• Главная
•  / 
• Статьи

Простое байкальское сафари

Вы когда-нибудь были на дайв-сафари? И какие воспоминания? Минуточку, сейчас угадаю: белоснежный дайв-бот рассекает морскую волну стремительными обводами, перед вами – бескрайние морские просторы. Яркое, горячее солнце жжет на санд-деке, но стоит спуститься вниз, и вы оказываетесь в комфортной, убаюкивающей легким покачиванием, прохладе судна. Сайт за сайтом, наверняка в нескучной кампании единомышленников, вы неспешно наслаждаетесь красотами подводного мира, замыкая свой маршрут. Что-то добавить, что-то отнять и, согласитесь, вот вам рыба для написания эссе «как я провел время в сафари». А теперь представьте себе практически то же самое, но с некоторыми «нюансами». Зеленый-презеленый «УАЗик», ревя своим простуженным движком и грохоча трансмиссией, не сказать что едет - ползет по льду Байкала, ломая торосный лед то мостами, то защитой. За бортом завывает в зеркалах-лапухах Баргузин, а в … как бы помягче сказать… немного шумном салоне «УАЗика», где на каждой кочке продолжается процесс перемешивания людей, снаряги и всяческих шурушков, запчастей и канистр, уже гораздо теплее – надышали, помогая штатной печке поднять температуру на несколько градусов… И без дайвинга уже нескучно, а с ним – несравненным, подледным, байкальским -так вообще должно быть весело. Вот такие картинки возникли в нашем воспаленном дайверском воображении, когда раздался звонок от наших друзей из иркутского Дайв-Центра «БайкалТек», пригласивших нас на ледовое сафари по Байкалу… Надо ли говорить, что нас не пришлось сильно уговаривать, сборы были недолгими, а перспектива пропустить суматоху мартовских праздников – неожиданно свежей и радостной.
От Новосибирска до Иркутска – каких-то тридцать часов по жд, отпущенных на глубокий бездекомпрессионный сон, доводимое до совершенства застольное «притирание» команды единомышленников и чтение несвежей прессы. Вообще, надо сказать, машина времени давным-давно изобретена нашими железнодорожниками. Правда, доставить вас в будущее она не в силах, да и задачи такой не ставится, а вот в прошлое… Поверьте человеку, который не ездил на поездах лет пятнадцать – все как тогда – и стук колес, и дребезжание ложки в подстаканнике, и перегретый кипяток в «титане», и даже сосед по купе в домашних «трениках» и тапках на босу ногу с вопросом : «А чё сумки такие большие ?»
Иркутск встречает сухим асфальтом, белозубой улыбкой «принимающей стороны» и полным отсутствием «Билайна» . Перегружаемся в предоставленные «БайкалТеком» симпатичные корейские «Мерседесы» и – в путь. До льда порядка 320-ти километров – не близко, но дорога по замыслу хозяев сдабривается дегустацией бурятских «поз» с местной «беленькой» и парой остановок у беседок, на которых живого места нет от всевозможных ленточек и узелочков. Само собой, наливаем духам, не забыв и о себе.
Вот и ледовая переправа. Ольхон – как на ладони, но дистанции по льду, как и на воде - неопределимы. Кажется – донырнуть можно, а на деле – полчаса на «Санг Янге». Летом здесь организована паромная переправа, соединяющая Ольхон с большой землей. Местные говорят, что очереди машин могут выстраиваться на километры и на сутки, а конфликты с несоблюдающими очередность нередко перерастают в локальные войны.
Слава Богу, нас это не касается – перед нами «сторядка» в каждом направлении – ровнее и, пока, прочнее любого асфальта. Съезжаем на лед и останавливаемся. А что вы хотите, надо задобрить духа Озера - Бурхана, «побурханить». Чем задабриваем ? Угадайте с трех раз…
Ольхонская гравийка пробивает не только амортизаторы, но и нашего водителя на историко-географический экскурс о непростой судьбе Ольхона. Оказывается, некогда знаменитый на всю страну рыбзавод, не работает практически весь постсоветский период, а централизованное электричество поселилось на острове буквально пару-тройку лет назад. Снега, как водится, нет и в помине, а вот песка – хоть отбавляй – нам рассказывают, как на севере Ольхона песчаные дюны засыпают целые поселки. Молчим, предварительно уточнив, в какой части острова нас поселят…
Усадьба Никиты Бенчарова, ставшая нашим пристанищем на все дни сафари – это одновременно и оазис и остров на острове. Объясню. Оазис, потому что здесь есть все, чего нет в округе, начиная от правильных евророзеток и заканчивая, пардон, биотуалетами. Гостеприимство не обсуждается, по крайней мере, на Ольхоне. А остров на острове… скорее даже крепость, где за массивным забором живет сам уют и радушие в обличии немного эклектичного подворья и благовонных деревянных построек. Это говорится без права на рекламу – честное слово!
Для тех, кто после переезда еще сохранил страсть к путешествиям, легкие на подъем хозяева организовали экскурсию по ближайшим к Ольхону островкам и их достопримечательностям. Так появляются в нашем клубном фотоальбоме фотографии одинокого «УАЗика» на фоне бескрайних ледовых просторов и не менее одинокая буддистская «ступа» в обрамлении каменных нагромождений, тряпичных гирлянд и бесконечных «узелков на память». Огненно-золотой, абсолютно картинный закат, безжалостно переполняет лимит наших впечатлений, отпущенных для одного дня пути.
«Утро красит нежным светом»… а знаете ли вы, что на Ольхоне более 300 дней в году – солнечные и ясные. Крым – отдыхает. Мы это поняли утром следующего дня перед выездом на дайв. Поверьте, такое оранжевое солнце для любого бледнолицего сибиряка – дорогого стоит.
Первое место для дайва – знаменитый мыс Бурхан и гора Шаманка. Без преувеличения, культовое места для… чуть не написал – дайверов Кстати, очень может быть, с учетом того, что нырять в этом месте стали сравнительно недавно. Так вот, культовое для шаманистов и буддистов – именно поэтому дайверское сообщество так долго «приучало» всех к своему близкому присутствию, прежде чем набралось наглости (или глупости) и совершить здесь первый дайв. Уж не знаю, какие духи живут в этом месте, но к стрелке компаса они явно неравнодушны – бедная стрелочка крутится как карусель в луна-парке, даже не думая остановиться. Бьем майну пешнями, предварительно обозначив контур бензопилой… В Сибири так не делают, НО в Сибири нет такого Льда !!!
Лед Байкала. Девять из десяти дифирамбов, по праву, поются именно ему. За последние восемь лет, была возможность посмотреть на разный лед. И гораздо более мощный, и не менее прозрачный, и иссеченный затейливой паутиной трещин…, но такого льда, как на Байкале, как мне кажется, не встретить нигде! Причем, если составлять рейтинг всех увиденных льдов, байкальский, по определению, победит с большим отрывом. Есть в нем что-то завораживающее, как в пляшущем пламене костра или в звенящем потоке водопада – глаз не оторвать. Есть в нем и колоссальная энергетика – представьте себе, этот самый метр толщины рождается меньше чем за месяц – в январе, нередко, льда на Байкале еще нет, а в середине марта, как в этом году, ледовый панцирь уже начинает дышать и разрушаться. Цвет льда – от изумрудного до темно-синего, в зависимости от места, времени дня, освещенности и, наверняка, настроения Байкала.
Трещины во льду – вообще особая статья. Сквозные, то есть пронизывающие всю толщину льда трещины – это уже результат существенных подвижек. Именно в таких местах, вероятнее всего, лед в последствие разойдется, обнажив открытую воду или произойдет «нажим» - сдавливание кромок двух массивов с последующим их разрушением и образованием торосов. Может случиться и «подсов» - когда один массив ломается и оказывается затопленным под другим. С гордостью можно сказать, что в поездке мы видели практически все «ледовые экзерсисы» и их последствия. Самое серьезное впечатление произвела свежезамерзшая «трещинка» шириной метров под двадцать и длиной «от горизонта до обеда». Не хотел бы я оказаться рядом с ней в момент её рождения! И второе неизгладимое впечатление – торосное поле. Вот где бушевала стихия ! Лед замерзал, начинал двигаться, ломался, опять замерзал, уже торосным массивом – и так несчетное количество раз. В результате – застывшее «ледовое побоище» огромных размеров, где пилоны льда под два метра высотой и более мелкий рваный лед создали непроходимую монолитную «композицию». Правда, похоже на рецепт приготовления суперкомпрессионного неопрена? Прочность льда впечатляет. Это впечатление усиливается, когда бьешь пешней майну… а впечатление, что просто тупишь стальной клинок… или когда видишь очередной порез и рваный корт на покрышке, как будто кто-то поработал лезвием.
А вот трещины-паутинки – вообще что-то невообразимое! Все они пространственные – каждые десять-пятнадцать сантиметров толщины, ярус за ярусом, неизвестный художник рисовал затейливый геометрический рисунок, на каждом слое меняя направление, глубину и «шаг» этой сетки-паутинки. Как это можно было сделать, не нарушив прозрачности льда – не понимаю… да и надо ли понимать когда можно просто наслаждаться этой красотой!
Вода в майне не дотягивает до полуградуса и, кажется, гораздо плотнее и «гуще» привычной воды. Кромка льда под водой практически неопределима, а прозрачность массива создает ощущение слитности и единения двух сред. Только пузыри из скубы напарника обозначают границу льда. Под водой – каменное величие. На фоне отдельных, почти правильной формы, булыжников, чувствуешь себя лилипутом. На дне загорают бычки, медленно чертят на песке траектории небольшие ракушки, песок блестит серебром и золотом каких-то минеральных включений. Прозрачность… эх, нам бы в Сибирь такую, хоть вполовину! Компас действительно показывает что угодно, кроме направления на север, а по мере приближения к Шаманке просто демонстрирует возможности своей стрелки свободно вращаться в любом направлении. Разныриваемся парой дайвов, всплывая только чтобы поменять баллоны и съесть жареного байкальского омуля. Закончившие нырять предаются другой байкальской забаве – русской бане. Откуда баня? С берега вестима! Баня – на лыжах и катается прицепом за «УАЗиком» - гениальное изобретение!! На время работы бани, майна перестает быть майной и становится прорубью, в которую с почти ощущаемым шипением, опускаются раскаленные до красна тела. Жизнь прекрасна!
Утро следующего дня встречает еще более ярким солнцем и откровенно теплым ветром с берега – пакуемся и стартуем в направлении мыса Хобой. Это северная оконечность Ольхона, за которой, буквально в паре километров – самая глубокая точка озера 1637 метров. На картинке из рунета – величественные скалы неопределенной высоты, отвесно уходящие в воду и пенные волны, разбивающиеся о них. Зимних картинок этого места в сети не обнаружено… во, не забыть бы фотоаппарат!
До мыса – порядка сорока километров. Ледовая обстановка вдоль Малого Моря не совсем понятна, поэтому планируем ехать, сколько можно, по суше, а в последний момент свернем на лед. Чем дальше на север, тем меньше признаков обжитости. Вот пропала сотовая связь, вот дорога стала чисто условной, вот брошенный аэродром… Начинается сплошной песок и песчаные дюны. Да, совершенно обычные дюны, перемещающиеся за ветром и засыпающие все на своем пути. Вспоминаем рассказ о коварстве песков на севере. Словно в подтверждение рассказа и могущества песков, из-за сосен появляется громадных размеров песчаный конус, словно насыпанный гигантской рукой. Пора сворачивать на лед.
Несколько километров едем практически с «асфальтовой» скоростью, потом лед начинает «рябить», потом появляются ощутимые кочки, вот мост начинает сбивать верхушки ледяных кочек. И это на «УАЗике»! Уже виден Хобой, обращенный на север нерукотворным греческим профилем. Пока один из «УАЗиков» отправляется на разведку дороги, останавливаемся размять ноги и посмотреть пещеры в скалах и торосы. Торосы уже как-то стали понятны за эти дни, а вот Пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами нам в диковинку. Судя по ледяному «полу», все они имеют подводную часть и, видимо, немалую. Длина отдельных свисающих сталактитов-сосулек превышает метр – как-то сразу хочется на входе одеть каску и прочие доспехи. С разведки вернулся наш боевой «УАЗ» - дорога есть. «А что, может и нее быть?» - наивно спрашиваем мы. «Да запросто!»- отвечают: На прошлой неделе вон к той трещине подъехали, постояли-покурили и вернулись. Байкал!»
Хобой поражает масштабностью отвесных скал. Рассказывают, что здесь есть выход энергии – «да вон он синей краской на скале обозначен…» Бьем две майны под звонкую канонаду рвущегося метрового льда – трещины едва расходятся, обозначая свое появление открытой водой. «В прошлом году,- рассказывают ребята из «БайкалТека», -в трех метрах от машины на пару метров трещина разошлась…» Народ на секунду замолкает, оглядываясь по сторонам и оценивая ближайшую перспективу.
Под водой – не слишком крутой живописный свал, усеянный колониями губок. Но не это главное!! Лед – вот ради чего стоило рвать колеса! Если представить, что на поверхности торосный лед – скалистые остроконечные горы, то те же торосы под водой – это высокие крутые холмы с глубокими ложбинами и пологими распадками. Если на поверхности можно различить каждый самый маленький пик этих «гор», каждый нюанс рельефа, то под водой, при высоте ничуть не меньшей (только зеркальной), все словно сглажено и нивелировано рукой невидимого Создателя – линии плавные и четкие, почти лекальные. Причудливость форм поражает. Вот «бублик»… в смысле, «тор» - кому как привычней – как он появился, отчего родилась эта форма – остается только догадываться и разводить руками – новый дайверский знак под водой. Еще парочка «холмов», больше похожих на горбы верблюда – практически соединились вершинами, образуя полупещерку-полутонель. Единственное неудобство, лавировать между «холмами» не слишком просто – страховочный шнур то и дело цепляется за свисающие выступы и на очередном галсе предательски «закусывается», тормозя движение. На дне – колонии губки. Почти заросли. Высота отдельных «деревьев» превышает метр. Честно сказать, никто не испытывал особого пиетета к этим зеленым неземным созданиям, пока кто-то не вспомнил, что растут они со скоростью 1 см в год! То есть, вон тому «кусту» явно за сотню лет! Возраст заслуживает, как минимум, уважения…
Снова осматриваем превратности льда. Какая-то темная тень над головой… Это родной «УАЗик»! Вот колеса в маленьких лужицах, вот карданы, вот глушитель… надо сказать водителю, что крепление резонатора оторвалось. У майны - рабочая обстановка, вода рябит, поэтому, кто есть кто лучше определять подо льдом по виду протектора и размеру ботинка J.
Выползаем на свет Божий. А вот со светом как раз и проблема: свинцовые тучи устилают небо сплошной пеленой, солнца – ни лучика, ветер обжигает холодом и мгновенно сковывает льдом мокрую снарягу. Особо бойкие успевают снять с себя скубу, иные – только снять маску и перчатки. На помощь, как всегда, приходит «УАЗик» и его супер-печка (на стоянке она вполне ничего). Извиняясь перед хозяевами-водителями, оттаиваем прями в машинах, заливая их ровным слоем воды. Кажется, второй дайв и не светит – жалко… Греемся. Перекрикивая порывы ветра, хозяева зовут к обеденному столу, спрятанному за зеленым телом «УАЗа». Народ нехотя выползает из мокрых машин и бредет к «трапезной» - голод-то не тетка, тем более после дайва ! Горячая пища и питье, сдобренные живой беседой об увиденном, неминуемо согревают тело, потом душу, а потом и полностью поправляют «погнутое» стихией настроение. И, о чудо, прямо как в кино с быстро меняющимися картинками, уходят за горизонт облака, появляется прямо из середины неба солнце и начинает поливать мыс Хобой и всех нас струями горячего весеннего света… «На второй дайв идем ?» - спрашивает один другого. « Да вообще не вопрос – мог бы и не спрашивать !!»
Дорога назад, как всегда, короче, а потрясающие виды байкальского заката не идут в зачет ни дороги, ни самой жизни – если это сложно доказать, то не менее сложно и опровергнуть. Закаты на Байкале, действительно, необычайно красивы. Даже наш водитель, катающий таких…странных людей, как мы не первый сезон, дернул ручник, вышел на лед и, обращаясь к нам, предложил: «Мужики, постоим, посмотрим – красота-то какая !» Мужики, понятно, не возражали.
Ольхонские ворота – пролив, где организована летняя паромная и зимняя –ледовая переправы – конечная точка нашего сафари. Кстати, абсолютно логичная точка – судите сами – Хобой на севере, Хужур и окрестности – почти в центре и Ольхонские ворота на юге. Что называется, «замыкая круг». К тому же, если есть желание оценить перспективы – лучше места нет. Нет, не перспективы дайвинга на Ольхоне (с этим, по-моему, все понятно), а перспективы Байкала, его необъятных просторов. Не просто линию льда, переходящую в линию неба, а живописно дополненную прочими островами и островками – вот это то самое место ! А такого прозрачного и красивого льда вообще нигде не найти. Стоя на его полированной поверхности и имея под ногами десяток-полтора метров воды, можно сосчитать количество мелких камушков на дне. А если представить в этом месте подледную рыбалку, например, между дайвами, то, кажется, отпадает нужда во всяких «кивках», поплавках» и прочих индикаторах поклевки – все видно как через стекло!
Горизонтальная прозрачность – метров за тридцать, освещенность – как на поверхности. Первый раз за поездку «Хальцион» теряет актуальность и отдыхает на карабине. В ветвях губки по-хозяйски устроились на отдых мордатые бычки – картинка почти красноморская, только цвета поскромнее. В камнях у берега снует парочка небольших сигов… или омулей – так и не научился их распознавать, пока они не на тарелке. Все располагает к спокойному дайву, завершающему наше ледовое сафари. Кстати, летом, со слов ребят, здесь менее спокойно – есть ощутимое течение с пролива, ходит приличная волна и из-за этого бывает не очень прозрачно. Так в том и прелесть подледного дайвинга – добраться почти по тверди, почти без болтанки и качки, почти куда угодно и нырнуть – в почти тепличных условиях. Собственно, чем мы эти дни и занимались.
На финише – общее фото, слова благодарности, традиционное братание и обещание, прежде всего себе, вернуться и понырять. Ночью в поезде снится байкальский лед и отвесные скалы – машина времени на колесной паре, как всегда, работает исправно, возвращая в недавнее прошлое.

Бочарников Олег MSDT #626997 5* PADI ДЦ «БАДДИ ДАЙВИНГ» Журнал "Предельная Глубина №2 2008 г.
www.buddyclub.ru