ранний обед, с азартным обсуждением планов грядущих, окончательно пробуждает.
День сегодня солнечный, тепло. Вдоль всей дороги стоят «бурханы». Бурханы – это святые места бурят, места поклонения шаманскому богу Бурхан. Проезжая мимо бурхана нужно обязательно отдать ему дань иначе дороги не будет. Дань Бурхану – это целый ритуал, выполняемый одновременно всеми участниками сафари. Все встают в круг, говорят магические слова, делают шаманистские жесты – в общем, непосвященному мероприятие покажется крайне странным. Когда мы спросили наших проводников, неужели они всерьез верят в духов, ответ был: конечно нет! «Тогда зачем вы соблюдаете этот обряд»? – спросили мы. «Дороги не будет!» - без тени иронии ответили сибиряки.
Наконец добрались до ледовой переправы. Мы на вершине горы, с которой открывается потрясающий вид на все Малое Море и Ольхон. Под нами - ледяные равнины цвета неба. Светло голубой лед в белых прожилках снега. Съезжаем на лед. Ровный, прозрачный, весь в мелких трещинках. Хороший повод для тренировки «полицейского разворота»! Вот теперь и начинается настоящее ледовое джип-сафари. Предстоит переезд на Ольхон и еще 40 км. до поселка Хужир, где мы будем жить. Спрашиваем Геннадия, насколько безопасен лед в начале марта. «Не волнуйтесь, - Гена по сибирски немногословен, - до середины марта можно кататься спокойно. Если знать где.»
В усадьбу Никиты Бенчарова, популярный среди путешественников российского и иностранного происхождения кемп на Ольхоне, приехали уже к вечеру. Количество иностранных гостей приятно удивило: кроме нас я насчитал как минимум пять групп по пять-десять человек, говорящих на немецком, английском и французском языках.
После размещения в двухместных номерах нас ждал ужин и сибирская баня. Кухня простая, но вкусная. Блюда можно заказывать заранее. Мы, естественно, отдали предпочтение рыбному меню. Ну где еще, как не на Ольхоне – месте промышленного лова - можно попробовать всевозможные блюда из свежего байкальского омуля. Ужин, баня и длинная дорога не оставили никаких сил на дальнейшие подвиги. В предвкушении погружений под лед все разбрелись по своим номерам.
Утром берем дополнительный транспорт - «УАЗик-таблетку» с местным водителем. Хужирские ребята каждый день наматывают вокруг Ольхона не один десяток километров и отлично знают ледовую обстановку. Передвижение по байкальскому льду, со слов проводника, дело безопасное, но требует осторожности и соблюдения маршрута. Распределяемся по два человека на машину, все громоздкое снаряжение – фото и видео технику - сгружаем в УАЗик. В планах – добраться до мыса Хобой – самой северной точки острова. Дидье Нуаро, подводный кинооператор, работавший с командой Кусто, называет мыс Magic Point. Хобой находится на границе вод Малого Моря и восточного Байкала.
Постоянные ветра, 300 км открытого пространства на север и 90 с запада на восток, непрекращающиеся подвижки льда, блики солнца в метровых торосах - в какое бы время не оказался здесь, положительных эмоций хватит надолго. Это место, где лед всегда чист от снега. Здесь зимой большие торосы и ледовые навороты под водой, подводно-надводные пещерки. А два года назад, совершенно случайно, ныряя здесь Геннадий Мисан, обнаружили зимнее лежбище нерпы, что было настоящим научным открытием. Вот уж поистине магическое место!
В этом году нам повезло – дорога до Хобоя почти как шоссейная, торосы небольшие. Иногда перед самым мысом, не доезжая нескольких десятков метров, образуется высокий «торосняк» или свежая трещина. Тогда часами приходится искать объездной путь, чтобы добраться до Девы – скалы визитной карточки Хобоя.
Ставим машины на расстоянии метров 10 друг от друга. Лед толстый, 70 см, но излишняя осторожность не повредит. Еще важнее определить направление ветра и поставить машины так, чтобы можно было надевать водолазное снаряжение, открыв заднюю дверцу джипа и быть не на ветру. Делимся на группы – кто с пешнями, кто с лопатами, - и дружно готовим майну. Место обещает быть интересным. Широкая полоса торосов по 2 метра высотой растянулась вдоль всего мыса.
Полдень. Солнечные лучи почти под прямым углом падают на черный треугольник воды. Под майной не больше пяти метров. Первая группа идет к машинам переодеваться, вторая – готовится помогать на поверхности. Наконец страховочные концы привязаны, отдан «ОК» - первая группа скрывается подо льдом. Лед очень прозрачный, жестами общаемся с товарищами сверху. Видимость – метров 20. Температура воды +0.5⁰С. Подводные торосы тянутся до самого берега. Обходим огромные валуны поросшие губкой, чтобы попасть в ледовый лабиринт. Метровые льдины хаотично нагромождены друг на друга, образуя гроты и тоннели. Некоторые из тоннелей широки для прохождения втроем, в другие приходится втискиваться. Кривые зеркала воздушных пузырей, скопившихся у льда, весело отражают лицо напарника. Сквозь ледяные стены хорошо видно всю группу. Рассматриваем бокоплавов и улиток, вмерзших в лед и живущих там, в воздушных пузырях. Временами раздаются жуткие звуки, похожие на выстрелы из пушек (это лопается лед), и грохот ломающихся льдин. Ледяные поля живут своей загадочной жизнью. Поневоле возникает мысль: а вдруг эта громада льда раздавит тебя в доли секунды? На самом деле, подвижки льда происходят достаточно далеко и наверху почти незаметны, но звук под водой распространяется быстрее, чем на воздухе, и на огромные расстояния. Кстати, в сафари мы испытывали новый регулятор от Aqualung – Legenda Glacia. Во всех подледных нырялках он использовался как основной и весьма неплохо показал себя. Попытка встать на фри-флоу была слабая, и всего один раз. Дайв длится 50 минут и совсем не хочется возвращаться. Ведь нам удалось исследовать только треть от ледового лабиринта.
Дожидаемся когда отныряет вторая группа. Первый день погружений закончен. До вечера еще далеко, но солнце уже скрывается за макушкой Девы. Взятый с утра на лед обед сейчас приобретает особую ценность. На выбор курица и омуль. Обсуждаем планы на завтра. Место понравилось всем, поэтому решили нырять здесь же. Второй группе непременно хотелось быть первыми, чтобы увидеть как солнечные лучи, проходя через лед, играют в причудливых стенках подводного лабиринта.
Вечером – традиционный просмотр отснятого фото и видео материала с комментариями. Просмотру очень помогает местный 40-градусный напиток Baik – к байкерам никакого отношения не имеет, это игра слов, сокращение от английского написания озера Байкал.
Опасения, что день будет сумрачным, не оправдались. Сегодня даже теплее – всего минус 4 градуса. Быстро доезжаем до места погружения, майна почти готова, можно немного расслабится. Исследуем правую часть лабиринта. В некоторых местах страховочный фал вытягивается на максимальную длину, и это при том, что майна всего в десяти - пятнадцати метрах по прямой. Таинственные изгибы тоннелей и гротов затягивают. Хочется заплыть в самый дальний грот, заглянуть во все щели.
Следующий день погружений ознаменовался подледным хоккеем. Для него мы выбрали место возле одной из становых трещин, недалеко от мыса Бурун – чтобы и ледовые пейзажи посмотреть и шайбу погонять. Роль шайбы досталась пластиковой бутылке, клюшки – самые настоящие. Главное в подледном хоккее – техника: ныряешь, переворачиваешься вниз головой, поддуваешь костюм, и - ластами, как на коньках скользишь по льду. Правила предельно просты: кто первый загонит шайбу-бутылку в майну – тот и победитель! Естественно победил тот у кого самый большой опыт подледных погружений, - Геннадий Мисан отправляет шайбу в ворота. Восторженные крики болельщиков сверху просят повторить гол на бис. Хотите научиться забивать подледную шайбу – приезжайте на Байкал.
После хоккея – традиционный обед на льду, возвращение в Хужир и прогулка на скалу Шаманка. Пейзажи бухты и горы Шаманки – это, пожалуй, самый знаменитый вид Байкала. Древняя легенда гласит, что дух Байкала – Бурхан живет внутри этой горы. Поклонится ему должен всякий, кто бывает на Шаманке. Небо окрашено в сине-розовые тона. Ни одного облака. Только бескрайняя ледовая гладь впереди. Лучи уходящего солнца тонкой дорожкой бегут за горизонт, играя в тонких снежных прожилках. Тишина…
Хочется активного отдыха и цивилизации? Не проблема. По всей дороге и на Хужире прекрасно работает сотовая связь, есть спутниковый Интернет. Условия проживания можно выбрать в соответствии со своими представлениями об отдыхе – от простого дома в сибирском стиле до люксовых апартаментов в мини-отелях. Развлечения – от вечернего просмотра с друзьями фильмов до катанья на снегоходах и собачьих упряжках.
Невозможно рассказать обо всем, что было за эти несколько дней. За кадром, т. е. за текстом остались заползания в пещеры, танцы на льду, поездки по острову, песчаные пляжи. Восторженные лица друзей, когда об увиденном под водой нельзя сказать, а можно только обменяться взглядом и все понять без слов. Жаркие бани и разговоры до утра. Да и еще много-много всего. Приезжайте и все увидите сами!!!

Благодарности:

За обеспечение авиаперелета в Иркутск – компании «Мир дайвинга», Москва.
За обеспечение безопасности во время погружений и ледовое сафари – дайв-центру «БайкалТек», Иркутск.
За предоставленные для экспедиции костюмы hunter – компании «Подводные технологии», Москва.

Краткая информация

Маршрут №1. «Иркутск – МРС - п. Хужир - Хобой». Маршрут №2. «Иркутск - п. Хужир - Ушканьи о-ва - Заворотняя». До п. МРС передвижение на автомобилях, далее – по льду Байкала (восточный берег Малого Моря, вокруг Ольхона, пересечение Байкала с запада на восток).
Протяженность. 800 км сухопутной трассы. 300 км – по байкальскому льду.
Даты сафари. С 15 февраля по 31 марта. Продолжительность – 4 – 7 дней. В это время толщина и прочность льда позволяют передвигаться на автомобилях.
Транспорт. Полноприводные автомобили. Преимущественно джипы, уазики.
Проживание. На о. Ольхон в п. Хужир или в п. МРС возле ледовой переправы. Размещение в двухместных номерах с удобствами (туалет, душ). Питание – полный пансион.

Алексей Зайцев, Татьяна Опарина. Журнал "Подводный клуб" №4, 2006