Давным давно, когда я был маленьким мальчиком, бабушка, заботливо укатывая меня одеялом, рассказывала старинную дзенскую притчу:
«На некоторой горе, в некоторой пещере жил великий мастер стрельбы из лука. Много лет он практиковал дзен, чтобы убивать драконов. И дошел до него слух, что в городе появился мальчик, также убивающий этих страшных чудовищ. Подивился мастер рассказам паломников и отправился в город убедиться своими глазами в этом чуде. Пришел он на рыночную площадь, узнал у торговок рисом, где тренируется ребенок, и нашел гигантский сарай, в котором находился мальчик. Зайдя в сарай он увидел стены, разрисованные драконами, и у каждого торчала стрела в сердце. Драконы были живее живых, изо рта у них изрыгалось плямя, глаза горели, хвост шевелился. Пал ниц отшельник и вознес молитвы великому чудя, явленному ему на старости лет. Он подполз к десятилетнему мальчику, который стоял с луком и медитировал, и произнес:
- О, величайший отрок, поведай убогому старику, как ты сумел в столь юном возрасте достичь такого совершенства в стрельбе из лука?
- Все очень просто, я медитирую, пускаю стрелу в стену, а вокруг нее рисую дракона, так, чтобы стрела была в сердце…
Поднялся разочарованный мастер, плюнул на пол сарая, отряхнул пыль с колен и ушел к себе в горы, проклиная досужие вымыслы. Он не дослушал, как мальчик продолжил фразу: «… и каждый разпосле этого в горах умирает дракон». Мальчик был гениальным художником.
К чему я вспомнил эту притчу? К тому, что бессмысленно искать прекрасное только на дне морей, изобилующими привычными обитателями и красками. Иногда величественные чудеса природы поджидают нас в самых, казалось бы, банальных вещах. Например, во льду. Во льду Байкала. Надо только посмотреть повнимательнее.
От дивана до бурхана
Дул злой Сарма. Загонял снег под скалы, ерошил бороду, мешал двигаться. Бурхан не принял даров и послал своего старшего сына нам на встречу. Кому нам, спросите вы, уважаемые читатели? "частникам первой международной кругобайкальской подледной лыжной гонки.
Именно так и написано в наших документах. Если верить этим бумагам с большими печатями, мы скоро должны были пробить майну, нырнуть под лед, надеть лыжи и отправиться вверх ногами по внутренней стороне льда вокруг Байкала. Ну ладно, хватит героических намеков, постараюсь рассказать все по порядку.
О том, что в районе острова Ольхон, в начале марта сквозь миллиарды парсеков, на Земле проявляется другая вселенная, я знал давно. В этом месте, на три недели, приоткрывается шлюз ведущий в другое измерение. Немногочисленные фотографии и несколько статей с рассказами очевидцем, совершенно невнятных, но преисполненных невыразимого восторга убеждали меня, что на этом небольшом пятачке размером с сотню футбольных полей происходит что-то странное и завораживающе прекрасное. Поэтому, когда мои старые знакомые из Иркутского клуба БайкалТек пригласили меня принять участие в ледовом джип-сафари по Байкалу, я не был не состоянии отказаться. Действительно, не соблазниться таким путешествием мог только вконец обленившийся человек, полностью погрязший в диванизме (современное ответвление эпикурейства, этимология названия происходит от слова «диван»)
Ну вот, билеты куплены, меня переполняет восторг, осталось только погрузить снаряжение и тело в самолет и через шесть часов полета начнется Приключение. И если с телом все должно было пройти более-менее гладко, то со снаряжением выходила неувязочка – его, как всегда, оказалось слишком много. Пятьдесят восемь килограмм вместе с фотоапаратурой супротив разрешенных к бесплатному провозу двадцати пяти. Платить по двести рублей за каждый килограмм туда и столько же обратно, ой как не хотелось. Тогда-то и в недрах редакции и возник этот казуистический документ утверждающий, что я везу не просто снаряжение, а лыжное дайверское снаряжение, даже если быть точнее снаряжение для подледной лыжной гонки! И соответственно я мог рассчитывать на бесплатный провоз пятнадцати килограмм, поскольку являюсь лыжником.
Сложно было объяснить начальнику аэропорта, почему я еду без лыж, хотя написано, что я подледный лыжник, но и это удалось.
От позы до познания
Самолет приземлился, наша боевая лыжная команда загружается в джипы, и мы начинаем движение в сторону острова Ольхон через Байкальский хребет, останавливаясь в бурханах, местах силы. И делая подношения великому духу Байкала. Дорога, по которой мы едем проходит по западной части Байкала, земле испокон веков населенной бурятами-шаманистами. Многие сотни лет шаманы искали на этой земле специальные места для приношения жертв и камлания. Эти огороженные пятаки мы тоже ищем, чтобы принести в жертву мелкие деньги, сигареты, водку.
Как вы думаете, дорогой читатель, сколько поз может принять усталый путник? Одну? Две? Шесть! Минимум! А если еще сто грамм, то наверное и все восемь. Первый перекус через три часа пути на территории бурятского автономного округа. В этом месте на трассе самостийно возникло что-то вроде легендарного «мета» - деревни протянувшейся на несколько километров и состоящей из закусочных и шашлычных. В Бурятии все скромнее, но несколько десятков позных мирно сосуществуют друг с другом, клиентов всем хватает. Позные, это вроде чебуречных или пирожковых, только в них подают позы национальное бурятское блюдо. Этакая помесь манты с чебуреком. Толстое пельменное тесто, внутри баранина с говядиной, открытые, наполненные бульоном. Едят позы руками, выпивая густой бульон. Плотно подкрепившись на дорожку, продолжаем движение.
От капитана до шамана.
Байкал встретил нас вмерзшим в лед кораблем класса «КЖ» с надписью Титаник и сильным ветром дующим из сарминского ущелья, который местные жители называют Сарма. Считается, что Сарма это старший сын великого духа Байкала Бурхана, которого отец посылает навстречу неприятным ему гостям, чтобы они не дошли до его дома, скалы Шаманки. Выезжаем на лед и останавливаемся для специального обряда подношения. Никто и никогда не выходит в море Байкал, не поднеся жертву Байкалу. Это касается всех без исключения, ни один корабль не выйдет из порта, пока капитан не удостоверится, что все кто есть на борту совершили обряд. Обряд простой, наливается водка, безымянным пальцем брызгается на четыре стороны света, а остаток выливается в Байкал. Некоторые выпивают, в принципе так тоже можно. Ветер стихает, нас приняли. Выезжаем на ледовую переправу и уже в сумерках добираемся до самой крупной на Ольхоне деревни Хужир, останавливаемся в приюте Никиты Бенчарова.
Утро встретило нас солнцем, морозом и улыбкой ледового капитана, который поведет нас вокруг Ольхона. Малое море, залив между островом Ольхон и берегом Байкала, одно из самых солнечных мест в нашей стране. Триста сорок дней в году здесь светит солнце, именно этим и объясняется удивительно прозрачный байкальский лед. В него не вмораживается снег, а вода в Байкале почти дистиллированная.
Полюбовавшись восхитительными ольхонскими пейзажами выезжаем на лед. Как и положено, бурханим, прося духов быть милостивыми к путникам.
Лед!
Да, это был лед. Но это был не лед. Это была другая планета. Совсем другая. Язык не способен передать чувства человека впервые попавшего в марте на Малое море. Лед, которого с одной стороны нет и ты ходишь по воде, но который, с другой стороны есть и в нем заключен целый мир. Вот такой парадокс, который я сейчас постараюсь объяснить. Байкальский лед совершенно идеально прозрачен, при толщине до полутора метров сквозь него видно все, ну вот совсем все. И сам он не имеет цвета, поэтому создается ощущение, что ты в буквальном смысле ходишь по воде. Рядом с берегом видно дно, как если бы вы плыли на лодке. С непривычки постоянно возникает чувство, что сейчас эта иллюзия рассеется и вы провалитесь в ледяную воду. Но если лечь и всмотреться в лед, открывается совершенно другой мир, наполненный жизнью. Вы видели сувениры из полированного плестиглаза с объемными изображениями внутри? Представьте себе, что обезьяна, хаотично выжигает лазером внутри такого плестиглаза некие узоры. А теперь представьте, что толщина этого плестиглаза один-два метра и площадь несколько квадратных километров, а в нем на ваших глазах растут и множатся фрактальные узоры из микротрещинок по всему объему. Не могу ничего сказать. Язык бессилен передать это удивительное зрелище.
От пешни до лыжни
Где-то через час, оправившись от первого шока, вызванного встречей с байкальским льдом, начинаем движение по Малому морю. В результате больших суточных перепадов температуры, лед ежедневно трескается, образуя так называемые становые трещины или наоборот наломы. Становая тещина, это когда лед расходится открывая воду, которая начинает замерзать, а налом это когда он расширяется и выламывает гигантские куски на поверхность льда. Эти-то наломы и образуют торосы под льдом. И то и другое является серьезным препятствием для передвижения. И если небольшую трещину можно проехать ходом, то в наломах надо искать более-менее ровный проезд. Основной инструмент ледового капитана это пешня, ей он проверяет толщину льда и выравнивает наломы. Так потихоньку мы двигаемся, то разгоняясь до ста - ста двадцати километров в час по иссиня-черной глади льда, то останавливаясь в поисках проезда.
Первое погружения у мыса Хобой. Самая северная точка острова Ольхон представляет собой скалу, которой время и ветер придали сходство со стоящей женщиной. Долбим майну пешнями. Пилы при метровой толщине льда не самый лучший инструмент. Выдолбленный кусок льда из майны не вытащишь – тяжелый. Приходиться заталкивать его под лед. Погружаемся под воду температурой ноль градусов. При такой прозрачности льда и воды наличие нескольких ходовых концов – неоправданная роскошь. Достаточно одного на всю группу. Скалы из камня внизу и скалы изо льда сверху – земля повисла в небе! Плаваем в этом волшебном лабиринте, наслаждаясь видами шестиметровых торосов. Некоторые ледяные глыбы образуют что-то вроде подводных коридоров, в которых можно плавать между слоями льда толщиной метр, а то и больше. Хотя это рискованное занятие, иногда такие бутерброды схлопываются. Поскольку лыж мы с собой так и не взяли, дайв завершили мини чемпионатом по подледному хоккею. Технология игры очень простая. Дайвер переворачивается вверх ногами, поддувает костюм и его прижимает ко льду. Остается взять в руки клюшку и бвросить пустую бутылку с воздухом. Ворота – майна. С разгромным счетом один-ноль победила сборная Иркутска. И конечно, лед из под воды столь же прекрасен и прозрачен как и на поверхности.
От демона до мю-мезона.
Третий день погружений посвящен скале Шаманка, про которую написано уже очень много, но постараюсь внести и свою скромную лепту. Без преувеличения можно сказать, что это место одно из самых удивительных на нашей планете. Священное место для любого бурята и для любого шаманиста. Дом великого духа Байкала. Место ежегодных общероссийских камланий. Самое великое место силы в Бурятии, да и наверное во всей России. Действительно, в этом месте происходят удивительные вещи. И если постоянное вращение стрелки компаса, которое я наблюдал еще можно объяснить магнитной аномалией, то отказ двух цифровых фотоаппаратов из трех и четырех компьютеров из пяти случившийся на моих глазах, объяснить сложнее. Внутри скалы есть пещера, пройдя по которой шаман исчезал на глазах у изумленной толпы во время камлания и появлялся с другой стороны скалы. Все местные жители стараются не показывать замаскированный вход в пещеру, чтобы не пускать туристов туда, поскольку говорят, что очень высока вероятность сердечных приступов у излишне любопытных.
От конечности и до конца
Три дня погружений пролетели как одно мгновение. Проезд по льду, остановка, пешня в руки, погружение. Вечером – баня и разговоры. Утром подношение великому духу Байкала и вновь проезд по льду, остановка, пешня в руки, погружение.
Уже в Листвянке я посмотрел в океанариуме на байкальскую нерпу. Ручные, как собачки поскуливают и выпрашивают подачки.
Прилетев в Москву я первым делом бросился разбирать фотографии, и что удивительно, меня не покидало ощущение, что все это приключение происходило не со мной. Ну то есть я, конечно помнил места, их названия, людей с которыми общался, но это была какая-то ложная память, как будто я рассматриваю чужие фотографии, которые уже где-то видел. Или сон, который помнишь, но понимаешь, что эти события не происходили на самом деле. Когда я показывал фотографии другим участникам экспедиции, то слышал те же слова: «Ух, ты. А мы здесь были? Правда? Брось, нам это приснилось». И мне показалось, что это чувство возникает у всех нас потому, что мы действительно были на другой планете, в другом измерении, вход в которое открывается на три недели в районе Малого моря на Байкале.
Благодарим за организацию экспедиции клуб "БайкалТек"
Витя Лягушкин
Виктор Лягушкин Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Автор:
Виктор Лягушкин Журнал "DiveTek" №3 2007 г.
Иркутского клуба БайкалТек пригласили меня принять участие в ледовом джип-сафари по Байкалу, я не был не состоянии отказаться. Действительно, не соблазниться таким путешествием мог только вконец обленившийся человек, полностью погрязший в диванизме (современное ответвление эпикурейства, этимология названия происходит от слова «диван»)
Сложно было объяснить начальнику аэропорта, почему я еду без лыж, хотя написано, что я подледный лыжник, но и это удалось. 
Байкал встретил нас вмерзшим в лед кораблем класса «КЖ» с надписью Титаник и сильным ветром дующим из сарминского ущелья, который местные жители называют Сарма. Считается, что Сарма это старший сын великого духа Байкала Бурхана, которого отец посылает навстречу неприятным ему гостям, чтобы они не дошли до его дома, скалы Шаманки. Выезжаем на лед и останавливаемся для специального обряда подношения. Никто и никогда не выходит в море Байкал, не поднеся жертву Байкалу. Это касается всех без исключения, ни один корабль не выйдет из порта, пока капитан не удостоверится, что все кто есть на борту совершили обряд. Обряд простой, наливается водка, безымянным пальцем брызгается на четыре стороны света, а остаток выливается в Байкал. Некоторые выпивают, в принципе так тоже можно. Ветер стихает, нас приняли. Выезжаем на ледовую переправу и уже в сумерках добираемся до самой крупной на Ольхоне деревни Хужир, останавливаемся в приюте Никиты Бенчарова.
Лед!
микротрещинок по всему объему. Не могу ничего сказать. Язык бессилен передать это удивительное зрелище.
трещину можно проехать ходом, то в наломах надо искать более-менее ровный проезд. Основной инструмент ледового капитана это пешня, ей он проверяет толщину льда и выравнивает наломы. Так потихоньку мы двигаемся, то разгоняясь до ста - ста двадцати километров в час по иссиня-черной глади льда, то останавливаясь в поисках проезда.
При такой прозрачности льда и воды наличие нескольких ходовых концов – неоправданная роскошь. Достаточно одного на всю группу. Скалы из камня внизу и скалы изо льда сверху – земля повисла в небе! Плаваем в этом волшебном лабиринте, наслаждаясь видами шестиметровых торосов. Некоторые ледяные глыбы образуют что-то вроде подводных коридоров, в которых можно плавать между слоями льда толщиной метр, а то и больше. Хотя это рискованное занятие, иногда такие бутерброды схлопываются. Поскольку лыж мы с собой так и не взяли, дайв завершили мини чемпионатом по подледному хоккею. Технология игры очень простая. Дайвер переворачивается вверх ногами, поддувает костюм и его прижимает ко льду. Остается взять в руки клюшку и бвросить пустую бутылку с воздухом. Ворота – майна. С разгромным счетом один-ноль победила сборная Иркутска. И конечно, лед из под воды столь же прекрасен и прозрачен как и на поверхности. 
Третий день погружений посвящен скале Шаманка, про которую написано уже очень много, но постараюсь внести и свою скромную лепту. Без преувеличения можно сказать, что это место одно из самых удивительных на нашей планете. Священное место для любого бурята и для любого шаманиста. Дом великого духа Байкала. Место ежегодных общероссийских камланий. Самое великое место силы в Бурятии, да и наверное во всей России. Действительно, в этом месте происходят удивительные вещи. И если постоянное вращение стрелки компаса, которое я наблюдал еще можно объяснить магнитной аномалией, то отказ двух цифровых фотоаппаратов из трех и четырех компьютеров из пяти 
случившийся на моих глазах, объяснить сложнее. Внутри скалы есть пещера, пройдя по которой шаман исчезал на глазах у изумленной толпы во время камлания и появлялся с другой стороны скалы. Все местные жители стараются не показывать замаскированный вход в пещеру, чтобы не пускать туристов туда, поскольку говорят, что очень высока вероятность сердечных приступов у излишне любопытных. 
как собачки поскуливают и выпрашивают подачки.
Благодарим за организацию экспедиции клуб "БайкалТек"